ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

> ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОЕЗДКИ

> ПРОЛОГ
2 июля

Москва - Брест - Horbów
3 июля
Horbów - Braunschweig
4 июля
Braunschweig - Reims - Paris
5 июля
Paris
6 июля
Paris
7 июля
Paris - Chartres

> ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЗАМКИ
8 июля
Chartres - Chateaudun - Vendome - Blois
9 июля
Blois - Chambord -  Chaumont-Sur-Loire - Blois
10 июля
Blois - Cheverny - Villesavin - Blois
11 июля
Blois - Chateau de Blois - Valencay - Blois
12 июля
Blois - Chenonceau - Pagode de Chanteloup - Amboise - Tours
13 июля
Tours - Villandry - Azay-Le-Rideau - Tours
14 июля
Tours - Abbaye de Fontevraud - Cave de Saumur - Rochemenier - Angers
15 июля
Angers - Serrant - Chateau d'Angers - Angers
16 июля
Angers - St. Savin - Poitiers - Marais Poitevin - La Rochelle

> ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МОРЕ
17 июля
La Rochelle - Rochefort - Ile d'Aix - La Rochelle
18 июля
La Rochelle - Ile de Re - La Rochelle
19 июля
La Rochelle
20 июля
La Rochelle - Cognac - Angouleme
21 июля
Angouleme - Bordeaux
22 июля
Bordeaux - Dune du Pilat - Arcachon - Bordeaux
23 июля
Bordeaux - Marqueze - Biarritz
24 июля
Biarritz
25 июля
Biarritz

> ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГОРЫ
26 июля
Biarritz - Fabreges (Lac d'Artouste) - Route d'Aubisque (Col d'Aubisque) - Aucun
27 июля
Aucun - Cirque Gavarnie - Lourdes - Toulouse
28 июля
Toulouse
29 июля
Toulouse - St.Cirq-Lapopie - Sarlat-La-Caneda
30 июля
Sarlat-La-Caneda - Rocamadour - Gouffre de Padirac - Chaumeil - Chastagnol
31 июля
Chastagnol - Chaumeil - Suc-au-May - St. Augustin - Chastagnol

> ЭПИЛОГ
1 августа
Chastagnol - Ronchamp - Strasbourg
2 августа
Strasbourg
3 августа
Strasbourg - Colmar - Strasbourg
4 августа
Strasbourg - Dresden
5 августа
Dresden
6 августа
Dresden -
Horbów
7 августа
Horbów - Москва

ДО АТЛАНТИКИ И ОБРАТНО

Отчет об автомобильном путешествии по Франции 
в трех частях с прологом и эпилогом
летом 2005 г.


Часть вторая.
МОРЕ
 

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ

> НАШ РЕЙТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

> ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРЯТЬСЯ

> Готика и романика

> Короли Франции и замки Луары

> С Запада на Восток

> Сыр и вино

> Коньяк

> НАШ АВТОМОБИЛЬ DAEWOO NEXIA

> Языки

> Банковские карточки

> Цифровая техника в поездке

> опыт gps-навигации

> Автохолодильник

> Путеводители

 

17 июля

La Rochelle - Rochefort - Ile d’Aix - La Rochelle

Погода с утра оставляла желать лучшего. Было обидно: мы так долго ждали, что доедем до моря и в жару будем нежиться в его волнах, а тут небо никакое (сплошная облачность) и ни капли солнца, хотя и тепло. Поэтому с утра решено было отправиться в городок Рошфор в получасе езды от Ла-Рошели. Кроме бывшей мастерской по обработке пеньки и производству судовых канатов и верфи, где сейчас воссоздается старинный корабль, в городке больше ничего примечательного нет. Но мастерскую эту (а ныне просто музей) мы посетили с огромным удовольствием. Называется она Corderie Royale и создана была в XVII веке.

В музее представлена история производства пеньки и канатов из нее. Причем все это не просто проиллюстрировано экспонатами, но и наглядно показано в фильме (непрерывно идет по телевизору в зале). Более того, во время нашего визита в зал вошел сотрудник музея и провел бесплатную небольшую экскурсию для всех желающих, приведя в движение многие механизмы. Все было интересно и занятно, несмотря на наши трудности с французским.

 

Наглядная демонстрация производства канатов

 

После музея мы прогулялись по парку, сплошь покрытому цветочными клумбами, которые делали дети разных школ Рошфора, о чем свидетельствовали таблички.

Из Рошфора мы отправились на остров д’Экс. Проехав через милый поселочек Фура (Furas) и поняв происхождение имени старца Фура в игре «Форт Байярд», мы попали на стоянку машин, с трудом отыскали на ней место, купили билет (до острова д’Экс и обратно) и через 20 минут, переплыв кусочек океана, были уже на острове. Он в основном предназначен для купания, ходьбы пешком и езды на велосипедах. Последний вариант здесь, как мы поняли, весьма предпочтителен. Велосипеды можно взять напрокат как женские, так и мужские, а также со специальными корзинками (прикрепленными к велосипеду - чтобы туда сложить всякие вещи) и со специальными тележками на двух колесах сзади - чтобы посадить туда одного-двух детей. В общем, получается, что все, прибывшие на остров, вне зависимости от семейного положения, найдут для себя велосипедные варианты!

