ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

> ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОЕЗДКИ

> ПРОЛОГ
2 июля

Москва - Брест - Horbów
3 июля
Horbów - Braunschweig
4 июля
Braunschweig - Reims - Paris
5 июля
Paris
6 июля
Paris
7 июля
Paris - Chartres

> ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАМКИ
8 июля
Chartres - Chateaudun - Vendome - Blois
9 июля
Blois - Chambord -  Chaumont-Sur-Loire - Blois
10 июля
Blois - Cheverny - Villesavin - Blois
11 июля
Blois - Chateau de Blois - Valencay - Blois
12 июля
Blois - Chenonceau - Pagode de Chanteloup - Amboise - Tours
13 июля
Tours - Villandry - Azay-Le-Rideau - Tours
14 июля
Tours - Abbaye de Fontevraud - Cave de Saumur - Rochemenier - Angers
15 июля
Angers - Serrant - Chateau d'Angers - Angers
16 июля
Angers - St. Savin - Poitiers - Marais Poitevin - La Rochelle

> ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МОРЕ
17 июля
La Rochelle - Rochefort - Ile d'Aix - La Rochelle
18 июля
La Rochelle - Ile de Re - La Rochelle
19 июля
La Rochelle
20 июля
La Rochelle - Cognac - Angouleme
21 июля
Angouleme - Bordeaux
22 июля
Bordeaux - Dune du Pilat - Arcachon - Bordeaux
23 июля
Bordeaux - Marqueze - Biarritz
24 июля
Biarritz
25 июля
Biarritz

> ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГОРЫ
26 июля
Biarritz - Fabreges (Lac d'Artouste) - Route d'Aubisque (Col d'Aubisque) - Aucun
27 июля
Aucun - Cirque Gavarnie - Lourdes - Toulouse
28 июля
Toulouse
29 июля
Toulouse - St.Cirq-Lapopie - Sarlat-La-Caneda
30 июля
Sarlat-La-Caneda - Rocamadour - Gouffre de Padirac - Chaumeil - Chastagnol
31 июля
Chastagnol - Chaumeil - Suc-au-May - St. Augustin - Chastagnol

> ЭПИЛОГ
1 августа
Chastagnol - Ronchamp - Strasbourg
2 августа
Strasbourg
3 августа
Strasbourg - Colmar - Strasbourg
4 августа
Strasbourg - Dresden
5 августа
Dresden
6 августа
Dresden -
Horbów
7 августа
Horbów - Москва

ДО АТЛАНТИКИ И ОБРАТНО

Отчет об автомобильном путешествии по Франции 
в трех частях с прологом и эпилогом
летом 2005 г.


Часть третья.
ГОРЫ
 

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ

> НАШ РЕЙТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

> ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРЯТЬСЯ

> Готика и романика

> Короли Франции и замки Луары

> С Запада на Восток

> Сыр и вино

> Коньяк

> НАШ АВТОМОБИЛЬ DAEWOO NEXIA

> Языки

> Банковские карточки

> Цифровая техника в поездке

> опыт gps-навигации

> Автохолодильник

> Путеводители

 

26 июля

Biarritz - Fabreges (Lac d’Artouste) - Route d’Aubisque (Col d’Aubisque) - Aucun

Шикарный Биарриц, показавшийся нам, впрочем, вполне домашним, был покинут, и мы устремились в Пиренеи. Через два с половиной часа мы добрались до местечка Фабреж. Подъем в гору был, в общем и целом, неутомительным, серпантин практически не встречался.

Чуть выше Фабрежа находится фуникулер, поднимающий всех желающих до места отправления туристского поезда, на котором в свою очередь можно добраться до горного озера Lac dArtouste.

Мы были поражены количеством народа, желающего совершить эту поездку. В окошке кассы висело объявление, гласившее, что мест на ближайшие поезда нет и уехать можно только в 16.00. А на часах еще не было двенадцати дня! Нам этот вариант никак не подходил, поскольку вечером мы еще собирались по горной дороге добраться до какого-нибудь жилья - именно в этот день у нас не было заранее забронированного отеля.

Но мы обратили внимание, что стоявшая перед нам в очереди старушка получила билет на более ранний поезд, чем-то явно обосновав свою просьбу. Воодушевленные ее примером, мы решили тоже попытать счастья и попросить билет на поезд пораньше. Кассирша по-английски худо-бедно говорила, и Пилот обратился к ней с речью типа: «Может, для двоих туристов найдутся места на более ранний поезд, мы только что прибыли аж из Биаррица, а вообще из России на своей машине...» Масштабы нашего путешествия ее впечатлили, она округлила глаза и выдала нам билеты на поезд на 13.30. Счастливые, мы перекусили возле машины вином, сыром и ветчиной и отправились на фуникулер. Через 10 минут мы уже были на верхней точке, где уже можно было садиться на поезд.

 В самом сердце Пиренеев

 

Поезда к горному озеру ходят тут парами - один за другим в одну сторону и потом один за другим обратно. Для нас все это путешествие было неожиданным, так как мы думали, что поездка на самом поезде займет всего минут 10-15, а все остальное время (часа два) можно будет гулять в горах и вокруг озера. Однако на деле все оказалось наоборот. Поезд ехал до места назначения час, на прогулку к озеру у нас осталось тоже около часа, из которых минут 10 уходит на то, чтобы дойти до собственно озера по горной тропинке, - и столько же обратно. Так что все это путешествие затевается во многом ради самой поездки вдоль горной долины по-над пропастью. А особое впечатление произвел тоннель, в который попадаешь сразу же, на первой минуте путешествия. Он очень узкий, на ширину, собственно, вагончика.

