ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

> ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОЕЗДКИ

> АЛЬПЫ

30 июня
Москва - Geneve - Annecy
1 июля
Annecy - Col de la Forclaz - Menthon-Saint-Bernard - Annecy
2 июля
Annecy - Aix-les-Bains - Chambery
3 июля
Chambery - Chignin - Vercors - Valence

> ПРОВАНС

4 июля
Valence - Gorges de l'Ardeche - Aven d'Orgnac - Avignon
5 июля
Avignon
6 июля
Avignon - Pont du Gard - Nimes - Aigues-Mortes - Avignon
7 июля
Avignon - Abbaye de Senanque - Fontaine de Vaucluse - Coustellet - Carpentras - Avignon
8 июля
Avignon - Chateauneuf-du-Pape - Orange - Vaison-la-Romaine - Mont Ventoux - Avignon
9 июля
Avignon - Les Baux-de-Provence - Abbaye de Montmajour - Saintes-Maries-de-la-Mer - Saint-Gilles - Arles
10 июля
Arles
11 июля
Arles - Abbaye Silvacane - Aix-en-Provence - Marseille
12 июля
Marseille - Montagne La Sainte-Victoire - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Cassis - Marseille
13 июля
Marseille - Corniche des Cretes - Toulon - Sanary-sur-Mer - Toulon

> ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

14 июля
Toulon
15 июля
Toulon - Abbaye Le Thoronet - Mont Faron - Les Sablettes - Toulon
16 июля
Toulon - Ile de Porquerolles - Toulon

17 июля
Toulon - Massif des Maures - Le Lavandou - Frejus
18 июля
Frejus - Saint-Aygulf - Saint-Tropez - Port-Grimaud - Frejus
19 июля
Frejus - Grand Canyon du Verdon - Frejus
20 июля
Frejus - Corniche de l'Esterel - Agay - Cannes
21 июля
Cannes
22 июля
Cannes - Cap d'Antibes - Cannes
23 июля
Cannes - Grasse - Vence - Saint-Paul - Cannes
24 июля
Cannes - Cagnes-sur-Mer - Nice
25 июля
Nice - Monaco - Eze - Nice

26 июля
Nice - Saint-Jean-Cap-Ferrat - Beaulieu-sur-Mer - Nice
27 июля
Nice
28 июля
Nice - Roquebrune-Cap-Martin - Plateau d'Assy

> СНОВА АЛЬПЫ

29 июля
Plateau d'Assy - Chamonix - Montblanc - Plateau d'Assy
30 июля
Plateau d'Assy - Yvoire - Excenevex - Geneve
31 июля
Geneve -
Москва

 

В КРАЮ СОЛНЦА И ЛАЗУРИ

Отчет об автомобильном путешествии 
по ЮГО-ВОСТОКУ Франции 
летом 2006 г.

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

> НАШ РЕЙТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

> романСКИЕ ЦЕРКВИ

> ОТЕЛИ, В КОТОРЫХ МЫ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ

> НАШЕ ПИТАНИЕ

> КУПАНИЕ

> МАШИНА НАПРОКАТ

> НАШ АВТОМОБИЛЬ RENAULT CLIO

> Языки

> Банковские карточки

> Цифровая техника в поездке

> gps-навигация

> ТУРИСТИЧЕСКАЯ СИМ-КАРТА

> Автохолодильник

> Путеводители

 

 

14 июля

Toulon

Пробег за день 30 км., общий пробег с начала поездки 1841 км.

Первый день на Лазурном берегу выпал на национальный праздник Франции - День взятия Бастилии. И мы устроили себе абсолютный отдых!

Утро началось с пляжа Les Sablettes (см. главу «Купание»). Солнце большей частью пряталось за облачную дымку, ветерок возле моря дул постоянно, морская вода была чиста и свежа. Народ сначала приходил что называется, пачками, потом, к 12-и часам стал такими же пачками уходить - на обед. Вокруг тусовались многочисленные семьи с детьми, семья явно с приемными детьми (папа и мама - абсолютно европейские, а дети - абсолютно азиатские), какие-то забавные компании, соединяющие в себе две пары людей в почтенном возрасте и абсолютно молодую пару. В общем, жизнь кипела. Мы просидели на пляже три часа, и ушли ровно тогда, когда облака исчезли вконец и солнце стало жарить во всю силу.

Пекло мы переждали в отеле вместе с пивом и дыней :-) а в пять часов вечера направились в Тулон.