 

На острове д'Экс автомобили запрещены

 

Что касается времяпрепровождения, то здесь можно осмотреть Форт Льедо (Liedot), форт Ля-Рад (La Rade) и музей Наполеона. Ведь именно на острове д’Экс император Наполеон провел несколько дней перед тем, как его отправили на остров Св. Елены. А вообще из городка Фура помимо паромов на д’Экс, ходят также паромы к Форту Байярд, и кажется, даже в саму Ла-Рошель.

Мы же, несмотря на пасмурную погоду, целый час провели на чуть диковатом островном песчаном пляже, после чего выпили пива в местном ресторанчике, прогулялись в течение часа по другой стороне острова (откуда как раз был виден знаменитый Форт Байярд) и только после этого покинули остров.

Перекусив в отеле купленными по дороге свежайшими местными устрицами, мы отправились на ночь глядя в Ла-Рошельский аквариум. Он приятно удивил нас тем, что работает 365 дней в году, а с июля по август открыт с 9.00 до 23.00 часов каждый день! Правда, надо помнить о том, что пускать посетителей перестают за полтора часа до закрытия.

Несмотря на то, что мы повидали немало аквариумов, Ла-Рошельский нам очень понравился, хотя казалось бы, такие прогулки всегда больше привлекают детей. Но, видимо, благоприятному впечатлению от аквариума способствовало небольшое количество народа. Попадались редкие родители с детьми и столь же малочисленные взрослые, снимавшие всяких заморских рыб и морских гадов на свои фотоаппараты.

Мы тоже спокойно прогуливались по этажам, рассматривая рыб со странными названиями. Вот «желтые головы» — абсолютно белые :-), живут в норах, которые выкапывают для себя в морском грунте и «стреляют» оттуда глазами - очень забавно. Еще обнаружились рыбы, меняющие свой пол от самцов к самкам, когда надо размножаться. Повстречали каких-то супер-рыб - они плоские, и серебряные. Потрясли, конечно, всевозможные морские ежи, ракушки Наутилус-Помпилиус, бородатые и игольчатые рыбы, смешные и почему-то невозможно сонные морские коньки и какие-то морские цветы.

Соответствующая грамотно подобранная музыка, сопровождавшая нас на двух этажах аквариума приятно действовала на наши организмы. А завершающий водопад в тропическом лесу аквариума и чудный сувенирный магазинчик на выходе и вовсе привел нас в самое спокойное расположение духа, что очень благоприятствовало последующему сну...

 

18 июля

 

La Rochelle - Ile de Re - La Rochelle

День начался с освоения практично-хозяйственной стороны жизни французов. Мы отправились в супермаркет Carrefour - в поисках бюро химчистки. При помощи трех несложных фраз мы весьма быстро справились с этим делом, заплатив за две пары брюк (мужские и женские) около 7 евро. Готовые брюки были обещаны нам на следующий день и мы отправились гулять на остров Ре.

Ехать туда всего минут 15-20 от Ла-Рошели. Чтобы попасть на сам остров, надо непременно проехать по платному трехкилометровому мосту, который выстроили здесь в 1988 году и с тех пор пока никак не окупят, хотя плата за проезд по нему (туда-обратно) составляет 16,5 евро. Некоторые особо бережливые граждане оставляют свою машину на континенте и шагают на остров через мост пешком. Но таких любителей прогуляться совсем немного. Гораздо больше тех, кто хоть и оставляет машину возле моста, но не идет дальше пешком, а пересаживается на свой велосипед.

Проехав по мосту, мы добрались далее до городка Куард-сюр-мер (La Couarde sur Mer), как рекомендовала нам книга «Путешествие по Франции», и оставили машину на парковке (последнее место заняли, и это в 11 утра!).

Далее мы также последовали совету книги и взяли напрокат велосипеды, чтобы прокатиться по острову. Пунктов проката там множество, нам приглянулся один из них, расположенный неподалеку от стоянки. Два велосипеда комплектации classic, оборудованные тормозами, корзинками на багажнике для собственных вещей и специальными тросами с замком, чтобы велосипед никто не увел на стоянке, обошлись нам на четыре часа всего в 11 евро.

В прокате нам дали и карту местности с обозначением дорог и направлений, чтобы мы слегка понимали, какое направление держать. А в небольшом путеводителе об острове Ре, которым мы разжились в офисе по туризму, тоже были карты острова, а также перечень всех ресторанов.

Сначала мы ехали с некоторой настороженностью. Во-первых, надо было привыкнуть к велосипеду, так как оба едва смогли вспомнить, когда в последний раз садились на него. Во-вторых, ноги с непривычки воспротивились столь непривычной нагрузке, и организм должен был уговорить их крутить и крутить педали. Ну а в-третьих, надо было разобраться, как и куда ехать, где велосипедные дорожки, где основная дорога и какое направление движения выбрать.

