ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

> ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОЕЗДКИ

> ПРОЛОГ
2 июля

Москва - Брест - Horbów
3 июля
Horbów - Braunschweig
4 июля
Braunschweig - Reims - Paris
5 июля
Paris
6 июля
Paris
7 июля
Paris - Chartres

> ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАМКИ
8 июля
Chartres - Chateaudun - Vendome - Blois
9 июля
Blois - Chambord -  Chaumont-Sur-Loire - Blois
10 июля
Blois - Cheverny - Villesavin - Blois
11 июля
Blois - Chateau de Blois - Valencay - Blois
12 июля
Blois - Chenonceau - Pagode de Chanteloup - Amboise - Tours
13 июля
Tours - Villandry - Azay-Le-Rideau - Tours
14 июля
Tours - Abbaye de Fontevraud - Cave de Saumur - Rochemenier - Angers
15 июля
Angers - Serrant - Chateau d'Angers - Angers
16 июля
Angers - St. Savin - Poitiers - Marais Poitevin - La Rochelle

> ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МОРЕ
17 июля
La Rochelle - Rochefort - Ile d'Aix - La Rochelle
18 июля
La Rochelle - Ile de Re - La Rochelle
19 июля
La Rochelle
20 июля
La Rochelle - Cognac - Angouleme
21 июля
Angouleme - Bordeaux
22 июля
Bordeaux - Dune du Pilat - Arcachon - Bordeaux
23 июля
Bordeaux - Marqueze - Biarritz
24 июля
Biarritz
25 июля
Biarritz

> ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГОРЫ
26 июля
Biarritz - Fabreges (Lac d'Artouste) - Route d'Aubisque (Col d'Aubisque) - Aucun
27 июля
Aucun - Cirque Gavarnie - Lourdes - Toulouse
28 июля
Toulouse
29 июля
Toulouse - St.Cirq-Lapopie - Sarlat-La-Caneda
30 июля
Sarlat-La-Caneda - Rocamadour - Gouffre de Padirac - Chaumeil - Chastagnol
31 июля
Chastagnol - Chaumeil - Suc-au-May - St. Augustin - Chastagnol

> ЭПИЛОГ
1 августа
Chastagnol - Ronchamp - Strasbourg
2 августа
Strasbourg
3 августа
Strasbourg - Colmar - Strasbourg
4 августа
Strasbourg - Dresden
5 августа
Dresden
6 августа
Dresden -
Horbów
7 августа
Horbów - Москва

ДО АТЛАНТИКИ И ОБРАТНО

Отчет об автомобильном путешествии по Франции 
в трех частях с прологом и эпилогом
летом 2005 г.


Часть первая.
ЗАМКИ
 

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ

> НАШ РЕЙТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

> ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРЯТЬСЯ

> Готика и романика

> Короли Франции и замки Луары

> С Запада на Восток

> Сыр и вино

> Коньяк

> НАШ АВТОМОБИЛЬ DAEWOO NEXIA

> Языки

> Банковские карточки

> Цифровая техника в поездке

> опыт gps-навигации

> Автохолодильник

> Путеводители

 

8 июля

Chartres - Chateaudun - Vendome - Blois

Видимо, отпуск только начал проникать в наши измученные московской суетой и работой организмы, потому что проспали мы 10 часов подряд и выехали в этот день довольно поздно. Однако переезды планировались совсем небольшие, поэтому сей факт никак не сказался на намеченной программе.

Шатоден оказался тихим городком, который после суетного Парижа нам очень приглянулся. Тишина, мало людей, идиллические виды, дома у реки Луар (Внимание! Не путать со знаменитой Луарой!), жители, с утра возделывающие собственные садики... и, конечно, замок.

Мы припарковались на центральной площади города, прямо у мэрии. И пока, выходили из машины, проходивший мимо француз с интересом поглядел на редкую (отсталый народ!) модель авто, обнаружил нашу наклейку «RUS» на багажнике и с изумлением вытаращил глаза. Пилот с радостью поприветствовал автохтонного жителя, помахав ему рукой.

Как следовало из путеводителя издательства «Дорлинг Киндерсли» замок Шатоден одно время принадлежал аристократическому поэту Шарлю д’Орлеану, который впоследствии передал его своему сводному брату Жану Дюнуа (он, в свою очередь, был королевским бастардом, и по совместительству - ярым сподвижником Жанны д'Арк :)). В общем, именно этот самый Жан пристроил к замку южное крыло и выстроил дивную церковь в позднеготическом стиле. Неизвестно, что именно подвигло его оформить сию церковь множеством различных скульптур святых, пострадавших за то или иное правое дело. Но здесь можно встретить, к примеру, Марию Египетскую, всю закрытую собственными волосами, или, скажем, Святую Аполлонию с хирургическими щипцами, которыми удаляли зубы, или же Святую Барбару с башней в руках, в которой она собственными руками прорубила третье окно (в дополнение к двум имеющимся) в знак солидарности с католической верой, принять которую ей не позволял ее отец.

В самом же замке приятно удивило то, что хотя обстановка не сохранилась и залы и комнаты абсолютно пусты, везде что-то придумано для привлечения туристов. Например, в одной из комнат стоит забавный стол со светящимися клетками, в каждой из которых лежит какая-нибудь специя, и, нажимая специальные кнопки на столе в соседней зале, можно включить подсветку на той или иной специи. Глубокого смысла в этом мы не обнаружили, но кнопки понажимали с удовольствием.

В другом зале была обнаружена скамейка, севши на которую, можно увидеть перед собой цельную репродукцию старинной картины, тогда как с любой другой точки зала видны лишь отдельные разрозненные фрагменты.

 

Ренессансное крыло замка Шатоден Первый замок, который мы увидели

Сам городок Шатоден весь в цветах, а в маленьких парках-скверах, где этих цветов великое множество, возле каждой группы растений стоит табличка с названием этих самых растений. В общем, ботанический сад в миниатюре. Еще почему-то запомнилась школа в бывшем особняке едва ли не XVI века. Здорово, наверное, учиться в здании, больше похожем на дворец, чем на школу!

Следующей остановкой был Вандом. Сей населенный пункт оказался примечателен тем, в частности, что здесь в 1807 году в ораторский колледж (так и не знаем, что это такое) был зачислен восьмилетний мальчик по имени Оноре де Бальзак. Если верить путеводителю, юный Оноре был абсолютно неусидчивым и недисциплинированным ребенком. Словом, никто не разглядел тогда в Вандоме будущего гения! А колледж тот стоит до сих пор, и там же, в парке при колледже (который, в свою очередь, называется Парком Пьера Ронсара) стоит бюст его знаменитого ученика...

Другой достопримечательностью города является аббатство Тринити.

С его появлением связана вот какая легенда. Однажды вечером владелец здешних земель граф Джеффри Мартель, счастливо проживавший со своей женой Агнес, подошел к окошку и увидел три огненных стрелы, которые пронзили небо и упали в его фонтан. Что это было - неясно, но граф решил считать загадочное событие указанием сделать какое-то богоугодное дело. (Логика, совершенно недоступная сегодняшнему пониманию). Посему 31 мая 1040 года он основал аббатство Бенедиктинского ордена.

Церковь аббатства сохранилась очень хорошо. Запомнились замечательный фасад в стиле пламенеющей готики и витражи 13 века - в очередной раз можно только подивиться, как это в то время умудрялись делать такие сложные рисунки и с таким вкусом подбирать краски. Дворик от аббатства тоже сохранился, но утратил свое было очарование, потому что остался без галереи.