 

По дороге к озеру д'Артуст просто потрясающие виды Встречный поезд кажется игрушечным "Над обрывом, по-над пропастью, по самому по краю.."

 

Собираясь в такое путешествие, стоит помнить о том, что при подъеме на фуникулере может сильно заложить уши и закружиться голова. Штурман, например, минут 20 приходил в себя. Желающим фотографировать можем еще посоветовать по дороге туда садиться в поезде слева, а по дороге обратно - справа, причем желательно в хвосте, тогда можно сделать эффектные снимки на поворотах.

Но это путешествие стоило всех волнений! Живописное озеро в горах с пронзительно-прозрачной голубой водой. Воздух чистейший! Виды прекрасные, причем не только вокруг озера, но и по дороге к нему.

 

Горное озеро - сильнейший релаксант

 

Обратно дорога на поезде заняла час с лишним, потому что мы все время ждали встречные поезда на развилках и пропускали их: дорога здесь везде узкоколейка, и пока на развилке не пропустишь встречный поезд, сам ехать не можешь. Вернулись мы к своей машине около шести вечера. Поезда к озеру даже в это вечернее время уходили полные. Туристов здесь просто море!

Потихоньку мы спустились к городку Ларун (Laruns), купили возле развилки на Route dAubisque местного овечьего и коровьего сыру и отправились в горы.

Горная дорога произвела сильное впечатление, хотя мы примерно знали, на что шли - некоторое описание имелось в «Мишлене», да и глядя на карту, тоже можно было понять, какие крутые виражи нас ждут. Но одно дело разглядывать дорогу в атласе, другое - ехать по ней самостоятельно. Уши закладывало все время, так как мы постоянно набирали высоту и довольно круто. До перевала Обиск (Col dAubisque) мы добирались совсем неспешно, бедная «Ксюха» преодолевала подъемы не иначе, как на второй передаче. Виды совершенно потрясающие: пики гор, кое-где бархатный лес, перелески разных зеленых оттенков, теряющиеся далеко внизу деревеньки, кажущиеся просто нарисованными.

После пика Обиск, где мы провели минут 15, отдыхая и любуясь красотами природы, дорога пошла вниз. Но стало не легче, так как она во-первых, сузилась, а во-вторых, вдруг появились табуны коров, шедших куда-то к своей вечерней дойке. Машинам ничего не оставалось как сигналить бедным животным и пытаться разъехаться друг с другом на узкой горной дороге среди стада. А что вы хотите, местная специфика! Видавший виды Пилот даже слегка взмок от такой работы. А Штурман вместо того, чтобы штурманить («здесь в город только одна дорога» ©), схватился за фотоаппарат, дабы запечатлеть антагонистические взаимоотношения коров и автомобилей в горах.

 

В этих горах есть автомобильная дорога Перевал отмечен специальным знаком Местные коровы считают дорогу своей

 

Спустившись вниз, к селению Окун (Aucun) и слегка сбившись с дороги, мы вступили в коммуникацию с местными мужичками, сидевшими на завалинке. Мы спросили у них дорогу, а они, рассмотрев номера и увидев знаменитую наклейку «RUS», не только внятно ответили, но и выразили свое восхищение.

Оставив их в радостном изумлении, мы поехали по равнине в сторону Лурда и вскоре увидели указатель на Hotel Picors. Мы решили зайти в него и узнать, не предоставят ли нам там крышу. Крыша ждала нас в виде чистого и исключительно приятного номера с ванной (и даже феном в ней), туалетом, шикарной кроватью. Стоил он 49 евро, а ужин (закуска, горячее и десерт, правда, без выбора) всего 13 евро с носа. В отеле есть еще бесплатный для постояльцев бассейн, но нам было не до него.

Усталые, но довольные, мы поужинали, а после еще и выпили коньяку в баре с видом на горы. В начале одиннадцатого вечера горы погрузились во тьму, и мы ушли спать.

 

27 июля

Aucun - Cirque de Gavarnie – Lourdes - Toulouse

Рассвет в горах был нежно-розовым, что Пилот успел запечатлеть на фото. Выехали мы из отеля, по нашим понятиям, не поздно, около пол-десятого, но паркинг к тому времени уже практически опустел. Через минут семь после выезда из отеля мы добрались до городка cо странным названием Argeles-Gazost и увидели первый указатель на котловину Гаварни, которую мы в этот день намеревались посетить.

 

"Утро красит нежным светом.."

 

Путь до котловины занял у нас где-то около полутора часов. Дорога шикарная, широкая, с множеством указателей, огорожена с краю над обрывом, нет крутых подъемов. В общем, хоть и серпантин, но комфортный и приятный. Сам путь представляет собой постоянное углубление в Пиренеи вдоль ущелья. Ты как будто въезжаешь постепенно в его нутро.