Перво-наперво мы нашли экскурсию на катере по военной части порта и по заливу вокруг Тулона. Учитывая то, что солнце еще припекало, плавание пришлось очень кстати. Экскурсовод - молодой и симпатичный парень - тараторил без умолку на французском (причем, судя по тому, с каким вниманием его слушали граждане, рассказывал он интересно). Мы же почитали кое-что в путеводителе и просто наслаждались свежим ветром, запахом моря, наблюдением за большими военными кораблями и фотографированием.

 

Послевоенная застройка Тулона Экскурсия по порту Военная зона! Посторонним вход запрещен!

 

Сойдя на берег, пошли в старую часть города. Он нас не порадовал: везде было как-то неуютно, не очень чисто и совсем непрезентабельно. Все магазинчики-кафе-сувенирные лавки были закрыты по случаю праздника и оттого город имел неживой вид. К нашему легкому разочарованию, празднества по случаю 14 июля были скромные (по сравнению с 2004 годом, когда мы оказались в Бретани и наблюдали дивный праздник). Мы увидели парад молодых моряков, пехотинцев и местной жандармерии плюс проезд машин пожарной службы. Все это сопровождалось духовым оркестром, еле слышно игравшим в отдалении.

 

Начало торжественного парада Моряки блистают выправкой и на суше Перед торжественным маршем пожарных

 

После «парада» вся толпа устремилась на набережную Тулона к ресторанам. Мы попытались попасть в пару из них и были встречены отказом: оказалось, все места во всех ресторанах зарезервированы заранее. Никак не ожидая такого положения вещей и огорченные тем, что забронировали столик заранее (ведь были же мы около этих ресторанов, пока ждали наш катер для прогулки по порту!), мы покатили в отель.

Сыр, хлеб и вино - великая троица французского стола, заботливо припасенная заранее как раз на такой случай, выручила нас и мы достойно отпраздновали День взятия Бастилии!

 

15 июля

Toulon - Abbaye Le Thoronet - Mont Faron - Les Sablettes - Toulon

Пробег за день 160 км., общий пробег с начала поездки 2001 км.

До аббатства Тороне - последнего из «трех сестер» (первые - Сенанк и Сильвакан - см. 7 и 11 июля) доехали за полтора часа, немного поплутав по «кругам» при съезде с трассы. Около аббатства нашлись уютная стоянка в тени деревьев и кафе. На входе нас попросили заполнить анкету-опросник (типа - где узнали об аббатстве, что читали о нем, где были еще в подобных местах и т.д.).

Ясная романская архитектура очищена от «примесей» в виде декора и обстановки, читается легко как изнутри, так и снаружи. Тороне тоже построено по «типовому плану» цистерцианцев, а потому сильно напоминает Сенанк. Только дворик-клуатр не точно квадратной формы, да и арки тут «двойные», с приземистыми мощными колоннами, а не «тройные».

Пока гуляли по храму, пришла группа с экскурсией. Их гид встала в одну из капелл в трансепте и пропела несколько фраз, чтобы продемонстрировать потрясающую акустику.

 

Масштабы средневекового строительства впечатляют Чистые линии романского стиля

 

Еще запомнилась необычная, удивительная конструкция в клуатре для омовения монахов (один круглый фонтан, из которого в разные стороны направлено множество кранов - вода, видимо, текла из них постоянно). Так и чудились здесь темные молчаливые фигуры, которые по утрам подходили к этому умывальнику и в полной тишине совершали омовение...

В кафе на стоянке выпили холодного сидру, отправились на гору Фарон над Тулоном. Назад доехали быстрее, нежели утром, но, съехав с трассы А57 на Sortie 3 в La Valette-du-Var обнаружили, что дорога на гору закрыта. С некоторым недоумением поездили по окрестным улочкам, и въезд на гору в итоге нашли. Дорожка вилась серпантином и была ну очень узкой, но движение было одностороннее, что сильно радовало. Виды с дороги потрясающие, но ехать было страшновато, так как то с одной, то с другой стороны от машины была самая настоящая пропасть. Незадолго до самой вершины мы остановились на бельведере с table dorientation, чтобы перевести дух.

 

Штурман просматривает местность с горы Фарон

 

На самой вершине горы есть смотровые площадки по обе стороны от горы и Musee Memorial du Debarquement - мемориал, посвященный высадке союзников на средиземноморском побережье Франции в августе 1944 года.

Чтобы войти туда, мы заплатили по 3.80 с носа и были вознаграждены замечательным видом на Тулон и бухту. В самом здании мемориала поизучали экспонаты о войне, о союзниках, о бедах и горестях, которые принесла война, и посокрушались отсутствию какого-либо упоминания об участии Советского союза в разгороме фашистов.