Еще мы были в восторге от речки Луар, петляющей через весь город, и от замечательного вида сверху, с горы, на которой стоит разрушенный замок, но куда все равно можно забраться. Почему-то вспомнилась речка Кашинка в Кашине (под Тверью). Вдруг подумалось, что если ту же Кашинку подчисть, укрепить берега, сделать в частных домиках уютные садики, выходящие к реке, насадить в них разноцветных цветов, то она не уступит Луару, а Кашин - Вандому. Эх, Россия...  

 

Церковь Аббатства Тринити - пламенеющая готика Виды на реке Луар Река Луар петляет по всему городу

День закончился в Блуа, куда мы прибыли в B&B. Последним событием дня стала парковка возле отеля. Мы в очередной раз вызвали живой интерес у французов, увидевших наши номера и наклейку. Они поинтересовались, сколько километров мы проехали до Франции и за сколько дней, ответ Пилота им, видимо, понравился, потому что они одобрительно заулыбались, порадовались за нас, после чего уселись в авто и умчались по своим делам.

А мы уже никуда больше не поехали, решив отдохнуть с вином, купленным специально к сыру - сверялись с энциклопедией сыров - аж за 9 евро :-) Понравилось!

 

9 июля

Blois - Chambord - Chaumont-Sur-Loire - Blois

Утро было отдано Шамбору. Писать о нем непросто, потому как этот замок - один из самых посещаемых на Луаре. И информации о нем и в Инете, и во всяческих путеводителях полным-полно.Тем не менее, мы попытались ее суммировать.

Когда-то в этом глухом лесном уголке стоял охотничий домик графов Блуа. После его продажи и последующей передачи по наследству он в конце концов оказался во владении Франциска I, страстного поклонника охоты. В 1518 г. он приказал снести старое здание, чтобы на его месте построить новый роскошный замок.

Нет сомнения, что в разработке первоначального проекта принимал участие сам Леонардо да Винчи, которого Франциск уговорил переехать из Италии во Францию и поселил в Амбуазе. Великому мастеру, по-видимому, принадлежит идея винтовой лестницы, на которую, как на гигантскую ось, нанизаны помещения центральных корпусов замка. К несчастью, Леонардо вскоре умер, проект менялся и дорабатывался, и сегодня определить, что было придумано им, а что - его преемниками, уже не представляется возможным.

Строительство замка стало для Франциска I чуть ли не делом всей его жизни. Оно поглощало огромные суммы из государственной казны, но король готов был экономить на всем, переплавлять собственное серебро и конфисковывать церковные драгоценности, только бы поскорее увидеть любимое детище завершенным. Работы не прекращались даже тогда, когда королю нечем было заплатить выкуп за двух своих сыновей, находившихся в испанском плену. Лишь после серьезного поражения под Павией в 1524 г. (во время очередной итальянской кампании) Франциск был вынужден приостановить строительство, но уже на следующий год оно возобновилось.

Впрочем, королю не суждено было увидеть замок достроенным. В 1537 г. завершились основные работы, но отделка не была готова. К тому же Франциск решил добавить еще два крыла, в одном из которых должны были располагаться королевские покои. Они были готовы к 1545 г., но Франциск наслаждался новыми апартаментами всего два года. После его смерти работу продолжил Генрих II, а окончательный вид дворец приобрел уже при Людовике XIV. В нем 440 залов и комнат, 65 лестниц и 365 печей и дымоходов.

Сегодня этот шедевр ренессансного искусства является одной из главных достопримечательностей долины Луары. Он спорит с Шенонсо за звание самого популярного и явно побеждает в споре за звание самого впечатляющего из всех замков Луары. Один из французских классиков сравнивал крышу замка с прической женщины, у которой ветер растрепал волосы, другой видел в нем повторение сказочных чертогов Багдада и Кашмира. Но несмотря на несколько «беспорядочный» внешний вид планировка дворца по-ренессансному симметрична.

Жилой корпус имеет план в форме креста, в центре которого находится знаменитая винтовая лестница. Она чем-то похожа на своих средневековых предшественниц, но имеет два не соединяющихся друг с другом витка, так что люди, спускающиеся по одному из них, никогда не встретятся с людьми, поднимающимися по другому. Аналогов такому решению в архитектуре до той поры не было.

Этажи разделены на самостоятельные апартаменты с повторяющейся планировкой. Именно здесь протекала повседневная жизнь обитателей королевского двора. Королевским же покоям требовалось более обширное и более свободное помещение, чем отсеки жилого корпуса с их жесткой структурой, поэтому с обеих сторон жилого корпуса были построены два крыла, одно из которых предназначалось специально для апартаментов короля, а другое - для капеллы. С жилым корпусом они соединены двухэтажными переходами. Это добавление, хотя и не предусмотренное в первоначальном проекте, прекрасно вписалось по стилю, замыслу и пропорциям в общий ансамбль уже существовавшего здания.

С утра (около 10.30) в замке было гораздо меньше народу, нежели когда мы покидали его в 13.00. А еще мы заметили, что замок чаще всего фотографируют с озером перед ним и с одной и той же точки - собственно, с главного фасада. Вход же в замок расположен с противоположной стороны, откуда на него другой вид, причем ничуть не хуже, но фотографий почему-то таких нам раньше не попадалось.

Внутри (когда входишь во двор) замок выглядит крепостью, хотя снаружи вовсе не производит такого впечатления. Мы, как, видимо, и многие, пришли в восторг от винтовой лестницы, спроектированной якобы по чертежам Да Винчи. Тем не менее лестница притягивает к себе взгляд и получается, что весь замковый комплекс формируется вокруг нее.

Обстановка в замке скудная, хотя общее впечатление об эпохе и разных обитателях складывается. При этом нам показалось совершенно неубедительным (чтоб не сказать - бездарным) оформление многих комнат, где сохранилась обстановка. Здесь почему-то расставлены чучела животных, на которых охотились в здешних местах. Смотришь к примеру, на кровать, где почивала некогда Мария-Терезия, супруга Людовика XIV, а возле нее - семейство оленей. Из-за кровати Франциска I и вовсе высовывается кабан, а на ложе дофина - будущего Людовика XV - уютно устроились чучела лисиц. Понятно, что замок строился прежде всего как охотничий домик, резиденция, типа: приехал, поел, поспал, поохотился, снова поел-поспал и помчался из лесов домой. Но все же - кабан в постели... Как-то не вязалось это с общим настроением и королевским прошлым обитателей замка.  

 

Шамбор - отличный фон для фотографии :-) Чучела в спальне - типа дизайн Знаменитая винтовая лестница Шамбора

Обеденное время в этот день было омрачено волнениями по поводу нашей машины. Дело в том, что утром Пилот решил проверить уровень масла в машине, и обнаружив, что его там маловато, подлил, как позже выяснилось, масла в огонь. Когда мы после этого долива поехали в Шамбор, на приборной панели зажегся рыженький значок, который, по словам Пилота, не должен был символизировать ничего страшного именно потому, что он рыжий, а не красный. Каково же было наше изумление, когда, открыв инструкцию, мы обнаружили, что сей знак означает «проверь двигатель!» Он свидетельствует о неполадках в работе двигателя и том, что блок управления работает в аварийном режиме.

Штурман ощутимо занервничал, представив, каково будет оказаться в лесах Шамбора с заглохшей «Ксюхой», Пилот же внес в обстановку спокойствие, начав с помощью TomTom искать ближайший сервис. TomTom в очередной раз сильно выручил - сервис нашелся. В обед мы до него доехали, но по причине субботы, он, конечно, был закрыт. Однако за служебным входом были все-таки обнаружены трое мастеров, по-английски не знавших ни слова. Пилот поманил одного из них пальцем и показал на горящую лампочку на панели. Они посовещались и нарисовали на бумажке схему, как добраться до сервиса «Шевроле», где нам, по их мнению, должны были помочь. По этой схеме мы нашли «Шевроле» довольно быстро, и увидели среди прочих над входом надпись «Daewoo». Душа наша возрадовалась, но зря. Сервис тоже не работал. Мужик, там дежуривший, с грехом пополам объяснил нам, что сервис откроется лишь в два часа дня в понедельник, то есть послезавтра.