Надо сказать, что на острове огромное количество туристов передвигается именно с помощью велосипеда. Велосипедные дорожки организованы прекрасно и почти всегда проложены отдельно от автодороги. Мы проезжали через птичий заповедник (птиц тут было действительно много, но они на дорогу, естественно, не вылезают) и мимо соляных разработок. На пике их процветания здесь производили до 30 тысяч тонн соли в год, сейчас производство упало до 2 тысяч тонн и в отрасли осталось всего около 70 фермеров, использующих сложную систему из трех емкостей для концентрации, выпаривания и кристаллизации морской соли.

В общем, ездить на велосипеде на острове Ре - это что-то совершенно естественное, чудесное и совсем неутомительное! После 20 минут езды мы поймали ритм, ноги перестали протестовать и в итоге мы проделали чудный путь в 15 км (туда - обратно), доехав до городка Ар-ан-Ре (Ars en Re) и далее сквозь него - до берега моря. Сдав велосипеды в положенное время, мы прошествовали на пляж в самом Ля Корде, где и протусовались часа два, загорая, плавая и наблюдая отлив. Пляж отличный, народу немало, но и немного (до сочинских пляжей, где все друг у друга на головах сидят, этому далеко!). Только тучки, появившиеся на горизонте подняли нас с золотистого теплого песка. Но совсем убежать от дождя нам в итоге не удалось - едва мы сошли с пляжа, он все-таки начался.

Единственный минус дня: бедняга Пилот слегка обгорел со спины, так как ездил без футболки.

Остров Ре - рай для велосипедистов

 

19 июля

La Rochelle

В календаре нашего автомобильного путешествия этот день можно назвать Днем Отдыха от Автомобиля. Мы никуда не ездили, проведя все время в Ла-Рошели, тем более, что расположение нашего отеля этому способствовало.

С утра погода была абсолютно невменяемой: то дул ветер, то исчезал, то начинался дождик и тоже прекращался. Однако ничто не помешало нам обследовать три главные башни города: Башню Св. Николая, Башню Цепи и Башню-Маяк или Четырех сержантов. Это увлекательное путешествие вглубь веков нам понравилось, только к концу мы слегка устали от бесконечных винтовых лестниц и хождения по ним вверх-вниз.

Далее, несмотря на легкий дождик, мы решили последовать маршруту «Мишлена» и отправились в город кружными путями через парк. «Мишлен» также сообщил нам, что Ла-Рошель легко осматривать в дождь, так как в центре города очень много крытых аркад. Идя под ними, можно спокойно рассматривать все, что хочешь, при этом не рискуя промокнуть. Мы так и сделали. А дождь вскоре перестал, и погода к обеду начала по-настоящему разгуливаться.

Центр старой Ла-Рошели действительно представляет собой дома со множеством крытых аркад, этаких коридорчиков вдоль улицы: с одной стороны - проезжая часть, с другой - магазины. Из увиденного понравились именно эти аркады, и здание мэрии, настоящий дворец.

В этот же день мы узнали, что живописной Ла-Рошели не чурались писатели. Франсуа Рабле даже описал свет, идущий от Башни-Маяка в «Пантагрюэле». Оставил здесь свой след и Шодерло де Лакло (роман «Опасные связи»), который был женат на некоей Соланж, чей брат был здешним адмиралом. Наибольшее же количество времени здесь провел Эжен Фромантен (автор книг о художниках) которому даже поставлен эффектный памятник.

 

В Ла-Рошели ощущаешь себя персонажем романов Дюма Старый порт сегодня принимает только яхты Ночная прогулка по Ла-Рошели

 

Вечером было решено отправиться в какой-либо местный ресторанчик для прощания с бывшим оплотом гугенотов. Для торжественной миссии был выбран ресторан «У Фреда» (A cote de chez Fred), который мишленовский гид рекомендовал как недешевый, но наилучший для того, чтобы попробовать свежайшей местной рыбы и вообще всего морского.

Но, наверное, это был не наш день (в смысле вечернего ужина), либо это был не лучший день официантов этого ресторана. Нам попалась весьма неторопливая официантка. Она с трудом приняла у нас заказ, потом мы очень долго ждали, когда нам принесут закуску в виде большого блюда с креветками, устрицами и прочей морской живностью. Еще дольше мы ждали, когда уберут грязные тарелки, ну а потом прошла просто вечность, прежде чем нам подали горячее.

При этом к нам периодически подходили все официанты подряд (всего их там было трое), смотрели в листок с заказом, бормотали что-то вроде «Две минуты!» и исчезали. А еда так и не появлялась :-) Наши мытарства вызвали живой интерес у половины посетителей ресторана, поэтому когда мы, наконец, расплатившись (для чего Пилоту пришлось самому идти внутрь помещения) поднялись из-за стола, нам сочувственно улыбались клиенты соседних столиков.

Рыба же, которую мы заказали на горячее, на взгляд и на вкус Штурмана, ничем не отличалась от той рыбы, которую в предыдущие дни мы ели в других ресторанах. Все было самое обычное. А поскольку Штурману довелось побывать в Норвегии, он все-таки знает, что такое действительно свежайшая морская рыба, только что приготовленная поваром - от нее пахнет именно морем и водорослями несмотря на то, что ее подвергли тепловой обработке! В общем, с «Фредом» у нас отношения не сложились. Возможно, кому-то повезет больше, чем нам, если он захочет рискнуть...