Спустившись вниз по дороге с другой стороны горы (видимо, тут специально организовано движение таким образом, что на гору ведет дорога с одной стороны горы, а с горы - с другой), поехали снова купаться в Les Sablettes. Около четырех часов дня народу была просто прорва, а вода - теплой и взбаламученной по сравнению с утром вчерашнего дня. Тем не менее мы расположились на песочке, загорали и купались два часа. Правда, Пилота недоставало охлаждения, и потому, выучив ключевую фразу «une biere pressione grande, s'il vous plait», он примирялся с действительностью в пляжном баре за 4.60 евро :-)

С пляжа заехали в супермаркет за едой. Пилот решил проявить чудеса инженерной мысли для того, чтобы быстро охладить купленное вино. Он приобрел ледяные «палочки» - замороженная сладкая вода в этаких узких целофановых пакетах. Судя по радужной расцветке, их сделали на каком-то химкомбинате из отходов производства. Но свою задачу покупка выполнила на отлично! Мы обложили бутылку этими «палочками», замотали в пакет и засунули на часок в автохолодильник.

Эффект был потрясающим: всего через час мы пили сильно охлажденное вино и ели почки в мадере (Пилот), кускус с курицей (Штурман) и салат из морепродуктов (оба) :-)

 

16 июля

Toulon - Ile de Porquerolles - Toulon

Пробег за день 97 км., общий пробег с начала поездки 2098 км.

С утра Пилот сгонял в единственный работающий в воскресенье супермаркет за штекером к нашему автохолодильнику, после чего мы с чистой совестью отправились на остров Поркероль. За 45 минут мы достигли краешка земли, а именно прибыли в городок Giens (Жьен). Здесь мы заплатили за паркинг на весь день 6 евро и купили два билета на паром, отправляющийся на остров за 30 евро (туда-обратно).

 

Остров Поркероль с воды выглядит идиллически

 

Поркероль известен отсутствием автомобилей, а также чистой морской водой и прекрасной природой. Нам предстояло самим в этом убедиться. Мы взяли напрокат два велосипеда, заплатив 18 евро за полдня. Карту острова нам тоже дали. Погрузив рюкзачок и пляжную сумку на багажники, мы поехали. Памятуя нашу дивную поездку на велосипедах по острову Ре в прошлогоднем путешествии, мы предвкушали то же удовольствие. Но не тут-то было!

Не разобравшись с самого начала в карте-схеме (что для нас вообще-то нехарактерно), мы двинулись наугад к маяку на Cap d’Arme на другом берегу острова. Взмокли мы почти сразу, а потом еще и выехали на каменистую дорогу, где велосипеды подпрыгивали, будто скачущие лошади. Плюс к этому Штурман никак не мог толком переключить скорость на своем вело и потому крутил педали как безумный, не прибавляя толком скорости.

Пилот же напротив, скорости переключал нормально, вот только спустя 10 минут езды у него соскочила цепь. Присев на корточки со словами: «Эх, вспомнить бы как это делалось в детстве!», он героически наладил цепь и вытер испачканные в масле руки влажными салфетками, которыми Штурман предварительно и разумно запасся. Но вскоре начался подъем в горку все по той же каменистой дороге...

Словом, когда мы добрались до маяка, мы были мокрые, как загнанные мыши, и к тому же красные, как только что сваренные раки :-) Внизу под нами плескалось море, а мы, еле дыша, стояли на вершине горы возле маяка и обсуждали наше восхождение.

На обратном пути, наконец разобравшись в карте, мы «пропилили» по прямой дороге, абсолютно ровной, без спусков и подъемов, и через 10-15 минут снова были у гавани, куда нас привез паром.

Настала очередь пляжей. Вручную затолкав свои велосипеды на первую горку, дальше мы покатились вниз. Хоть и не по асфальту, а по песку с камнями, зато с ветерком! Полного кайфа добавлял аромат сосен смешанный с ароматом эвкалиптовых деревьев, которые во множестве растут по всему острову. Отметим в скобках, что спустя 15 минут после прибытия на остров, Штурман заметил такой эффект: его ранее насморочный нос очистился полностью, дышалось полной грудью, и казалось, каждый вдох привносит в организм действительно кислород, да еще лечебный!

На Plage de la Courtade мы прибыли быстро. Песок здесь светло-желтоватый, мелкий, дно - сплошной песок, глубина уходит медленно. Плюс к этому вода еще и чистейшая, и прозрачнейшая. Вот где становится понятным выражение «вода - как парное молоко». В общем, полный кайф!