Мы изменили намеченное расписание, решив, что во избежание всяких неприятных ситуаций особо далеко до починки машины забираться не будем, и отправились в Шомон, что всего в 15 километрах от Блуа.

Шомон выглядит гораздо скромнее Шамбора. По сведениям историков, именно этот замок перешел к Диане де Пуатье (фаворитке Генриха II), когда после его смерти вдова Генриха Екатерина Медичи выгнала Диану из Шенонсо. Здесь вокруг шикарный парк в английском стиле, в котором после дождя нас обволакивали ароматы хвои, свежей листвы, скошенной травы. Обстановка замка небогата, комнаты камерные, и выделить что-либо сложно. Запомнилась лишь столовая и покои Екатерины Медичи с дверью в соседнюю комнату, где жил ее астролог. Ничего себе устраивались королевы: заволновалась ночью - побежала к астрологу, а он тут-то тебе все и рассказал :)  

 

Шомон - небольшой, но внушительный

Вечер провели в Блуа. Прогулялись по городу, взяв за основу маршрут из Мишленовского путеводителя по замкам Луары. Очень понравилась лестница, уходящая вверх от нижней части города, на которой стоит памятник Денису Папену (Denis Papin), который родился в Блуа, умер в Касселе, а между рождением и смертью изобрел паровой котел с предохранительным клапаном, с которым он и запечатлен в памятнике. Ему оставался один шаг до изобретения парового двигателя, но его он сделать не догадался.

Вообще же от Блуа осталось такое впечатление: сочетание подъемов и спусков. Лестниц и просто уходящих круто вверх дорожек, здесь довольно много. 

Вечером очень вкусно поужинали в замечательном ресторанчике «Au Bouchon Lyonnais».

 

10 июля

Blois - Cheverny - Villesavin - Blois

Маршрут этого дня был продиктован решением не забираться далеко из-за неполадок с машиной. По этой причине в качестве первого объекта для посещения был выбран замок Шеверни в 15 км от Блуа.

Когда королевский двор покинул замки Луары, жизнь там не остановилась. Земли продолжали осваиваться и покупаться, а поместья - строиться и перестраиваться. Но архитектура приобрела более камерный характер: замки и дворцы уступили место особнякам, предназначенным для проживания одной семьи.

Строительство Шеверни началось в 1620-е годы по заказу графа Генриха Шеверни, офицера короля Людовика XIII, и его жены графини Маргариты. До сих пор замок принадлежит их потомкам, выходцам из семьи Юро. В Блуа эта семья известна с начала XIII столетия и прославилась служением пяти королям Франции. Как гласит история, сначала здесь стояла мельница, потом на ее месте был возведен замок со рвом и бойницами, а позже потомок первого строителя - граф Анри Юро - стал перестраивать замок по своему вкусу, вдохновляясь Люксембургским дворцом в Париже. Для строительства был выбран местный белый песчаник, который не только светлеет со временем, но и становится с каждым годом все прочнее.

Главный фасад, декорированный римскими классическими бюстами, отличают симметрия и гармоничная величественность, характерные для архитектуры эпохи Людовика XIII. Общий план особняка с большими боковыми павильонами и его каменный декор с подчеркнутыми горизонталями были новинкой для своего времени, но впоследствии такой стиль стал классикой французского искусства. Примечательно, что фасад замка ни разу не реставрировался с момента завершения строительства - в 1634 году.

Шеверни знавал немало страстей. К примеру, тот же самый Анри Юро женился в свое время на 11-летней (!) Франсуазе Шабо. Анри часто уезжал из дома на войну, замечая однако, как его жена превращается в прелестную девушку. Однако однажды находясь при дворе Генриха Четвертого в Париже, ему к голове король в шутку приставил два пальца в виде рогов. Увидев в зеркале свое отражение и поняв намек, граф вскочил на лошадь и помчался сквозь ночь к своему замку. Прискакав к утру, он увидел юного пажа, выскакивающего из окна графини. Паж сломал при падении ногу и граф добил его шпагой. А своей жене Анри дал час на размышление о том, какую смерть предпочесть - клинок или яд. Графиня выбрала яд...

Сейчас, похоже, в замке все спокойно. Сравнительно недавно ушел из жизни последний прямой потомок графов Юро - маркиз Вибрэ, оставив замок его нынешним владельцам - виконту и виконтессе Сигала. И стоит особо отметить, что жизнь в замке чувствуется до сих пор. В буклете о замке встречаются упоминания о том, что здесь периодически проводятся семейные праздники и приемы. То в одной комнате, то в другой встречаются свадебные и детские фотографии (остается только гадать - нынешние это владельцы или их предшественники - но фотографии современные).

В Шеверни очень хорошо сохранилась богатая обстановка, включающая в себя мебель, гобелены, коллекцию оружия и доспехов и множество картин, в том числе великих мастеров - Франсуа Клуэ и Рафаэля и его школы. Есть и прекрасно обставленная детская, и несколько спален, и гостиная, и кабинет, и столовая. Везде красивые предметы быта, антиквариат, но они не мертвые, и такое впечатление, будто всем этим пользуются до сих пор. Словом, замок живой, он дышит и живет вполне современной жизнью, бережно храня свою историю.

После замка мы прогулялись по его прекрасному парку, который прекрасно ухожен, хотя и производит впечатление, будто так и выглядит дикая, естественная природа.

 

Ничто так не радует глаз, как симметрия (с) К. Прутков Запах старины в Шеверни повсюду Вот бы Пилоту такую библиотеку...

В этот день мы впервые организовали ланч на берегу реки со своим холодильником. Подкрепившись заранее охлажденным сидром и сэндвичами, купленными по дороге, мы отправились в Вильсавен, который мы выбрали из-за близости к Блуа и Шеверни. По строгим меркам, это не замок, а просто имение, гораздо меньшее, например, чем наше Кусково.

В свое время Вильсавен построил для собственного проживания Жан ле Бретон, суперинтендант на строительстве Шамбора. Сейчас это частное владение, и хозяева его восстанавливают и реставрируют по мере сил. Внутрь пускают, но только с экскурсией и с запретом на фотосъемку. Вильсавен приятно удивил своей домашней атмосферой и слегка атмосферой старого деревенского дома, где сначала подолгу никто не живет, а потом народ приезжает и пытается оживить пространство.

По контрасту с королевскими Шамбором и Шомоном этот замок выглядит весьма провинциально. Но и в нем есть своя прелесть. Можно лишь восхититься тем, что потомки первых владельцев бережно сохраняют и пытаются улучшить такие имения.

 

Вильсавен потрепан, но не заброшен

Ужин был отдан на откуп китайцам, чью вывеску мы увидели, прогуливаясь по Блуа в поисках вечерней пищи. Как всегда, еда у китайцев не подкачала. Цены - тоже, как всегда у китайцев - были весьма разумны. Мы сытно поужинали, при этом не объевшись. Место славное и уютное - в шаге от основной улицы города, однако не около проезжей части, а чуть в глубине, что приятно: не дышишь машинными выхлопами. Для тех, кто захочет поддержать бизнес китайцев, даем их координаты в Блуа: Ресторан Le Shanghai, 9, rue de Chant des Oiseaux, что в переводе означает «Улица песни птиц». Приятного аппетита!

 

11 июля

Blois - Chateau de Blois - Valencay - Blois

Замок в Блуа, упоминания о котором встречаются в истории аж в IX веке, стал отправной точкой дня.