 

Дорога до котловины Гаварни занимает около полутора часов

 

Немножко историческо-географических сведений. Котловина Гаварни - это огромный естественный амфитеатр с тремя уровнями, образованными уступами известняковых скал. Вообще же котловина и гора Пердю (3353 м.) составляют крупнейший известняковый горный массив в Европе. Центральная его гряда служит мощным климатическим барьером. И потому с французской стороны здесь множество рек и озер, буйная растительность, а с испанской стороны - сухие каньоны. Эти горы - 3000 метров над уровнем моря - были когда-то морским дном, однако миллионы лет назад неимоверной мощи сила сложила их и подняла на нынешний уровень. Котловина Гаварни поднимается на 1789 метров и увенчана несколькими пиками, высота которых превышает 3000 метров. Водопад Большой каскад, исток которого находится в Испании, низвергается в котловину с высоты 420 метров. Зимой, по данным специалистов, он замерзает.

Доехав до последнего населенного пункта, мы встали на паркинг, за который прямо сразу же берут 4 евро. Времени было начало двенадцатого, но паркинг был уже забит, мы с трудом нашли место.

Штурман сменил шлепанцы на кроссовки, и мы отправились в пеший путь. Кстати говоря, экипировка тех, кто отправлялся в котловину Гаварни нас впечатлила: почти все туристы были одеты в соответствующие ботинки или в кроссовки и вооружены альпенштоком. Такое впечатление, что они собрались далеко в горы на несколько дней, а не на легкую увеселительную прогулку. Но, определенный резон в этом, безусловно имеется. В котловину Гаварни надо обязательно идти в спортивной обуви!

Дорога (не асфальт, а мелкие камушки), выйдя из селения, идет сначала прямо вдоль горной речки с прозрачно-голубоватой водой. Вокруг склоны гор и лес. Сразу за деревней на холме есть кемпинг - особые любители гор ночуют прямо здесь, чтобы с рассветом отправиться к котловине.

Минут через 20 начинается первый подъем. Пыхтеть с непривычки приходится. Потом следует кусок более ровный, снова видна речка, потом опять подъем и так далее. Вокруг множество малинников, в которых люди и вправду собирают ягоды. Кто-то присаживается на камни вдоль дороги, чтобы отдохнуть. С непривычки особенно непросто было идти Штурману. Пилот, закаленный в пеших турпоходах, был морально и физически больше готов к такому марш-броску.

Самый трудный кусок - последний, то бишь финишная кривая. Тропа петляет, как серпантин, все время ползешь вверх и вверх, и только открывающийся перед тобой вид роскошного водопада вдохновляет тебя переставлять ноги.

Те, кто хочет избежать подобных трудностей, могут не идти пешком, а взять, так сказать, в аренду ослика или лошадь. И тогда уже можно преодолевать подъем не на своих двоих, а на четырех ногах братьев наших меньших.

Надо сказать, народ довольно активно разбирает животных. На осликов сажают в основном мелких детишек, чтобы те не устали, добираясь до природных красот, а на лошадях едут взрослые и дети постарше. Впрочем, тут тоже не без трудностей. Мы наблюдали, к примеру сценку, когда белая лошадь под какой-то девушкой не шла совсем - просто встала на дороге и все. У лошади, видимо, эта котловина уже в печенках сидит, и потому идти туда она совсем не хотела да еще с наездницей на хребте :-)

Мы же добрались до котловины Гаварни часа через полтора и были ошеломлены ее размерами. Она действительно напоминает арену гигантского цирка. В этом месте очень прохладно, водопадов сразу несколько и по тропам, проложенным по котловине, дойти можно почти к каждому из них, в том числе и к самому большому. 

 

С гигантского горного цирка стекают несколько водопадов

 

Народец же в массе своей, добравшись до котловины, рассаживается на камнях и траве со своими багетами-сэндвичами-овощами-фруктами-минеральной водой, принесенными сюда на собственном горбу, и начинает все это поглощать. Нас поразило при этом полное (!) отсутствие какого-либо мусора - бумажек, бутылок, пакетов... Мы мысленно перенесли котловину в Россию, представили себе толпы выпивающих и закусывающих соотечественников и погрустнели.

Погуляв чуть больше часа, нафотографировавшись, повосхищавшись видами и воздухом, мы отправились в обратный путь. Теперь мы спускались, не останавливаясь на отдых, и тратили сил гораздо меньше, чем при подъеме. Так что через час мы были уже в деревне.

Перекусив в кафе, мы вернулись к машине и поехали в Лурд. Решили, что раз уж оказались в этих краях, то надо посмотреть на место, где было зафиксировано последнее явление Богоматери.

Датируется эта история 1858 годом. По легенде, в это время в одной из пещер на берегу реки По (Pau) 14-летней пастушке Бернадетте Субиру (Bernadette Soubirous) явилась Дева Мария. Видения повторялись, и каждый раз она рассказывала священникам о своем видении. Многие селяне считали девочку сумасшедшей, одно время ее даже помещали в карцер, а грот закрыли. Тем не менее явления продолжались, всего Бернадетта видела Деву 18 раз. Священный престол проверил все факты, связанные с видениями девушки, и в 1933 году признал ее святой, канонизировав под именем Св.Бернадетты.

 

Памятник пастушке Бернадетте

 

Лурд - главная религиозная святыня во Франции. Количество паломников и просто туристов нас поразило: толпы и толпы народу! Особенно удивил сам грот, в котором пастушке являлась Богоматерь: люди стоят в очереди, чтобы пройти под его сводами и коснуться рукой скалы, где являлась Дева Мария.