 

20 июля

La Rochelle - Macqueville - Cognac - Angouleme

В этот день мы побывали в месте, священном для каждого алкогольно причастного россиянина - в Коньяке. До него от Ла-Рошели полтора часа езды.

Началось же знакомство с коньяком еще на подъездах к городу - на винодельне Macqueville в 15 километрах от Коньяка (ее буклет мы взяли в отеле). Сюда вас приглашают Жюльетт и Жан-Франсуа Кюрон (Juliette & Jean-Francois Queron). Жюльетт неплохо говорит по-английски, чего правда, не скажешь о Жане-Франсуа. Но мы мило пообщались после прогулки по винограднику.

Сначала же, заплатив по пять евро с носа за экскурсию с дегустацией, мы отправились в путешествие по винограднику. Организовано все было прикольно. Нам выдали листочки-анкетки и карандаш, и мы, переходя вдоль виноградных шпалер от будки к будке, в которых установлены экраны с информацией (наглядной и голосовой), отвечали на вопросы анкеты. В общем, игра для взрослых, хотя и для детей там были отдельные вопросы и своя облегченная анкета.

Потом мы устроили фотосессию с виноградными гроздьями в месте их естественного произрастания и отправились тестировать коньяк. Штурман воздержался, так как хоть и разделяет пламенную страсть Пилота к этому напитку, но решил, что кому-то все же надо вести машину. А Пилот попробовал четыре вида коньяка данной винодельни. Да, старые сорта заметно интереснее, но настоящий коньяк предполагает ассамбляж нескольких (и даже многих) коньячных спиртов. Здесь же в распоряжении хозяина была только его собственная продукция, что заметно обедняло вкус готового продукта. Так что покупать бутылку на память мы не стали.

 

Когда-нибудь этот виноград станет коньяком

 

После этого мы перекусили вином и дыней на берегу живописнейшей реки Шаранты и торжественно въехали в сам Коньяк. Похоже, что кроме многочисленных коньячных домов здесь смотреть больше не на что. Мы нашли офис по туризму, проконсультровались, какие коньячные дома доступны и что именно они предлагают и попросили узнать, есть ли сегодня экскурсии на русском языке. Их, к сожалению, не оказалось, работница офиса по телефону заказала нам англоязычную экскурсию в Хеннесси.

Экскурсия должна была начаться через три часа, так что за это время мы успели зайти в музей коньяка, прогуляться по городу и зайти в Коньякотеку, где купили бутылку Hine. Выпив по прохладительному напитку на центральной площади Франциска I (оказалось, что он здесь родился), мы отправились в Хеннесси.

 

Куда ни пойди, а придешь к коньяку Здесь родился Франциск I Хеннеси делают в старинном замке

 

Англоязычная группа собралась немаленькая, но экскурсия была организована великолепно. Сначала нас прокатили на небольшом суденышке по реке, потом высадили на другом ее берегу, где у Хеннесси расположены производственные склады. Там организовано нечто вроде интерактивной экспозиции, где представлен весь процесс производства коньяка. Пилот был немного в курсе дела, а для Штурмана многое оказалось внове и он буквально обалдел от сложности работы, которую проделывают одни люди, чтобы другие могли пить коньяк.

Оказалось, в частности, что человек, «собирающий» из года в год один и тот же напиток (коньяк определенного уровня, марки) пробует перед этим от 20 до 100 разных спиртов (разных годов, разных территорий и т.д.) и их смешиванием добивается эталонного вкуса. Какой же вкус и нюх должны быть у этого человека! Как нам рассказали, сейчас в Доме Хеннесси такой составитель коньяка работает уже в седьмом поколении! И он один составляет все коньяки этой фирмы! При этом 50 процентов коньяков Хеннесси идут на экспорт в Штаты.

Обалдевшие от обилия информации, прикупив бутылочку Хеннесси, мы помчались в Ангулем, где и поселились в отеле Etap. В очередной раз, кстати, убедились, что любимый B&B лучше.

   

Лучшие коньячные спирты хранят отдельно Все дело в волшебных пузырьках... со спиртами Перед экскурсантами Хеннеси останавливается даже автотранспорт

 

21 июля

Angouleme - Bordeaux

Выспавшись как следует и разобравшись, наконец, с Интернетом (купили в отеле доступ на час, и Пилот немного помучался с подключением ноутбук по WiFi) мы пошли гулять по Ангулему. Исторически сей город примечателен тем, что в нем родилась и жила Маргарита Ангулемская - сестра короля Франциска I. Она была женщиной просвещенной, умной и красивой. Прекрасно зная латинскую и итальянскую литературу, она написала свое главное произведение «Гептамерон» (Heptameron, опубл. в 1558) в подражание «Декамерону» Боккаччо.