Как и многие другие замки, Блуа изначально был крепостью. Графы де Блуа построили ее в XIV веке для защиты переправы через Луару. От первого замка до наших дней почти ничего не сохранилось, но все последующие перестройки оставили свой след надолго. Каждый корпус и каждый фасад современного сооружения несет на себе характерные черты эпохи его создания, так что Блуа представляет собой спрессованную историю стилей и замков Луары и, по словам Генри Джеймса, «одну из самых прекрасных и искусно построенных старых королевских резиденций».

Главный фасад - чистая готика, знакомая нам прежде всего по религиозной архитектуре, а здесь наглядно проявившаяся в архитектуре гражданской. Ее выдают пленительная прихотливость украшений, гармоничная асимметрия окон, балконов и дверей, характерное оформление чердачных окон и труб, контраст между безыскусной каменной кладкой справа (напоминание о первоначальном замке-укреплении) и характерным для эпохи Людовика XII причудливым сочетанием камня и кирпича в остальной части стены.

Внутри замка картина иная. О готике напоминают внутренний фасад того же корпуса, который мы рассматривали снаружи (хотя здесь он имеет уже гораздо более регулярную структуру), и всё, что в результате перестроек осталось от часовни св. Кале. А вот корпус, перестроенный Франциском I в первой четверти XVI в., уже вполне ренессансный, с хорошо выявленной ордерной системой, повторяющейся планировкой этажей, многочисленными пилястрами и барельефами-украшениями. Знаменитая лестница, украшающая его фасад, унаследовала от предыдущей эпохи спиральную структуру, но все же выглядит по-новому, в частности из-за подчеркнутого деления на этажи.

Дальше - больше. Крыло Гастона Орлеанского было построено известным архитектором Мансаром в 1638 г. уже в стиле классицизма. При этом была разрушена часть корпуса Франциска I, и потому лестница оказалась расположенной не по центру. Впрочем, это не убавило ей очарования.

Интерьер замка мало сохранился, что не удивительно при его бурной истории. Но из дошедшего до наших дней наибольший интерес представляет знаменитый кабинет Екатерины Медичи. Здесь среди 237 резных деревянных панелей спрятаны четыре тайника, где, по версии Дюма, королева-мать хранила яды, а по мнению многих историков, берегла от посторонних глаз драгоценности и важные документы.

Историческую ценность представляют помещения на втором этаже корпуса Франциска I - немые свидетели убийства герцога де Гиза. Он был не только генерал-лейтенантом королевства и одним из вдохновителей Варфоломеевской ночи, но и главой могущественной католической Лиги, созданной дворянством и духовенством для борьбы с гугенотами, а заодно и для того, чтобы ограничить абсолютную власть короля. Пользуясь своим влиянием, он заставил короля Генриха III собрать в 1588 г. в Блуа Генеральные штаты в расчете на то, что они низложат Генриха и объявят де Гиза королем. Почувствовав угрозу своему положению, король Франции организовал убийство де Гиза, а затем и его брата кардинала де Лоррена.

Зал, где заседали Генеральные штаты, кабинет Генриха III, куда он вызвал де Гиза, и спальня короля, где и произошло убийство, сегодня доступны для осмотра и привлекают многочисленных туристов.

В самом замке обстановки никакой не сохранилось - поэтому те, кто жаждет увидеть внутри что-то особенной, разочаруются. Кроме трех знаменитых тайников среди многочисленных шкафчиков, где по мнению Дюма Екатерина Медичи хранила яд (а по мнению историков - документы), здесь практически больше ничего нет. Лишь восстановленный орнамент на стенах, да кое-где восстановленная мебель. Но зато внешние и внутренние фасады замка стоят внимательного осмотра..

 

Входящих замок Блуа встречает готикой Знаменитая лестница Блуа - шедевр ренессансной архитектуры Франции Классицизм - французское изобретение

Вторым событием дня стала поездка на сервис «Шевроле», он же - «Daewoo». Сервис заработал, как и было обещано, в два часа дня появились люди в комбинезонах. Но французский был их единственным языком общения :-( Пилот призвал на помощь все свои скудные познания, немного побегал туда-сюда, к нашей «Ксюхе» подошли со специальным машинным компьютером, воткнули куда-то там провода, покрутились вокруг машины вдвоем, потом втроем, после чего объявили приговор: «pas des problèmes», типа, ничего страшного, ехать можно.

Пилот не поверил своему счастью и попытался выяснить причину неполадки. Оказалось, что полетел один из датчиков системы впрыска, а запасного на этом сервисе нет. Пилот уточнил, что нам предстоит проехать около семи тысяч километров в течение месяца, на что ему посоветовали просто ехать «tranquille», то есть спокойно :-) Мастер, приговаривая «là-bas, là-bas» (вот тут, вот тут), даже потыкал пальцем в спидометр в районе отметки 120 км/час, а потом переместил палец к 140 км/час и предостерегающе покачал головой и все тем же пальцем.

Стало ясно, что мы можем двигаться дальше - не быстро, но и не беспокоясь за машину. Денег за услуги с нас не взяли никаких, и после этого небольшого «экспириенса» мы отправились в замок Валенсе в 50 километрах от Блуа.

Валенсе знаменит тем, что он был наполовину оплачен самим Наполеоном для того, чтобы здесь жил его министр иностранных дел - Талейран. Это замок с эклектичной, но очень органичной архитектурой - смесь ренессанса и классицизма. Одна из башен - совершенно круглая, как в крепости, которые строились для обороны, другие похожи на свои луврские прототипы.

Здесь неплохо сохранилось убранство замка, кабинеты и спальни, (в том числе самого Талейрана), милые комнатки для умывания (прообраз современных ванных комнат). В общем, весь замок дает прекрасное представление о том, как жили люди того времени. Есть специальные застекленные галереи (раньше они были предназначены для прогулок во время плохой погоды на улице), в которых сейчас размещены портреты родственников Талейрана, и вообще тех, кто когда-либо жил в Валенсе (например, жены его племянника, которая, если мы правильно поняли из объяснений в путеводителе и английском аудио-гиде, была фактически хозяйкой и чуть ли уже даже не женой самого Талейрана).

Еще мы получили детское удовольствие от прогулки по лабиринту Наполеона, расположенному в парке замка (его посещение входит в стоимость билета). Тут же рядом с лабиринтом (из которого мы удачно выбрались, вспомнив аналогичную прогулку из книги «Трое в лодке не считая собаки»), расположена маленькая ферма с козочками, козлами, гусями и курами. Всей прогулке (и по самому замку, и по парку) сопутствовала легкая классическая музыка, несущаяся из репродукторов (очень негромко, как фон), типа Моцарта и Штрауса. Это очень помогало настроиться на те времена и позабыть про наш современный мир.

Словом, Валенсе рекомендуется всем, кто хочет окунуться в эпоху Наполеона.

   

Валенсе торжественен и строг Гармония архитектуры и скульптуры

12 июля

Blois - Chenonceau - Pagode de Chanteloup - Amboise - Tours

День был ознаменован посещением еще одного замка на Луаре и, наверное, самого знаменитого - Шенонсо. Кстати, в нем нам впервые за время осмотра замков встретились русские туристы, причем толпой - их явно привез один автобус.

Перед тем как попасть непосредственно в парк Шенонсо, пришлось отстоять очередь минут в пятнадцать: толпа желающих посмотреть на любовное гнездышко Генриха Второго и Дианы де Пуатье была немаленькая.

Замок произвел на нас потрясающее впечатление, несравнимое ни с каким предыдущим. Он чудесный, живописный, милый, домашний и какой-то обаятельный. Что-то придает ему особое очарование - то ли галерея через реку (кажется, что замок парит над водой), то ли романтическая любовная истории XVI века (и это при том, что Диана де Пуатье была на 18 лет старше Генриха II!).