Сам комплекс, выросший вокруг этого грота носит название Санктуарий Нотр-Дам-де-Лурд (Sanctuaries Notre-Dame de Lourdes) и напоминает в целом храм под открытым небом (хотя есть и самая настоящая часовня и церковь с крышами). Конечно же, вокруг этого наросло огромное количество торговли: вся центральная часть Лурда кишит магазинчиками, продающими изображения Бернадетты, Девы Марии, Папы, бутылочки для святой воды, крестики и прочие религиозные и полурелигиозные сувениры. Штурман, вдохновленный атмосферой места, не удержался, и наполнил святой водой бутылочку из-под минералки. Кстати, впоследствии она очень долго хранилась у нас дома, оставаясь удивительно свежей :-)

 

В Лурде всегда полным-полно паломников В надежде на чудо исцеления...

 

Посетив святое место, мы поехали дальше - в Тулузу, где у нас был запланирован ночлег в B&B. Мы благополучно прибыли туда через полтора часа после выезда из Лурда, заплатили за ночевку и неожиданно получили в подарок спрей фирмы EVIAN со специальной водой для освежения кожи. Штурман был, разумеется, приятно удивлен! Прямо какой-то день воды получился!

 

28 июля

Toulouse

В Тулузе мы удачно оставили свою «Ксюху» на одной из узеньких улочек возле романской базилики Сен-Сернен (Basilique St-Sernin). Пришлось, правда, в течение дня два раза подходить к машине и продлевать парковку, оплачивая очередные часы, так как сразу за весь день здесь заплатить было нельзя.

Мы не знали, сколько времени проведем в центре города, так как хотели съездить на экскурсию на завод, где строят аэробусы А-310. Но позвонив в этот центр, мы узнали, что экскурсионных туров на английском не будет до 1 августа (говорили с нами, кстати, по-английски). В общем жаль, но нет так нет…

В итоге мы весь день провели на родине великого Лангедокского хромого - отважного, храброго и умного графа де Пейрака, мужа Анжелики. Кстати, одна из улиц Тулузы названа Rue de Peiras - не Пейрак, конечно, но почти :-)

В большинстве своем французские города выстроены из серого или даже светло-серого камня (чаще всего это песчаник). Тулуза же построена из темно-красного кирпича, который придает ее какое-то свое особое обаяние.

Сен-Сернен - романская базилика огромных размеров. Считается, что это самая большая романская церковь в Европе. Построена она в честь галльского мученика св. Сернена. Долгое время она была важнейшей остановкой на паломническом пути в Сантьяго-де-Компостела. В базилике можно увидеть вещи, которые принадлежали св. Сернену, узнать его историю. Его гробница также находится здесь, правда, без мощей, так как они были уничтожены во время Французской революции.

Когда мы осматривали базилику, заиграл орган и акустика была шикарной. Нам действительно повезло: органист играл почти все время, пока мы были внутри. Это было очень красиво и создавало какой-то необыкновенно спокойное, тихое и радостное настроение.

 

Сен-Сернен - самая большая романская церковь в мире Западный фасад базилики

 

Город же мы в основном исследовали в центральной его части: площадь Капитолия, прилегающие к ней улочки и музей Августинцев. Последний - это бывший монастырь с клуатром, а теперь музей, где выставлены скульптуры из французских готических храмов, а также живописные полотна. Но поскольку в тот день была дикая жара - плюс 35 градусов - на второй этаж к полотнам никого не пускали. Наверное, боялись, что публика еще «надышит». Нам пришлось удовлетвориться лишь скульптурами, оказавшимися, впрочем, довольно интересными.

 

Горгульи - бывшие завершения водостоков Экспозиция капителей колонн в зале бывшего монастыря

 

В музее было не так душно, и мы провели там довольно много времени. Выйдя затем на улицу и оказавшись в буквальном смысле слова в парилке, мы решили, что наилучшим выходом будет провести какое-то время в кондиционированных магазинах, тем более, что шоппинг был все равно предусмотрен, а к концу путешествия стало яснее, какие деньги на него можно выделить. В любимом нами C&A была прекрасная атмосфера, прохлада, распродажа, музыка... Одно огорчение - так и не смогли потратить в нем 100 евро, хоть и купили пять вещей :-)

Была мысль прокатиться на теплоходике по реке Гаронне (такую прогулку за 5 евро здесь активно рекламировали чуть ли не на каждом углу), но дойдя к вечеру до набережной, мы увидели, что смотреть здесь не на что. Тулуза не принадлежит к числу городов, ориентированных на воду - сюда выходят, так сказать, «зады» различных зданий. И посему речную прогулку мы решили отменить.

Вернувшись в центр Тулузы мы попали под дождь. После него жить стало чуть легче, к тому же появился свежий ветерок. Поужинали мы на площади Капитолия. Еда была простой, но вкусной. Говядина medium, как обычно, была практически сырой, но это воспринималось уже как само собой разумеющееся.