А так как Ангулем расположен на высоком холме среди других холмов, то виды здесь потрясающие. Также любопытно взглянуть на Собор Сен-Пьер (Cathédrale Saint Pierre), типичный романский фасад которого украшают 75 персонажей скульптурных композиций «Страшный суд» и «Христос во славе». Еще имеются масса ресторанчиков и кафе, множество узких и живописных пешеходных улочек... вот в сущности и все.

 

Ангулем - средневековый город

 

После краткой прогулки мы решили уезжать в Бордо. Подходя к стоянке, где была оставлена наша «Ксюха», мы увидели мужика, в недоумении уставившегося на надпись «RUS» на нашем «коне». Его напарник сидел рядом на скамейке. Через две минуты выяснилось, что это рабочие, отбивающие на соседнем доме штукатурку и просто присевшие отдохнуть в тени, один из которых отправился рассматривать нашу машину. Экзотическая наклейка поглотила все внимание аборигена, и он не заметил нашего приближения, Пилот умудрился в считанные доли секунды сориентироваться и щелкнуть кнопкой фотоаппарата. Теперь это исторический кадр (прилагается :-).

 

Знак нашей Родины впечатлял местных

 

До Бордо мы добрались довольно быстро, хотя нас и поразила перегруженность трассы, по которой мы ехали. На ней была куча испанских и португальских фур. Такого количества нам до сих пор (да и впоследствии) нигде не встречалось.

Поселившись в B&B и купив неподалеку некоторое количество еды, а главным образом - минеральной воды (снова стояла дикая жара), мы поехали гулять по Бордо. В процессе езды до центра города мы испытали легкий шок. В Бордо очень узкие улицы, повсюду проложена узкоколейка наземного метро, многие улицы в тот момент были просто-напросто закрыты для движения, в связи с чем наш TomTom постоянно путался, направляя нас на те улицы, проезд по которым был невозможен. Видимо, он тоже был в шоке :-)

Но с божьей помощью мы все же добрались до центра и разместились в паркинге под самым главным собором города - Св. Андре, где венчалась в 1137 году Алиенора Аквитанская с Людовиком VII. После осмотра собора мы по пешеходным улицам и вышли к реке на реставрирующуюся набережную.

 

Колокольня собора - одна из главных достопримечательностей Бордо Массивная романская архитектура

 

Сам город произвел впечатление немного суетного, так как повсюду бродили толпы народа и заглядывали во всевозможные магазины, которых там тоже тьма. Для публики уже готовились столики в тысячах кафе (было около шести вечера). Официанты сновали туда-сюда с вилками и рюмками в преддверии вечернего обслуживания клиентов. Словом, город жил своей активной жизнью. Очень понравилось нам наземное метро (просто внешне): очень-очень чистое и абсолютно нешумное (работает на электричестве).

На этом наше знакомство со знаменитым Бордо окончилось. Непрекращающаяся жара буквально плавила мозги и гулять по раскаленному городу было сложно. Наверное, если прожить в нем энное количество дней, посетить всяческие винные музеи, можно больше проникнуться его духом. Однако же великолепное вино делают все равно не в городе, а за его пределами, на винодельнях, и зависит его качество от земель, климата, солнца.

Так что Бордо в некотором смысле прошел мимо нас. Мы удалились из городского пекла в кондиционированный отель и с удовольствием распили бутылочку одноименного!

 

22 июля

Bordeaux - Dune du Pilat - Arcachon - Bordeaux

Накануне вечером, возвращаясь из Бордо, мы наблюдали на небе так называемые когтевидные облака. У нас в Москве, да и вообще в средней полосе России они точно принесли бы наутро смену погоды. Но, как выяснилось, в Бордо, находящемся примерно в 50 километрах от океана, российские приметы не работают. Когда мы проснулись, то на улице светило яркое солнце, было тепло, если не сказать жарко, и на небе не было ни единого облачка.

Мы отправились осматривать дюну Пила. Удивительное место! С одной ее стороны простирается бескрайний океан, где на отливе видны песчаные наносы, а с другой стороны - насколько хватает глаз тянется сосновый лес. Рядом виден Аркашон, его бухта и мыс Ферре,

Это самая большая песчаная дюна Европы - длиной около 3 км и шириной 500 метров. В 1855 году высота дюны составляла всего 35 метров, сегодня же она достигает примерно 115-117 метров! Песок наносится ветром с океана, и дюна мало-помалу движется в сторону самого Аркашона (видимо, примерно с такой же скоростью, как Венеция уходит под воду).

Мы надеялись, что песок за ночь охладился и еще не успел накалиться за утро, да и воздух был также попрохладнее, нежели он обычно бывает в жару после полудня. И наши расчеты оправдались! Песок был теплым, но не горячим: на него можно было спокойно ступать ногами, не обжигаясь. Народу конечно, было многовато, но в целом терпимо. Мы потратили на прогулку три часа. При этом два часа мы находились наверху, прогуливаясь, фотографируя, сидя на песке и наслаждаясь видом отлива на море и солнышком. А еще час был проведен в кафешке у подножия дюны за стаканами пива и минералки.