Наша неспешная прогулка по замку и паркам Шенонсо заняла четыре часа - и мы думаем, что именно неспешность и помогла нам проникнуться историей и очарованием Шенонсо. Мы все успели осмотреть как следует, никуда не торопясь.

Любопытно, что когда идешь к замку от билетной кассы, то здание кажется очень небольшим и расположенным как бы у реки, а не поперек нее, так как знаменитого моста-галереи с этого ракурса совершено не видно. И только позже, с началом обхода замка, из сада Дианы де Пуатье (слева) или же из сада Екатерины Медичи (справа) - появляется вид на галерею, и тогда замок буквально преображается.

Обстановка хорошо сохранилась. Туристам доступны многочисленные помещения замка, в частности, рабочий кабинет Екатерины Медичи, откуда она правила Францией после смерти своего супруга Генриха II, и ее библиотека. Салоны и спальни также впечатляют. Например, спальня Луизы Лотарингской, в которой она укрылась после гибели своего мужа Генриха III. Погрузившись в траур и молитвы, Луиза всегда одевалась в белое, отчего ее прозвали «Белая королева», а свою спальню она обтянула траурной черной материей, и комната, конечно, производит жутковатое впечатление.

 

Шенонсо красив с любого ракурса Сады в Шенонсо не менее интересны, чем замок Белая королева жила в черной комнате Вот так выглядит изнутри галерея на мосту

Любопытным нам показался тот факт, что всеми своими переменами в архитектуре и достройке тех или иных помещений Шенонсо обязан исключительно женщинам.

Начало положила Катрин Брисонне, чей муж был интендантом в Нормандии и в 1512 г. купил поместье на реке Шер. Здесь тогда стояли лишь водяная мельница и крепость. И то и другое было снесено почти полностью (от крепости осталась отдельно стоящая башня Марк), а на бывших мельничных опорах к 1521 г. был выстроен дом - будущий замок Шенонсо.

Катрин обустраивала дом вплоть до своей кончины в 1526 г., после чего он перешел по наследству к ее сыну. По причине (или под предлогом) вскрывшихся финансовых злоупотреблений интенданта Франциск I отобрал замок в пользу казны, а после смерти короля он достался его сыну Генриху II.

Генрих еще мальчиком влюбился в самую красивую придворную даму Диану де Пуатье. Несмотря на разделявшую их разницу в возрасте (Диана была старше на 18 лет) и политически необходимый брак с Екатериной Медичи, Генрих пронес любовь к Диане через всю свою жизнь. И доставшийся ему по наследству Шенонсо он подарил именно ей. Отцовская щедрость дала возможность Генриху встречаться с фавориткой вдали от придворной толпы.

Диана поручила архитектору Делорму создать цветочный сад к востоку от здания и построить мост, который соединил бы  замок с другим берегом реки. Есть версия, что Диана хотела возвести там второй замок - зеркальное отражение первого. Но до этого дело не дошло. После смерти Генриха его вдова, всю жизнь ревновавшая к Диане и мечтавшая ей отомстить, отобрала замок у бывшей всесильной фаворитки. Она построила на мосту двухэтажную галерею и в пику Диане разбила второй сад, только уже с западной стороны замка.

После Екатерины Медичи замком владела Луиза Лотарингская, жена Генриха III, заживо похоронившая себя в одной из комнат Шенонсо после гибели мужа от руки католика-фанатика. Потом его купил банкир Клод Дюпен и подарил жене - мадам Дюпен. Она покровительствовала искусствам, всячески поддерживала замок и превратила Шенонсо в доходное хозяйство.

В годы Первой мировой войны здесь был госпиталь, а во Вторую мировую замок превратился в своеобразный мост: как раз по реке Шер проходила граница между территорией, оккупированной немцами, и землями, находившимися в ведении коллаборационистского правительства Виши.

В общем, у нас осталось такое чувство, что стены Шенонсо действительно впитали все события, которым были свидетелями, и теперь как будто тайно и аккуратно делятся своей живой историей с каждым пришедшим.

После Шенонсо дорога вела нас в Амбуаз, а по пути мы заехали посмотреть на пагоду Шанталу. Это сооружение - пример того, как французские архитекторы XVIII века представляли китайскую архитектуру. Когда-то здесь был расположен замковый комплекс, однако от замка и его хозяйства ничего не осталось, кроме полувысохшего пруда и возвышающейся над ним пагоды. С верхней площадки открывается шикарный вид на окрестности, вдали даже виден Амбуаз, но на такой высоте находиться было немного страшновато, поэтому Штурман на самый верх и вовсе не полез, а Пилот быстренько щелкнул несколько снимков и полез вниз.

А еще в парке вокруг пагоды есть масса прикольных китайских игр, в которые может на открытом воздухе поиграть каждый желающий  (заплативший 6 евро за вход на территорию). Эти игры напомнили Штурману передачу «Форт Байярд», точнее тот ее момент, когда игроки должны по очереди сыграть в различные игры с магистрами.

 

Пагода Шанталу - Китай во Франции Архитектурная доминанта

Попав в Амбуаз, мы сделали «круг почета» в центральной части города в поисках места, после чего заехали прямиком на платную парковку и просто стали ждать - когда кто-нибудь свалит. Ждать пришлось две минуты: французская машинка отчалила, и мы быстренько заняли ее место. Медленно прогулявшись по улице, ведущей к замку Амбуаз, мы поднялись на гору и попали в замок. Он отчасти напомнил чем-то замок в Блуа - так же, как и там, в Амбуазе почти не сохранилась обстановка. И вообще он нынче в пять раз меньше чем был когда-то, при его активной жизни.

Здесь тоже «повеселилась» французская история. Место известно еще с 503 года, когда здесь были возведены первые укрепления. Но в историю замок вошел прежде всего печально знаменитым великим амбуазским заговором.

В 1560 году новому королю Франциску II, старшему сыну Генриха II и Екатерины Медичи, было 16 лет. Он был женат на Марии Стюарт, королеве Шотландии. Удерживать власть во Франции ему помогали могущественные Гизы - ревностные католики и яростные враги протестантов-гугенотов. Последние в марте 1560 года попытались изолировать Франциска II от могущественных Гизов, увезя его в замок Амбуаз. Заговорщиков, однако, арестовали и судили, после чего публично казнили. Некоторое из них были повешены и вовсе на балконах замка в назидание другим бунтовщикам.

Амбуаз был первым замком в долине Луары, в котором проявился вкус к итальянскому стилю. И его два крыла - все, что осталось - прекрасно отражают переход от поздней французской готики к ренессансному стилю.

Едва ли не самой главной достопримечательностью является могила великого Леонардо да Винчи. Да-да, он похоронен именно здесь, на территории замка, в капелле святого Юбера.

Великого художника и изобретателя вывез в свое время из Италии Франциск I. В то время Леонардо было уже 64 года. Он привез с собой во Францию три картины, в числе которых - знаменитая «Джоконда», хранящаяся нынче в Лувре. Прожил художник на французской земле недолго - около четырех лет. Он строил планы преобразования замка и даже придумывал, как поддерживать уровень воды в реке Луаре на должном уровне. Как и большинству других его проектов, им не суждено было сбыться. Леонардо завещал королю Франциску I похоронить себя именно в Амбуазе, что тот и сделал.

Когда стоишь над могилой Да Винчи в Амбуазе, начинаешь чувствовать, что этот человек и вправду существовал «во плоти», ходил вот по этому же холму, по которому ты сейчас поднимаешься, и вообще творил на этой земле, по которой мы ходим сейчас, в этом замке. От этого, как ни странно, время Леонардо да Винчи становится ближе и реальнее.