 

29 июля

Toulouse – St.Cirq-Lapopie - Sarlat-La-Caneda

Утром, едва выехав на дорогу, мы стали замечать, что народ из машин таращится на нашу «Ксюху» и наклейку «RUS» на заднем бампере. 29 июля можно, наверное, назвать рекордным днем по количеству удивленных взглядов, которые мы собрали в этих краях. Одна дама уставилась на нас с пассажирского сиденья своего авто так, как будто она увидела на трассе не машину, а медведя или кенгуру.

Дорога до городка Сен-Сирк-Лапопи (St-Cirq-Lapopie) заняла чуть более полутора часов. Узнали мы об этом месте из книги «Путешествие по Франции», описание его нам показалось интересным, потому мы и решили включить его в наш маршрут.

Выяснилось, что в эпоху Средневековья этот городок был столицей одного из четырех виконтств, из которых состояла тогда область Керси (она есть и сейчас, только имеет уже иные размеры, гораздо большие, нежели в те времена). Городком владели четыре династии: сами Лапопи, а также Гурдон, Кадийяк и Кастельно. Над городом тогда возвышалась крепость. От нее остались сейчас довольно живописные развалины, по которым можно гулять и наблюдать с высоты гор окрестности. В бывшей крепости мы обнаружили панорамную картинку (см. фото), на которой было указано направление на Москву (!) и километраж до нее, чему мы удивились и обрадовались одновременно.

Крепость же в городке разрушили в 1580 году по приказу Генриха Четвертого, которому надоели религиозные войны и стычки. Место, однако, не утратило своего шарма. На узких и извилистых улочках городка обосновались ремесленники, и долгое время город держался их трудом. Резьба по дереву, всевозможные изделия из кожи - все это можно найти и купить здесь и сейчас.

Сам городок выглядит игрушечным. Размещенный прямо на уступе скалы, он удивительно красив и живописен, как бывает, когда поселение образует единый ансамбль с природой. Очень хотелось как-то запечатлеть все это, что, однако, было проблематично, так как город на скале трудно фотографировать извне. А в нем самом сделать хорошее фото тоже непросто, поскольку мешают именно узкие улочки и углы со всех сторон.

 

Сен-Сирк-Лапопи глядит на окрестности свысока Как мы далеко от дома...

 

В Сен-Сирк-Лапопи можно гулять, наслаждаться видами, заглядывать во всевозможные лавочки и рассматривать и покупать в них сувениры, обедать в милых ресторанчиках. Здесь впервые стало ясно, что мы попали в утиный край Франции - в меню всех ресторанчиков господствовала утка. Мы в очередной раз отметили количество туристов. Пока ехали сюда по безлюдным дорогам, машин встречалось крайне мало, но когда мы прибыли в городок, то на платном паркинге было, что называется, не протолкнуться. Видимо, это обычная ситуация для Франции.

 

Будущая фуа-гра гуляет по Перигору

 

Второй точкой дня стала столица фуа-гра (fois-gras), неофициальная, конечно. Зовется она Сарла-Ла-Канеда (Sarlat-La-Caneda) или просто Сарла. Ехали мы до нее все время по горам (натуральный серпантин) и потому небыстро. К тому же периодически накрапывал дождь - так что рисковать на незнакомых дорогах не хотелось. Цель нашего путешествия встретила нас ярким солнцем, автомобильной пробкой через весь город, толпами народа и полным отсутствием свободных мест на паркингах.

Доехав до своего отеля под названием La Couleuvrine, мы оставили машину на пешеходном переходе, чуть съехав вправо, чтобы освободить проезжую часть, и постарались как можно оперативнее перетаскать сумки в номер. Работник страховой компании, перед офисом которой на пешеходном переходе мы временно стояли, рассказал. что в городе снимается какой-то фильм поэтому очень много места на паркингах отведено под киношные машины с реквизитом. Он подробно объяснил на ломаном английском, где можно все-таки припарковаться, и пожал Штурману руку, гордый тем, что он в первый раз в жизни разговаривал с русскими! Его советы оказались ценными, паркинг, причем бесплатный, мы нашли в десяти минутах ходьбы от отеля, высоко на горе.

Сам город Сарла вырос вокруг бенедиктинского аббатства IX века. Однако в XIII аббатство утратило свой статус, превратившись в обычную церковь, а в городе стали охотно раскупать землю богатые буржуа. Их дома с островерхими крышами шикарно смотрятся и по сей день. Пять веков Сарла процветал, однако потом оказался в стороне от торговых путей и стал медленно угасать. Но в 1962 году во Франции был принят «Закон Мальро», согласно которому государство должно было выделять деньги на реставрацию старинных городов. Сарла стал туристским центром. Он кажется сошедшим с обложки старой книги сказок - настолько здесь все уютно, мило, комфортно и интересно.

Поразило нас огромное количество магазинчиков, торгующих консервами: паштеты из печени, знаменитая фуа-гра в различных видах и вариациях, утиные и гусиные желудки и еще куча всего подобного... Утки и гуси присутствуют в городе везде: на витринах магазинов, в меню ресторанов, в виде бесчисленных изображений на полотенцах, кухонных прихватках, вазочках и прочих полезных и бесполезных вещах.