Искупавшись здесь, отправились дальше - на Plage Notre-Dame. Как сказали нам в офисе по туризму, этот пляж считается на острове лучшим. Он и в самом деле понравился нам больше. Он удаленнее, соответственно, на нем меньше народу; окружен двумя скалистыми выступами острова, что придает ему уютность, защищенность и пейзажность. Песочек под ногами нежный и волнистый, вода - чистейшая. Купаться можно бесконечно (см. также главу «Купание»)! 

Отдохнув, охладившись и расслабившись, решили возвращаться. Доехали до порта, причем сами (!) въехали в очередную, хоть и пологую, но горку, не в пример французам, тащившим свои велосипеды на руках. Сдали велосипеды, выпили ледяного пива и минералки в кафе и погрузились с толпой народа на паром.

Вывод такой. Поркероль рекомендуется тем, кто любит подышать натуральным эвкалиптовым воздухом, покупаться в чистой воде, ощутить слияние с природой и готов за это проверить свой организм на выносливость: если не на велосипедах, так на ногах все равно придется шагать до пляжей 1,5 - 2,5 километра :-)

Вернувшись в отель, приняв душ и переодевшись, поехали в Тулон на ужин. Сначала хотели было выбрать ресторан, где подают буйабес, но когда нашли такой, нам показалось, что цены там на все блюда неоправданно высокие. К тому же после горячего в прямом и переносном смысле денька супа не хотелось. Посему решено было осесть в ресторанчике La Tartine, где мы взяли Le Plateau de Fruits de Mer на двоих и рыбу на горячее.

Le Plateau было роскошным. Устрицы, креветки, мидии, литорины и другие ракушки - под белое вино все пошло на ура. Отдельное удовольствие получили от обслуживания: нам очень понравился официант - совершенно простой мужик, одетый в футболку и шорты. Он все время держал в поле зрения каждого гостя, исключительно вовремя приносил еду, менял тарелки и вообще был нормальным человеком, что называется, без понтов (в отличие от официантов в Арле, которых мы были вынуждены ждать - см. запись от 10 июля).

Пока мы ужинали, в порт Тулона вошел морской лайнер. Он громко прогудел, оповещая о своем прибытии и поблескивал в наступающей темноте огнями. И мы, попивая вино, смотрели, как он заходит в гавань, разворачивается, швартуется...

А потом опустился вечер, и порт стал выглядеть совсем романтично.

 

Романтика вечернего Тулона

 

17 июля

Toulon - Massif des Maures - Le Lavandou - Frejus

Пробег за день 201 км., общий пробег с начала поездки 2299 км.

Понедельник мы начали с решения проблемы починки автохолодильника, а потом, как было запланировано еще в Москве, направились к массиву Мор. Перевалы здесь всего от 250 до 700 метров высотой, и для французов он, видимо, примечателен тем, что энное количество гор покрыто лесом, но нас-то лесом удивить трудновато :-):.

Первым делом мы зарулили в La Village des Tortues (Деревня Черепах). Это небольшая ферма или, точнее, черепаший минизоопарк. Вход стоит 7 евро (для детей - 4). Есть здесь и супермаленькие черепашки, и огромные. На территории деревни также расположены клиника черепах, инкубатор, место для карантина и террариум (насколько мы поняли, для каких-то определенных видов черепах, не могущих жить на открытом воздухе). Некоторые интересные сведения о черепахах были почерпнуты нами из наглядных плакатов, висящих здесь же.

 

Кругом черепаха на черепахе

 

Мы не относим себя к большим поклонникам черепах, но деревня нам понравилась. Интересно, что это предприятие не имеет коммерческого характера. Создатели деревни - просто борцы за жизнь и свободу черепах, и потому пытаются показать, насколько это неуклюжие и милые создания. Их надо охранять, о них надо заботиться, а в мире на них охотятся, едят или делают из панцирей гребни и прочую ерунду.

В целом, черепашья деревня - идеальное место для прогулки с детьми. На выходе из нее имеется детская площадка, оборудованная с использованием черепашьей тематики, маленький магазинчик с сувенирами и кафе.

Покинув черепах, мы взяли курс на городок Collobrieres (Коллобриер). Насколько мы были осведомлены из путеводителей, в сем горном селении, полным ходом с давних времен и до наших дней идет производство мороженого из каштанов, а также каштанового мусса, меда и крема. Этим городок и живет до сих пор. Ехали мы до него около 13 километров - но оччч-ень долго! Дорога сильно петляет среди гористого леса, некоторые стволы деревьев абсолютно лысые (как будто кем-то обглоданные), к тому же полотно очень узкое, так что встречающиеся машины расходятся буквально в паре сантиметров друг от друга, съезжая на обочину.