   

Замок Амбуаз расположен стратегически выгодно Слева направо - от готики к ренессансу Здесь был Леонардо да Винчи

13 июля

Tours - Villandry - Azay-Le-Rideau - Tours

Замок и сады Вилландри стали в этот день первыми, кто принял нас в гости.

Неделя отпуска не прошла даром, мы явно отдохнули и потому в этот день были на месте раньше, чем обычно - в половине десятого. Думали, что народу будет мало, но ошиблись: туристы валили из своих машин валом, и паркинг был почти забит. Поскольку день обещал быть жарким, мы решили начать прогулку по садам (пока еще можно было дышать на воздухе и не бояться обгореть), а закончить осмотром самого замка.

Как и было предсказано путеводителем, в Вилландри главное - его сады. Они подразделяются на несколько частей: сады Любви, Водный сад, Сад лекарственных трав (или аптекарский), огород...

Из потрясших нас цифр:

- 52 километра - такова протяженность всех кустов самшита во всех садах замка вместе взятых;

- 250 тысяч (!) саженцев цветов и овощей ежегодно пересаживаются в этом садовом комплексе;

- каждый год здесь используется приблизительно 40 видов овощей, относящихся к 8 ботаническим семьям.

Описать эти сады - задача если не невозможная, то весьма трудновыполнимая. Лучше всего их просто смотреть. И параллельно читать гид (или проспект с информацией, полученный при покупке билета), так как здесь чуть ли не каждый цветок или рисунок посадки растений что-нибудь да означает.

Из исторических сведений о Вилландри. Замок считается последним из наиболее значимых замков, построенных на берегу Луары в эпоху Ренессанса - 1536 год. А своим нынешним существованием и замок, и сады Вилландри обязаны испанцу Иоахиму Карвальо (Joachim Carvallo), прадеду сегодняшних владельцев - основателю Французского общества охраны домов - исторических памятников. Он приобрел замок и землю вокруг в 1906 году. Он работал под руководством профессора Шарля Рише, получившего Нобелевскую премию по медицине в 1913 году, и ему, в прямом смысле слова, светила блестящая карьера ученого. Несмотря на это, Карвальо посвятил свою жизнь восстановлению садов Вилландри, которые в то время пришли в совершенный упадок. Он жил здесь вместе со своей женой и детьми, а после же его смерти, эстафета по сохранению этих чудных садов перешла к сыну.

Привлекателен и сам замок. Сохранилась прекрасная мебель, фотографии его владельца и семьи. Можно посмотреть милые комнатки, свидетельствующие о настоящей, реальной жизни хозяев, детские, столовую. Особый интерес представляет изумительный по красоте потолок из мавританской мечети, который Карвальо купил в виде 3 тысяч отдельных фрагментов и собрал, как паззл, на потолке одной из комнат.

Мы прогуляли по Вилландри два полных часа с хвостиком, совершенно неспешно, и полностью насладились его ритмом, жизнью и безусловным обаянием. При этом львиная доля времени ушла на осмотр именно садов.

 

Здесь зашифрованы четыре вида любви :-) Замок Вилландри теряется на фоне садового великолепия Французский сад расчерчен по линеечке Сады Вилландри - лучшее место для прогулок

Усевшись в машину, через 15 минут мы были уже в замке Азе-ле-Ридо.

Насчет названия: путеводитель упоминает о некоем рыцаре - Ридюале д’Азе, который славился жестокостью и жил в крепости на этом месте. Потом был построен замок, который как-то раз подожгли, после чего в названии местности стал использоваться слог Азе, а затем он же стал использоваться в названии замка. Другие путеводители и вовсе молчат на сей счет. Но так или иначе, замок являет здание, построенное на самом кончике острова, рассекающего реку Эндр.

Азей-ле-Ридо удивил нас тем, что с разных сторон он смотрится совершенно по-разному. Такое чувство, словно строение все время меняется - от входа видны два крыла, расположенных под углом 90 градусов, из парка, из-под гигантских платанов или кипарисов, он словно вырастает и парит над рекой. Остров, на котором стоит замок, не виден вовсе, поэтому здание, как корабль, вырастает из воды и кажется плывущим по реке Эндр.

Обстановки в замке немного, и она ну очень скудная. Видимо, устроители музея пытаются восполнить этот недостаток и помещают в разные помещения замка современные инсталляции, что смотрится ужасно нелепо. Кажется, что лучше бы уж оставили пустое место, чем так издеваться над стариной.

Впечатлил нас и парк в английском стиле, раскинувшийся вокруг замка. По нему очень приятно гулять, отдыхая на шикарных широченных скамьях с удобными спинками.

 

Со стороны входа - два фасада... ...а со стороны воды - цельный вид

Вечернее время было отдано прогулке по городу Тур. В основном Тур - новый город, старого здесь осталось совсем мало и вся его вечерняя жизнь концентрируется на площади и одной-единственной отходящей от него улочке старого города. Пока мы шли по нему, народу было совсем мало, но когда вышли на главную площадь, то просто обомлели: нам показалось, что все жители города и в придачу все туристы, оказавшиеся в окрестностях, собрались здесь потусоваться в бесчисленных барах и ресторанах.

 

Похоже, что народ приезжает в Тур поесть Собор в Туре

Тур слегка удивил тем, что здесь главный собор расположен довольно далеко от исторического центра (минут 15 пешком), что для Франции весьма нехарактерно. Кроме того, здесь, видимо, имеют привычку присваивать всяким обычным вещам необычные имена. Так, нам попался самый обыкновенный паркинг для машин с надписью: «Паркинг Проспера Мериме». На что мы сразу же придумали «наш ответ Чемберлену»: «Паркинг Ивана Тургенева». Звучит?!

А еще нам повстречалась улица, которая называлась «Улица летающей змеи» (Rue de Serpente Volant). Прибавим к этому улицу Песни птиц, про которую шла речь в главке о Блуа (10 июля), вспомним об улице Танцующего кота в Сен-Мало (это из прошлогоднего путешествия по Бретани) - и можно считать, что удачное начало коллекции положено!

 

14 июля

Tours - Abbaye de Fontevraud - Cave de Saumur - Rochemenier - Angers

Самый значительный национальный праздник Франции - День взятия Бастилии - в этом году мы отметили посещением следующих достопримечательностей: аббатство Фонтевро, пещеры Сомюра и жилища троглодитов.

Начали мы с прогулки по Фонтевро.

Начало этому весьма необычному месту положил в 1101 году некто Роберт Абриссель - выходец из церковной семьи из Бретани. Здесь под одной крышей было когда-то собрано сразу пять аббатств. Причем каждое предназначалось для определенного сорта, если так можно выразиться, людей. Так, под крышей Фонтевро в монастыре св. Лазаря жили больные проказой, в монастыре святого Бенуа - инвалиды, в монастыре Св. Марии - сестры милосердия, в монастыре св. Марии-Магдалены - раскаявшиеся грешницы, а в монастыре Св. Жана - монахи.

Очень необычно в связи с этим выглядит кухня аббатства. Она сделана таким образом, чтобы на ней могли готовить одновременно большое количество людей - у каждого аббатства был здесь свой очаг, который снаружи смотрится отдельной башенкой.

Но самая главная достопримечательность этого места - надгробие Алиеноры Аквитанской и ее второго мужа, английского короля Генриха II Плантагенета. Именно ее развод с французским королем Людовиком VII и последовавший за этим брак с Генрихом, привел к тому, что у Англии на континенте появились обширные владения, приданое Алиеноры. События, определившие ход европейской истории - Столетняя война, история Жанны д’Арк, осада Ла-Рошели, сложные взаимоотношения лорда Бэкингема с французской короной (все помнят «Три мушкетера»?), противостояние Франции и Англии в европейской политике и даже их сегодняшние трения - начались с Алиеноры и ее замужества.