 

Миллион разновидностей деликатеса

 

Обойти городок можно за два часа, а если заглядывать во все магазинчики - за четыре. Еще можно очень вкусно поесть - естественно, утку во всех возможных видах. Мы, например, после часа гуляния и разглядывания меню тех ресторанчиков, которые нам нравились чисто внешне, нашли шикарный вариант ужина, который состоял из пяти блюд: две закуски (обе с уткой в различных вариациях), горячее блюдо (тоже утка) и два десерта (обязательный сыр и сладкое на выбор), - ну и плюс вино, конечно. Надо сказать, что все было очень вкусно и очень сытно. И хотя мы объелись, нашли в себе силы прогуляться после ужина, чтобы понаблюдать за ночной жизнью Сарла и сделать несколько ночных фото.

Любопытствующие туристы норовили заглянуть в дисплей цифровой камеры Пилота и одобрить получившийся результат. Но после утиного ужина все казались настолько милыми, что их назойливые взгляды не вызывали никаких отрицательных эмоций. Наверное, мы к этому времени окончательно сроднились с французами и даже обменивались с ними репликами, прекрасно понимая друг друга! Вот что делает с людьми хорошо приготовленная утка в изобильных количествах!

 

Романтика средневековой ночи

 

30 июля

Sarlat-La-Caneda - Rocamadour - Gouffre de Padirac - Chaumeil - Chastagnol

Заправившись и подкачав одно из задних колес на выезде из Сарла, мы двинули к средневековому городку Рокамадур. Доехали до него через час с лишним и оказались как бы сверху, то есть над городом (а можно попасть еще как-то снизу - по другой дороге). Припарковались и зашли в офис по туризму, где увидели абсолютно невнятный план города и окрестностей, даже не план, а схему, и очень приблизительную - она хороша, только если ты в городе уже не в первый раз.

Рокамадур представляет собой город, взметнувшийся на вершину скалы. Это древнейшее во Франции место религиозного паломничества, которое до сих пор поражает захватывающим дух местоположением. Средневековые зодчие сумели использовать природный феномен - ущелье реки Алзу (Alzou) 140-метровой глубины. И ради этого чуда - города, встроенного в скалу - сюда и стоит ехать.

 

Рокамадур прилепился к скале

 

Как гласит легенда, он обязан своим появлением монаху-отшельнику Амадуру, чье прекрасно сохранившееся тело было найдено здесь в XII веке (отсюда и название города, которое переводится, как «Скала Амадура»). С тех пор здесь начали происходить всяческие чудеса, а по некоторым религиозным праздникам сюда собиралось до 30 тысяч паломников.

Мы спустились в город сверху, по серпантину, прошли в сторону крепости и оказались сразу во дворике из семи церквей, в одной из которых хранится знаменитая Черная Мадонна (статуэтка Богоматери из орехового дерева, почерневшая от копоти свечей) и колокол, который звонит перед тем, как случится какое-нибудь чудо. Еще здесь же, во дворике, отмечено место, где когда-то были обнаружены прекрасно сохранившиеся мощи святого Амадура.

Место это (двор с семью церквями) действительно какое-то мистическое и странное - не зря, наверное, Генрих II Плантагенет в свое время преодолел вверх 233 ступеньки, чтобы попасть сюда. Мы же «обскакали» монарха, проделав этот путь дважды: сначала вниз, в собственно город, где прошлись по главной древней средневековой улочке с кучей сувенирных лавок, а потом обратно. Более того, после дворика с церквями мы прошли вверх по пути Святого Креста - извилистой дорожке с 14 остановками, отмеченными часовнями и символизирующими мученический путь Христа на Голгофу. Паломники преодолевали, кстати, весь этот путь на коленях!

 

Крестный путь Рокамадура

 

Нагулявшись, мы отправились смотреть другое чудо, в нескольких минутах езды от Рокамадура - Пропасть де Падирак (Gouffre de Padirac), выточенную подземной рекой в известняковых скалах Кос де Грама.

В древности же в этих местах бытовала такая легенда. Однажды святой Мартин возвращался из безуспешного похода за душами, которые он мог бы спасти. Вдруг его мул остановился: дорогу преградил Сатана с мешком человеческих душ, которым был уготован ад. И Сатана предложил Святому сделку: он отдаст ему заблудшие души, если мул Мартина сумеет преодолеть препятствие, созданное им, Сатаной. Святой согласился. Тогда Сатана топнул ногой и в земле разверзлась огромная пропасть. Мул Мартина прыгнул, вложив в толчок от земли столько силы, что отпечатки его копыт остались в камне скалы (мы их не нашли).

Смотрится эта пропасть действительно очень странно: будто среди обычного ровного ландшафта образовалась огромная круглая дырка в земле. В 1898-1900 годах в эти места приезжал спелеолог Эдуард-Альфред Мартель, который и обнаружил все эти подземные ходы и красоты. В целом же с тех пор в Падираке было обнаружено 22 километра (!) подземных ходов. А в 1947 году, добавив краски в воду подземной реки в Падираке, исследователи сумели обнаружить, что она выходит на поверхность в 11 км отсюда, близ реки Дордонь.