 

Дюна Пила - чудо природы Пейзаж, располагающий к отдыху

 

Около часа дня мы переместились в Аркашон. Нам повезло: мы нашли место на стоянке прямо возле пляжа. Впоследствии, когда мы с нее выезжали, мы обнаружили парковочный автомат (платная стоянка - смекнул Штирлиц), но при въезде мы его не заметили, потому и простояли на ней четыре с лишним часа совершенно бесплатно, что, конечно, свинство. Все-таки мы стараемся быть порядочными туристами: надо платить - платим без разговоров. Однако к счастью, нас никто не уличил в обмане.

Прозагорав на пляже три с лишним часа и накупавшись в момент прилива, когда океан на глазах прибывает к берегу, мы после этого еще час с хвостом потратили на прогулку по Аркашону.

Вообще этот курорт стал плодом усилий двух финансистов - братьев Эмиля и Исаака Перейре. Именно они приобрели в начале XIX века 400 га поросшей лесом земли на берегу океана, а потом стали продавать ее богачам второй наполеоновской империи, рекламируя прекрасный воздух, близость океана и прекрасный климат.

Сам Аркашон делится на Летний город (пляжи и кварталы вдоль моря) и Зимний город (дачи и виллы на холме, уходящем от моря). С большим удовольствием мы осматривали дома, а точнее - виллы, которые были понастроены тут в начале XIX века. Каждая из них имеет свое имя (название): Минерва, Афина, Маленький рай, Фрагонар и т.д. Некоторые выглядят как мини-замки, и в сезон, как мы поняли, в них сдаются комнаты в аренду, но надо брать сразу не меньше, чем на неделю. Цену за эту аренду, нам, правда, не удалось установить. Однако мы поняли, что здесь это очень распространено: мы видели, как многие люди с мокрыми полотенцами и прочим пляжным скарбом шествовали в эти виллы, и это были явно не жители, а просто отдыхающие. Нам же понравилось и просто любоваться этими виллами - они все очень разные, стильные и замечательные.

 

Типичная вилла Аркашона

 

Насмотревшись на дома, мы отправились в соседний с Аркашоном совсем мелкий городок - Жуан-Местра (Gujan-Mestras), в его район, именуемый Port de Larros. Несмотря на неудачный Ла-Рошельский опыт с выбором ресторана по мишленовскому гиду (см. 19 июля), мы решили рискнуть еще раз, доверившись Мишлену. В нем был указан ресторан именно в этом местечке. Назывался он LEscalumade (8 r. Pierre-Dignac, au port de Larros, 334470 Gujan-Mestras, tel. 05-56-66-02-30) и про него было сказано, что там свежайшая рыба с моря и аркашонские устрицы. Поскольку мы влюбились в прошлом году в канкальские устрицы, нам было интересно попробовать аркашонских и сравнить. Забегая вперед, скажем, что нам понравилось! Канкаль, конечно, остается нашей любовью, но если кто неравнодушен к устрицам, то Аркашон и окрестности станут для него тоже отличным местом их дегустации.

Нашли мы ресторан не сразу, но довольно быстро. На сей раз наши поиски были вознаграждены! Устрицы, морские улитки, свежая рыба (речная для Пилота и морская для Штурмана), холодное белое вино, булочки из муки грубого помола, которые печет сам ресторан, и кофе на десерт все было приготовлено на шесть с плюсом! Маленькая деталь: когда Пилот попросил официантку объяснить, что за рыба значится у них в меню, к нам вызвали шеф-повара с двумя рыбинами на огромном подносе, который и объяснил, что есть что и сколько что стоит. Девушка-официантка неплохо говорила по-английски, что тоже облегчало общение.

Словом, прекрасно поужинав прямо на берегу морского залива, мы попрощались с гостеприимной аркашонской местностью и отправились спать.

   

Ужин из морепродуктов - мечта Пилота

 

23 июля

Bordeaux - Marqueze - Biarritz

После жары предыдущего дня облачность, пришедшая утром, показалось раем. А ведь накануне вечером ничто не предвещало смены погоды. Все-таки рядом с морем-окияном работают другие законы природы и наши приметы не работают.

Зажарившись вчера на пляже, мы с легким сердцем решили в этот день не стремиться подходить близко к морю. Покопавшись в путеводителе «Мишлен» и многочисленных брошюрках, раздобытых нами на ресепшн в B&B, Пилот предложил поехать в экомузей Маркез (Marqueze). В «Мишлене» он, правда, называется экомузей Великих Ланд (Ecomusee de la Grande Lande).

Выехав из Бордо, мы через час с хвостом подкатили к городку Сабр (Sabres) и сразу же увидели указатель на музей и паркинг. Поместив машину на песке между сосен, как и накануне на дюне Пила, мы отправились к небольшому строению, оказавшемуся железнодорожной станцией (игрушечных размеров, какие обычно показывают в историческом кино). Тут же выяснилось, что поезд в экомузей отходит с минуты на минуту, потому мы моментально купили билеты (по 9 евро) и буквально запрыгнули в вагон.