Распрощавшись с историей, изнемогая от жары, которая стояла в этот день необычайная, мы продолжили маршрут, который как нельзя лучше соответствовал погоде.

 

Монастырский дворик Фонтевро Алиенора Аквитанская и муж ее Генрих II Плантагенет Кухня аббатства обслуживала пять монастырей одновременно Романская церковь в Фонтевро

Для начала мы пустились на поиски пещер, где производится и хранится вино провинции Сомюр. Нас интересовала дегустация и сам процесс производства вина. О том, что такие экскурсии проводятся в пещерах Сомюр (Caves de Saumur), мы узнали из мишленовского путеводителя по замкам Луары. Однако нашли мы это место не без труда. Расположено оно в деревушке St-Cyr-en-Bourg, а называется Cave des Vignerons de Saumur. В мишленовском гиде обозначено лишь это название и все. Никаких координат больше не было. И мы, лишь въехав в деревеньку и найдя там схему на центральной площади, смогли определить с точностью местонахождение этих пещер. Желающим последовать за нами будет проще, поскольку вся информация есть на сайте.

Несмотря на национальный праздник - 14 июля, заведение работало исправно, народу было не много, но и не мало. Мы продегустировали прекрасные вина, сходили на занятную экскурсию в 10-километровые пещеры, где ознакомились с процессом производства вина, узнали множество тонкостей перегонки, хранения, розлива и т.д., а заодно отдохнули от изнуряющей жары. Вернувшись в дегустационный зал и попробовав вдобавок к предыдущим все шампанские вина, мы закупились тремя бутылками (белое, розовое, красное) самых понравившихся сортов. Обслуживавшая нас девушка, узнав, что мы из России и повезем туда покупки на машине, сделала большие глаза.

 

Дегустация - самая приятная часть экскурсии Винные подвалы завораживают Штурман выбрал три лучших бутылки

В результате львиную долю самого жаркого времени дня мы провели в пещерах или в хорошо кондиционированном дегустационном зале. После такого чудного винного «обеда», мы отправились дальше - на встречу с загадочными троглодитами.

Надо сказать, что Штурман, еще в Москве узнав о том, что нам представляется в этом путешествии возможность посетить жилище троглодитов, не сразу понял, что это какие-то реально существовавшие люди. Однако музей в деревеньке Рошменьер создан как раз в настоящих домах троглодитов, последние из которых покинули свои жилища в 1984 году. Впрочем, даже находясь там, в это трудно поверить. Казалось, что если здесь и жили люди, то это было очень-очень давно.

Сами пещеры - довольно симпатичные - представляют собой систему соединенных между собой комнат, вырытых в скальных, известняковых и туфовых породах. Каждая комната была предназначена для различных целей. Одна - для жилья (с кроватью, прялкой, камином,) другая - для скотины, третья - для производства вина. Были у троглодитов под землей даже своя церковь, общая столовая и зал для собраний.

В конце осмотра настоящих троглодитских жилищ есть возможность также увидеть жилища полутроглодитов - т.е. наполовину вырубленные в скале домики. Здесь развешаны многочисленные фотографии бывших жителей, иллюстрирующие также их быт, что любопытно. Интересно еще и то, что выезжая из Рошменьера, за некоторыми оградами мы увидели несколько живых, наполовину троглодитских домов. Потрясающе - в каких условиях еще до сих пор живут некоторые люди на планете.

 

Поселение подземных жителей

После посещения милых троглодитских домиков вдруг пришла мысль о том, что как раз в то время, когда простые люди тут буквально рыли себе жилье, в том же скажем, Версале развлекался Людовик Четырнадцатый и его двор, а в замках Луары кипели страсти между королями, женами и любовницами. Слишком уж сильный контраст! Кажется, что эти два мира разделяет пропасть.

Кстати, несмотря на дикую жару (даже в пять вечера, когда мы посещали эти пещеры) и несмотря на праздник, здесь была тьма народу и очень прохладно (в самих пещерах). В общем, винный дегустационный зал и троглодиты спасли нас от удушающей жары и пекла 14 июля.

 

15 июля

Angers - Serrant - Chateau d’Angers - Angers

В замок Серран мы добрались в этот день с утра за 15 минут - он располагался очень близко от нашего отеля B&B в Анже. Сам замок из поздних - начал строиться лишь в 1546 году. И хотя мишленовский гид дает ему три звезды, ставя тем самым в один ряд с Шенонсо, Шеверни и Валенсе, нам кажется, что он все же «местного» значения.

Серран бесспорно красив: любопытная архитектура с двумя круглыми башнями (как бы оборонительными, но на самом деле – жилыми.) Он не связан с королевскими именами и какими-либо значительными событиями. Лишь в 1981 году здесь побывала Королева Великобритании, о чем свидетельствует фотография, стоящая в библиотеке замка. Сам замок до сих пор принадлежит семье Тремуай (Tremoille).

Сюда не пускают без экскурсовода, билет стоит 9 евро - дороже чем во всех других замках. Наш гид проводила экскурсию на французском языке, а нам в качестве компенсации были выданы папки с информацией о замке на английском. Конечно, несмотря ни на что мы получили удовольствие, но все-таки постоянно находиться под неусыпным оком гида, вместе со всей толпой экскурсантов входить и выходить по команде из каждой комнаты, нам показалось не слишком радостным.

Больше всего понравилась библиотека, содержащая 12 тысяч томов, в том числе редких и старинных. Все они стоят на специально сконструированных этой библиотеки полках. Здесь же - множество фотографий семьи. Однако это почему-то не создает впечатления теплого, живого дома, как было в Шеверни. И хотя нам показали крыло, где до сих пор живут владельцы замка, дом все равно чувствовался слегка мертвенным. И, кстати - говоря совсем откровенно - это был первый замок изо всех нами посещенных на Луаре, где заплатившие за билет (больше, чем во всех других замках!) не могут воспользоваться туалетом. Его там просто не предусмотрено.

 

Серран обитаем и поныне Вход в Серран только с экскурсоводом!

Дикая жара продолжалась, но мы все же рискнули поехать в Анже и посетить еще и тамошний замок. В этом строении как бы совместились два замка совершенно различной архитектуры: крепость Людовика Девятого, заложенная в 1228 году, с ее массивными башнями и оборонительным поясом, и светский замок Анжуйских династий с элегантными зданиями и красивыми садами. Здесь можно прекрасно прогуляться по крепостным стенам и полюбоваться с их высоты на город и окрестности.

 

Цветник в бывшем рву Анже скорее крепость, чем замок 

Также внимания заслуживают знаменитые ковры, на которых вытканы иллюстрации к Откровению Иоанна Богослова. Размещенный на территории замка в недавно отстроенном шикарном, новом, прохладном помещении, Таписсери потряс своими размерами и количеством ковров. Жаль, что нам не хватило знания библейского текста, чтобы понять все сюжеты, но проникнуться их художественным достоинствами и оценить экспрессию мы смогли все равно.

К сожалению, от светского замка и его убранства ничего не осталось. В бывшем здании замка все помещения тоже отданы гобеленам. Мы не являемся страстными поклонниками этого вида искусства, но когда на улице даже вечером стоит дикая жара, то в эти залы с гобеленами просто бежишь хотя бы ради прохлады :-) Так вот и начинаешь ценить искусство, находя в нем свои смыслы и прелести.

К концу дня, обогатив свои головы некоторым количеством новых бесполезных знаний, мы слиняли в супермаркет Carrefour. Не выдержав вида устриц на прилавке, мы решили купить их, хотя до моря вроде бы еще не доехали. Кроме того, решено было попробовать La Mousse de Canard. Вместе с этими покупками и еще некоторым количеством снеди, мы укрылись в B&B, где вовсю работал кондиционер и провели с устрицами и розовым анжуйским вином шикарный вечер в преддверии дальнейшего путешествия. Атлантика становилась все ближе!..