 

Пропасть Падирак изнутри

 

Купив билет за 8 евро, можно спуститься вниз - или на своих двоих по лестнице, или на лифте, - и отправиться в подземное путешествие. Тут тебя встречают звуки стекающей воды, сталактиты и сталагмиты, сырость, прохлада (около 12 градусов) и длинная дорожка, ведущая в нутро горы и подсвеченная по бокам фонариками. Если вы преодолеваете первый, второй и третий приступ боязни (тем, кто боится подземелий и страдает клаустрофобией ходить сюда совершенно точно не стоит), то добредаете до подземной реки, где вас ждут гондольеры. Вас посадят в лодку и провезут вместе с другими такими же отважными туристами по самой настоящей подземной реке. Глубина ее колеблется от 50 см до 4 метров! Постепенно, по мере плавания, каменный свод начинает постепенно подниматься над вашими головами и достигает высоты 78 метров - это как раз длина сталактита «Большая Подвеска» (Grande Pendeloque), который почти касается поверхности воды.

После того, как вы сойдете с лодки, вас проведут по узкому коридорчику, связывающему реку с подземными пещерами. Здесь покажут 40-метровый сталагмит «Большая колонна» (Grand Pillier), зал, в котором находится несколько мелких водоемов, разделенных естественными известняковыми плотинами, напоминающими по форме морские ракушки, и самую красивую из пещер Падирака со сводом высотой в 91 метр.

Заметим, что эта экскурсия стоит тех денег и времени, которые на нее тратятся, ибо такой красотищи и таких необыкновенных подземных пейзажей мы еще не видели, хотя в пещерах бывать приходилось. Так что если вас не смущает почти сто метров земли над головой, холод, капающая за шиворот вода и хмурый полумрак, то решайтесь на это путешествие, и вы будете вознаграждены.

Вынырнув из-под земли и съев мороженое, мы направили свои колеса в сторону департамента Коррез (Correze), а точнее - в селение Шомей, где в замке Шастаньоль у нас были запланированы две ближайшие ночевки. Ехали по указателям и ориентировались на помощь TomTom, но замок был обнаружен не сразу, и Пилот даже чуть было не зашел в совершенно посторонний дом. Хозяева, стоявшие перед домом, вовремя остановили его вопросом: «Мсье, вы к кому?!». В итоге с помощью соседей замок был найден, хозяева - Джеки и Поль Пенедер (Jacky et Paul Peneder), голландцы, отлично говорящие не только по-французски, но и по-английски, тоже отыскались, и нам стали показывать наше жилье.

Это невероятно, но мы и вправду оказались в настоящем шато (petit chateau - скромно уточнила хозяйка) со старинной мебелью. Конечно, это не замок, а дом, да и обстановка не старше конца XIX века, но нам было все равно - мы продолжаем называть Шастаньоль замком, а мебель считать старинной.

Вся обстановка замка в замечательном состоянии, никаких запахов затхлости или сырости - красота, уют, цветы, статуэтки и прочее. Комната, в которой нас поселили, называлась Chambre Jaune, то есть «желтая комната» (на самом деле обои в ней были лишь слегка желтоваты). Она была очень уютна: кровать с балдахином, камин с мраморной полкой, окно, выходящее на горы, прекрасные лампы, фурнитура - в общем, интерьер устроен с большим вкусом, но просто без вычурности. Единственным минус обнаружился в ванной. Она абсолютно современная - в смысле наличия туалета, кафеля, чистоты, безупречно белых полотенец, - но вот краны сделаны в английском стиле - т.е. и в раковине и в ванной два крана - горячая и холодная вода. И никакого душа. Но мы это легко пережили.

 

Шастаньоль - справа наше окно Под балдахином мы раньше не спали Скромная обстановка спальни

 

Разместившись, повосхищавшись, мы отправились в ближайший более-менее крупный населенный пункт Шомей (в пяти минутах езды) ужинать. Ресторан был закрыт по неизвестным причинам, а вот кафе, хоть и не баловало особым разнообразием блюд, но все ж было открыто. К тому же, наши хозяева сказали нам, что отец владельца кафе - русского происхождения.

Придя в кафе, мы спросили хозяина, не можем ли мы увидеться с его отцом. И через 10 минут перед нами появился симпатичный старичок, очень обрадованный встрече с соотечественниками (похоже, первыми за всю историю городка). Зовут его Андре Мяснинкин, он приехал во Францию со своими родителями совсем маленьким ребенком - после революции Бог знает в каком году. По его словам, пойдя в школу в шесть лет, он не знал ни слова по-французски. В итоге французский он выучил за год и соседями воспринимается как истинный француз. По-русски же мсье Андре говорит действительно неплохо, с правильным построением фразы, и вполне русскими интонациями, хотя иногда и делает паузу, чтобы подбрать забытое слово. Но при этом речь его сопровождается истинно французскими жестами и мимикой.

Наша встреча плавно переросла в четырехчасовое сидение и знакомство едва ли не со всеми местными жителями (была суббота, и потому публика отдыхала и веселилась как могла в единственном доступном общественном месте). Все приходившие в кафе здоровались с нами за руку, а если приходили женщины или девушки, то они со всеми по очереди целовались в щечку - с двух сторон - истинно французский обычай! Мсье Андре был в экстазе от возможности разговаривать по-русски, присоединившийся вскоре к нам хозяин нашего замка Поль говорил по-английски с нами, и по-французски с вновь прибывавшими за наш столик местными жителями, мы же - как могли :-) говорили сразу на трех языках: русском, английском и французском. Сумасшедший дом, в общем, но очень весело!