Локомотив дернулся, засвистел, вагон качнулся, скрипнул, и - о чудо! - мы поехали! Вагончики были старенькие и крохотные, но с любовью отреставрированные и содержащиеся в абсолютном порядке. Ехали мы среди Ландского леса со скоростью примерно 20-30 км/час, выглядывая из окошек, фотографируясь, перемигиваясь с другими пассажирами и одновременно читая врученный нам путеводитель на английском языке.

Старинный поезд переносит туристов на сотню лет назад

 

Через 10 минут мы были уже на станции Маркез, откуда и начинается прогулка по собственно экомузею.

Некогда здесь было реальное поселение крестьян - пахарей, пастухов, пасечников, пришедшее в запустение в XIX - начале XX века. В 1969 году бывшая деревенька была с любовью восстановлена. И с тех пор здесь можно увидеть дома такими, какими они были при жизни их жителей, хлев, в котором жили их овцы, самих овец, пасущихся на травке, дом мельника и саму мельницу, дом пастуха с обстановкой, печи для хлеба (к слову, свежеиспеченного хлеба из этих печей мы здесь отведали - очень вкусно!). В одном из домиков по телевизору демонстрировался процесс изготовления сабо из куска дерева, как это делали когда-то здесь местные умельцы. В другом домике была экспозиция, посвященная такой необычной (для нас) профессии, как заготовка сосновой смолы

В общем, в музее представлено все то, что было необходимо было для поддержания жизни в отдаленных когда-то от цивилизации Ландских лесах.

Неспешная прогулка по экомузею заняла у нас два часа. Под ногами - песок и сосновые иглы, в воздухе - запах смолы и хвои. Прогулка удалась на славу, и, выпив прохладительных напитков в местном кафе, мы сели на поезд и вернулись на паркинг.

 

Эта мельница кормила всю деревню Поезд дальше не идет... 

 

Далее наша дорога лежала в Биарриц. Она заняла у нас час с небольшим. Въехав в этот знаменитый курорт, мы как всегда, были слегка ошарашены количеством народа на улицах. С помощью TomTom мы довольно быстро нашли свой Hotel Saint James, хотя для этого Пилоту пришлось оставить машину со Штурманом в неположенном месте с аварийными мигалками, а самому пробежать три дома, чтобы обнаружить его вывеску. Отель в тот момент оказался закрыт, как мы потом поняли, на сиесту. И мы, решив использовать освободившееся время, съездили в ближайший к городу супермаркет за продуктами. Когда вернулись, отель уже открылся, мы поселились и отправились на прогулку.

Надо сказать, что Биарриц очаровал нас сразу, как только мы вышли к морю. Песчаные пляжи в бухточках между выдающимися в море скалами, мягкое вечернее солнце, вспененные волны, горы с соснами, запах хвои и соленой воды - все это способствовало романтическому настроению и приятным мыслям. Особенно понравилась скала Вьерж (Rocher de la Vierge) с ведущим на нее мостиком. На самом верху стоит статуя Богоматери, а со смотровой площадки отрывается незабываемый вид на побережье и предгорья Пиренеев.

 

Гости Биаррица тянутся к морю Памяти погибших кораблей За горами уже Испания

 

А вот мостик, ведущий на другую скалу (возле пляжа), был огорожен и недоступен. Поговорив с охранником, мы выяснили, что в 23.00 здесь будет фейерверк. В его ожидании народ уже собирался толпами и на набережной-променаде, и прямо на песке пляжа.

Мы присоединились к толпе на набережной возле казино и краем уха уловили русскую речь (впервые после Шенонсо) - неподалеку от нас переговаривалсь какая-то пара. Пилот высказал предположение о том, что мужской голос в этой паре принадлежит Владимиру Познеру. Штурман покрутил головой и попытался прислушаться к знаменитой познеровской интонации, после чего подтвердил предположение. Так вот где отдыхают наши телезвезды! Там же, где и мы :-)

Фейерверк длился 15 минут и произвел классное впечатление, с которым мы отправились спать. Правда, в баре на первом этаже нашего отеля вовсю шло гулянье с едой, выпивкой и музыкой - суббота! Шум мешал открыть окно и насладиться свежим морским воздухом, но это, пожалуй, был единственный минус дня :-)

 

24 июля

Biarritz

Несмотря на субботние препятствия, нам удалось прекрасно выспаться, особенно под утро, когда стало прохладно. День обещал быть солнечным, и мы отправились на пляж - загорать, валяться, вести ленивые разговоры, читать и наблюдать за начинающими серфингистами.

Биарриц - очень популярно место для серфинга. Мы видели группы для только-только начинающих взрослых, для совсем маленьких (дети от 8 до 11 лет) и для уже продвинутых серфингистов. Занятия на непрерывно накатывающих с океана волнах чередуются у них с занятиями на песке: в отлив пляж становится широченным и потому есть место и для загорающих, и для серферов, которые кладут свои доски прямо на этот мокрый песок, и приседают-наклоняются на них в соответствии с комментариями инструктора. Родители обучающихся детей и подростков толкутся здесь же с фотоаппаратами, и как только чаду удается встать на доске во весь рост и прокатиться на волне метра два-три, они пытаются запечатлеть счастливый момент. При этом радости обеих сторон нет предела.