 

16 июля

Angers – St. Savin - Poitiers - Marais Poitevin - La Rochelle

С утра мы отправились из долины Луары в регион Пуату-Шаранта, знаменитый своими виноградниками, которые встречались нам весь день вдоль дорог.

Для начала два с половиной часа ушло на дорогу до городка Сен-Савен (St. Saven). Сия местность удостоилась нашего внимания по той причине, что здесь расположена романская церковь Святого Савена. Она, безусловно, стоящий объект для рассмотрения, так как наглядно демонстрирует, какова была архитектура до готики. Такое впечатление, что будущие готические своды уже тогда просились наружу и распирали здание церкви изнутри.

Плюс к этому здесь же чудесным образом сохранились с XI века росписи на стенах и потолке, которые, по сути, иллюстрируют Библию. При этом в росписях древние мастера использовали всего четыре цвета: охра-золотистый, охра-красный, зеленый и местами (именно местами) белый с черным.

Сам храм, как гласит легенда, построен на месте убиения неких братьев Савена и Киприана. (Только мы не поняли, почему церковь назвали именем одного из братьев, а имя второго осталось лишь в легенде.) В середине пятого века они бежали из Македонии, спасаясь от преследований тамошнего консула, обвинившего их в том, что они не поклоняются местным богам. Братья бежали долго, и так же долго за ними гнались, пока все же они не были пойманы здесь, на берегу реки Гатан (Gartemp). Однако немаленький путь проделали беглецы и их преследователи!

 

Сен-Савен-сюр-Гатан входит во Всемирное культурное наследию ЮНЕСКО 

После этого мы решили заглянуть в Пуатье, родину знаменитой Анжелики из романов Анн и Сержа Голон. Однако долго мы в этом городе не протянули: отовсюду на нас дышало жаром, как будто вокруг нас была раскаленная печь (ее роль выполняли каменные дома и мостовые). Мы только поразглядывали романский собор Нотр-Дам-Ля-Гранд (Notre-Dame-la-Grande), в фасаде которого явственно проступает восточный стиль архитектуры, да еще прогулялись по паре улочек, дойдя до бывшего дворца графов Пуату. Наверное когда-то дворец был даже очень ничего, но сейчас он сильно разрушен, а в более приличной его части, кажется, расположен Дворец юстиции.

 

Главный собор Пуатье

Третьей точкой дня стала некогда заболоченная, но уже давно превращенная в хитросплетения суши и каналов местность под названием Маре-Пуатвен (Marais Poitevin).

Тысячелетиями жители провинции Пуату осушали прибрежные луга и создали таким образом сложнейшую ирригационную систему из сотен шлюзов, связанных между собой каналами и дренажными канавами. Болота Пуату - марши - занимают более 90 000 га между городом Ньор и Атлантическим океаном. Вокруг эстуария реки Севр, мелеющего во время отлива, лежат сухие марши, а выше по течению - влажные марши. Влажные марши называют, естественно, «Зеленой Венецией».

Едва ли единственное развлечение здешних мест - катание на лодочках-плоскодонках. Можно еще перемещаться на велосипеде (не по каналам, конечно, а по суше), но на лодочках, разумеется, гораздо интереснее. Прокатные конторы расположены повсюду. Можно от Ньора (Niort) доехать до столицы этих мест Кулона (Coulon) и поискать такие базы там, а можно проехать чуть вглубь бывших болот и найти лодочки там. Мы, например, доехали до городка Арсе (Arcais), а потом и дальше, до селения Damvix.

Мы за 14 евро поимели массу удовольствия, усевшись в небольшой лодочке и гребя в течение часа каждый своим веслом со своей стороны. После первых десяти минут трудностей (греби вдоль борта!), столкновения с другой лодкой (пардон, пардон!) и взаимных упреков (табань - не табань!) дело пошло на лад.

А когда мы въехали в тенистую часть канала, то и вовсе все стало отлично, солнце перестало жарить, нас обдувал легкий ветерок, а весла периодически цеплялись за дно, так что можно ими было прямо от дна и отталкиваться. И, что удивительно, никаких комаров!

Мы катались по самому короткому маршруту - всего на час. Народ же в основном берет лодочки на 3-4 часа и отрывается, что называется, вовсю. Каждому отплывающему дают неплохой ксерокс карты, на котором цветным маркером обозначены маршруты с указанием их продолжительности, чтобы не заблудиться в густой сети каналов. Можно еще брать гребца (экскурсовода) и тогда самому не грести, но это уже не тот кайф :-)

 

Лодка для двоих Вот здесь мы проплыли

Нам часа вполне хватило, и мы, размяв все затекшие члены и съев на бережку маленькую дыньку местного происхождения (очень вкусно!), двинулись дальше - в сторону Ла-Рошели.

И вот достигнута одна из самых западных точек нашего маршрута! Мы с Ксюхой добрались-таки из Москвы до берегов Атлантики! Нам самим какое-то время казалось это невероятным, но факт есть факт.

Легендарная Ла-Рошель встретила нас бодрым и свежим морским ветром, влажным воздухом и безумными толпами народа. Был вечер субботы, на набережной было раскинуто огромное количество палаток, торговавших в основном какой-то африканской дребеденью: статуэтками, музыкальными инструментами, украшениями, тряпьем. То тут, то там возникали какие-то «народные артисты» - гимнасты, музыканты, певцы и прочее.

Мы предположили, что все эти народные гуляния связаны с прошедшим два дня назад Днем взятия Бастилии, и, возможно, в четверг праздник не отмечался с таким размахом и был перенесен на эту самую субботу. Однако спустя два дня мы поняли, что ошиблись в своих предположениях. Из развешанных по городу афиш следовало, что в эти дни в городе проводится Фестиваль Франкофолии, и именно поэтому здесь и оказалось такая масса музыкантов самого различного уровня и направлений. Кстати, мы также узнали, что фестиваль этот проходит здесь каждый год как раз в районе 14 июля. А в программе Фестиваля мы увидели наших «старых знакомых» - группу Les Ogres de Barback. Года три тому назад мы ходили на их концерт в Москве, от которого были в восторге, а потом покупали в Париже диск с их песнями и композициями. Но послушать группу на ее родной земле нам не довелось, так как они выступали как раз 14 июля, когда нас в Ла-Рошели еще не было.

Поглазев на все это безумие, мы решили, что неплохо было бы уже перекусить. К нашему удивлению, это удалось сделать далеко не сразу. Первые понравившиеся нам рестораны были битком набиты людьми. Лишь в третьем нас посадили за столик, отчего мы вздохнули с облегчением.

С удовольствием поужинав рыбным крем-супом, рыбой на горячее (вот она, близость моря) и белым вином, мы выбрались на улицу, где снова влились в толпу народа. Нас в очередной раз поразил тот факт, что каждый ресторан был забит клиентами до отказа и везде все люди что-то ели. Пожалуй, до этого нам в 11 вечера не доводилось видеть такого количества жующего народа.

Пошатавшись в толпе, с наслаждением вдыхая запах моря и послушав музыкальную группу Zyclif, мы вернулись в B&B, который в Ла-Рошели был расположен у нас в 10 минутах ходьбы от центра города. Кстати, собственной парковки он не имеет, пришлось с трудом пристраиваться на улице, благо, хоть бесплатно.

 

 

< предыдущая глава

в начало

следующая глава >

 
 

к списку отчетов

 

© 2005, Пилот и Штурман 

Designed by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...

 Рейтинг@Mail.ru