Вечер получился интернациональным, бурным и веселым. Наш новый знакомый в итоге не дал нам заплатить ни за горячее, которое мы ели до его прихода, ни за вино и коньяк, сказав, что мы его гости. В смысле выпивки с местным населением Пилот принял на себя основной удар и потому годился только на роль пассажира, мечтающего о постели под балдахином :-) Штурман ограничился бокалом вина и каплей коньяка, а потому мужественно довел машину по извилистой горной дороге ночью до замка - целых пять минут!

 

31 июля

Chastagnol - Chaumeil - Suc-au-May - St. Augustin - Chastagnol

Последний день июля начался для нас с завтрака в гостиных комнатах замка Шастаньоль. Сыр, ветчина, колбаса, хлеб, масло, только что испеченные круассаны, несколько видов конфитюров, апельсиновый сок и кофе - из этого состояла наша утренняя трапеза. Быстро завтракать в таком месте не получается, завтрак растягивается в процесс отдыха, наблюдения за тем, что происходит за окном, как меняются тени на горах, как поднимается все выше и выше солнце...

Отдохнув таким образом, мы отправились в Шомей. От хозяйки мы узнали, что утром начнется «Фестиваль черники» - праздник, который проводят здесь уже восьмой год. Он представляет собой ярмарку всех местных товаров, включая и чернику, разумеется, которую здесь выращивают в промышленных количествах.

Приехав в Шомей, мы поставили машину на специально отведенной стоянке. В очередной раз понравилась подготовка: явно заранее было выбрано место для стоянки авто - практически в поле, - обозначены ее границы, расставлены указатели и дежурные на дороге.

Пройдя в центр городка, к церкви, мы пошатались там часа два: попробовали местные сыры и бекон, местные наливки и настойки из одуванчиков и черники, которые здесь используют в качестве аперитива (все они сладкие), послушали самого настоящего шарманщика, игравшего на старой шарманке и распевавшего песни во весь голос. Купили также коробочку черники - очень крупной и очень вкусной, которую Штурман с удовольствием съел, пока Пилот тянул холодное пиво (вот они, последствия вчерашней дружбы народов :-))

 

Чего только не делают из черники! Один пирог на всю деревню Шарманщик самый настоящий!

 

Нагулявшись по ярмарке и сфотографировав на память гигантский пирог с черникой, который на глазах публики делали местные кондитеры, мы отправились на вершину горы Сюк-О-Мей (Suc-au-May). Первоначально мы предполагали, что пойдем наверх пешком, однако расслабившись в замке и на фестивале черники, решили все же доехать туда на машине.

Добравшись до вершины, мы обнаружили там кучу народа и в который раз удивились количеству туристов - даже в такой глуши, как этот департамент. Кто-то устраивал пикник на травке, кто-то лазил по горе и фотографировался… С этой точки прекрасно видна вся окружающая местность (шесть департаментов!). Мы полюбовались видами, сориентировались с помощью там круглого «стола» (table dorientation) с указанием сторон света и нарисованной панорамой окрестностей и решили, что настало время обеда.

 

На горе Сюк-О-Мей

 

В Шомее в том же кафе есть еще раз не хотелось, поэтому мы выбрали для обеда другой ближайший населенный пункт - Сен-Огюстен. В нем оказался открытым лишь один ресторанчик (из имеющихся трех), куда мы и зашли. Народ там был, нас усадил за стол сам хозяин заведения и сказал, что у них есть одно меню, состоящее из овощного супа, салата с утиными желудками, мясом телятины на горячее, сыром и десертом на выбор. Стоило это удовольствие 20 евро.

Мы заказали обед и вино и стали ждать, что нам принесут. Суп оказался вкусным, при том что был совершенно постным. Салат принесли на тарелке такого размера, что Штурману просто стало дурно - у нас обычно на  таком блюде подается мясная нарезка на полтора десятка гостей, а тут на нем была подстилка из листьев салата с горкой горячих утиных желудков сверху (обалденно вкусно!). Потом нам принесли горячее в виде двух кусков телятины, политых вкуснейшей грибной заправкой с «лисичками», с двумя картофельными (оч-ч-ень вкусными) котлетками, стручковой фасолью и запеченной половиной помидора. После этого перед нами выставили блюдо с 8 (!) видами различных сыров - ешь сколько хочешь. Штурман к тому моменту уже так объелся, что не смог съесть даже самого маленького кусочка сыра, отчего сильно расстраивался. И наконец, на десерт было предложено мороженое или пирог с черникой.

Вечернее время мы провели в замке - читали и отрабатывали обед плаванием в бассейне :-) Также мы успели позагорать на нежарком вечернем солнце, а совсем уж вечером посидеть на свежем воздухе, полюбоваться горами, поужинать вином с дыней, а потом отправиться в одну из гостиных замка. Вечер прошел в томном безделье, если не считать того, что Штурман писал черновик отчета, сидя в старинном кресле.

Для тех, кто желает вдохнуть прекрасного чистого воздуха, пожить в замке, покупаться в открытом бассейне, не боясь потратить энное количество дней на абсолютно уединенную жизнь, Шастаньоль настоятельно рекомендуется! Здесь вам совершенно точно будут рады! 

Интерьер Шастаньоля Бассейн совсем рядом

 

< предыдущая глава

в начало

следующая глава >

 
 

к списку отчетов

 

© 2005, Пилот и Штурман 

Designed by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...

 Рейтинг@Mail.ru