Обед у нас в этот день состоял из купленных накануне сидра и фруктов, после чего Пилот улегся спать в отеле, а Штурман продолжил бдение на пляже до наступления прилива. Надо сказать, что море подбиралось к подстилке с порядочной скоростью, так что Штурману пришлось два раза за послеобеденное загорание менять свое местоположение. Около шести вечера небо затянуло тонкой пленкой белых облаков, а со стороны приближались угрожающие серо-сизые тучки.

 

Пляж во время отлива... ...и пляж во время прилива 

 

Для ужина мы приглядели недорогой ресторанчик в рыбацкой гавани Биаррица. Но в девятом часу вечера мест там уже не было, а посему пришлось облагодетельствовать своим посещением соседей-конкурентов.

Здесь едва ли не впервые во Франции мы столкнулись с трудностями при заказе еды. В меню значились сплошь незнакомые нам слова, и даже словарь не помогал, так как французские названия явно перемежались испанскими. Нам помог официант, слегка понимавший по-английски. Итог: еда была простовата и без излишеств. Особенно впечатлен был Штурман, заказавший на горячее каракатиц под каким-то соусом. Когда их принесли, оказалось, что они приготовлены в своих же «чернилах». Выглядело не очень привлекательно. Глазки у Штурмана, конечно, округлились, но он мужественно съел свое блюдо. Было вкусно, хотя и островато.

Ночная прогулка после ужина была посвящена медленному променаду по набережной и осмотру Отель-дю-Пале (Hotel du Palais), который был построен в Биаррице по распоряжению императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Вечером отель красиво подсвечен, что делает его похожим на сказочный замок.

 

Самый шикарный отель Биаррица

 

25 июля

Biarritz

Ночью прошел дождь, стало пасмурно, но было по-прежнему тепло. Погода совсем не пляжная, а потому было решено отправиться на прогулку по городу.

Здесь наверное, будет уместно напомнить о том, что еще каких-нибудь 150 лет тому назад Биарриц ничем не выделялся среди курортов здешнего побережья, и его пляжами пользовались только жители соседней Байонны. Популярность же к Биаррицу пришла тогда, когда здесь все чаще стали появляться императрица Евгения и ее супруг Наполеон Третий. Постепенно за ними потянулись аристократы всех стран, в том числе и российские. Императрица даже распорядилась построить здесь году русскую православную церковь Александра.

Сначала мы пошли в городской парк, который на поверку оказался небольшим сквером с детской площадкой и каруселью. Обойдя сквер, мы вернулись к центральной улице Биаррица, прошли ближе к морю и решили позавтракать.

Заняв кресла на террасе кафе La Collonade мы прекрасно провели время со свежеиспеченными круассанами, вкуснейшим кофе и наблюдением за жизнью вокруг. Одна мадам с дамской сумочкой и целым пакетом вещей из какого-то бутика уселась в этом же кафе за столики принялась читать газету Le Mond. Только минут через 15 к ней подошла официантка, мадам спокойно сделала заказ - кофе и круассан - и продолжила чтение. Чем-то необъяснимо французским повеяло от этой сцены.

После завтрака мы зашли в офис по туризму неподалеку, взяли там план города и отправились на прогулку к маяку на мысу Сен-Мартен. По дороге зашли в русскую православную церковь. Она удивила тем, что храм расположен на втором этаже здания, а на первом этаже лишь запертая дверь с табличкой «Русский магазин».

Ходьбы до мыса оказалось минут 20, и почти все в горку. Аллея возле маяка над морем называется Эспланадой Елизаветы II (Esplanade Elisabeth II). Отсюда открываются дивные виды на Биарриц и Байонну.

Мы заметили, что солнце набирает свою силу и облака под его влиянием начинают расходиться. Одновременно с улучшением погоды на пляже автоматически прибавлялось народу. Мы вернулись обратно - к нашему отелю и рынку возле него, на котором и пообедали прямо в рыбном ряду: дюжина крупных устриц (7.40 евро) и бутылка охлажденного белого вина. Кстати, устриц нам вскрыли, а для вина подали настоящие бокалы.

После экзотического обеда отправились прямо на пляж. Волны в этот день были просто гигантских размеров, вследствие чего спасатели сгоняли купающихся в некоторое подобие косяка, чтобы народишко не расползался. Серферы, правда, были вольны плавать на своих досках, но за ними пристально следили их тренеры.

Вечер ознаменовался походом в казино, где Пилот за час «борьбы» с различными автоматами проиграл с честью 20 евро и был счастлив. Прощальный вечер закончился прогулкой по скале Вьерж, ужином и снова гулянием возле моря. Начинался отлив, набегающие с океана волны подсвечивались огнями с берега, фосфоресцировали и казались серебряными и нереальными, с таким же густым серебряным шумом...  

Курортный пейзаж Прощальная нота Биаррица

 

 

< предыдущая глава

в начало

следующая глава >

 
 

к списку отчетов

 

© 2005, Пилот и Штурман 

Designed by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...

 Рейтинг@Mail.ru