 

Загадочно обглоданные деревья массива Мор

 

Сам Коллобриер ничего особого из себя не представляет, но там и вправду масса всякой всячины, сделанной из каштанов. Пилот вкусил каштанового мороженого - ему понравилось. А Штурман лизнув, пришел к выводу, что мороженое и не шоколадное, и не какао, и не крем-брюле - нечто среднее и сладкое между всем этим. И цвет такой же непонятный - средне-бежево-коричневый.

А вот городок под забавным названием Bormes-les-Mimosas (Борм-ле-МимозА - с ударением на последний слог!) произвел на нас впечатление: очень красиво расположен и просто утопает в цветах! Древние римляне называли городок Бормани, а нынешнее замысловатое название было даровано ему лишь в 20-х годах прошлого века. Бывал тут наш поэт Саша Черный, который написал о городке так:

Борм - чудесный городок,

Стены к скалам прислонились,

Пальмы к кровлям наклонились,

В нишах тень и холодок…

 

Если кто забыл, то мы на юге Буйная растительность Борм-ле-Мимоза

 

Мы там погуляли, пофотографировались, порассматривали разные интересные сувениры и свалили вниз к морю, через несколько минут оказавшись на курорте Ле Лаванду.

В этом милейшем месте мы впервые ощутили, что наконец-то добрались до Лазурного берега. Конечно, географически Прованс кончился гораздо раньше: Тулон уже относится к Ривьере. Но ярко-желтая широкая полоса бесконечного песчаного пляжа, лазорево-светло-зеленая морская вода, мягкая и теплая - это именно те картины, что ассоциируются в нашем сознании с названием «Лазурный берег»!

Нам чудом (именно - чудом!) повезло найти место в минуте ходьбы от пляжа на бесплатном крохотном паркинге (кто ищет - тот всегда найдет!). Мы снова переоделись в машине (при этом заметили, что процесс переодевания в машине стал уже привычным и делаем мы это с необычайно сноровкой) и устремились к пляжу, где провели пару часов. Жаль, что особо охладиться не получилось: температура воздуха была плюс 30, а воды - плюс 28 :-(

 

Бесконечные пляжи Ривьеры

 

После пляжа мы двинулись во Фрежюс. Нормально двигаться удалось только до поворота на St. Tropez (Сен-Тропе), после чего мы застряли в пробке. Другой дороги вдоль побережья здесь нет, свернуть некуда, и нам оставалось тащиться вместе со всем потоком со скоростью 3-5 км/час, наблюдая, как бензин, залитый нами утром, тает буквально на глазах. В гаданиях о том, не случилось ли чего-нибудь, прошло 50 минут нашей черепашьей езды. При этом НИКТО не обгонял и не пытался объехать «пробку» по встречной полосе!!! И крутые «порше», и вальяжные «мерседесы» и старенькие, почти ретро «ситроены» смиренно тащились в очереди друг за дружкой.

В итоге оказалось, что никакого происшествия нет, просто дорога слишком узкая для такого количества машин. К тому же курортные городки здесь следуют один за другим, и все водители бесконечно пропускают пешеходов, снующих через дорогу. Еще одной причиной пробки мы посчитали многочисленные съезды и повороты с основной дороги - вежливые французы уступают дорогу желающим влиться в общий поток.

Только после курорта Ste-Maxime мы приобрели нормальную скорость в 70 км/час и достигли B&B в пригороде Фрежюса.

Быстренько поселившись, мы осведомились на ресепшен, где бы можно в окрестностях поужинать. В ответ нам был выдан лист бумаги А4, на котором была схема окружающей B&B местности, а также схема центральной части Фрежюса, идущей вдоль моря и пляжей. На листе были указаны списки ресторанов, рассчитанных на маленький бюджет, средний и выше среднего. Среди малобюджетных значились Макдональдс и Буффало-Гриль неподалеку, а среди более дорогих - энное количество ресторанов Фрежюса. К списку прилагалась также схема города, на которой цифрами были размечены перечисленные рестораны.

Приятно удивившись подобному сервису (к слову сказать, еще ни в одном отеле нам не давали столь ясной и исчерпывающей информации в ответ на скромный вопрос), мы изучили листок и приняли решение отправиться в центр города в ресторан Le Merou Ardent (157, Bd de la Liberation), специализирующийся на рыбных блюдах.

Вдоль всей набережной мы не нашли ни одного свободного места для машины и отправились на подземный паркинг в дальнем конце бухты. Забавно, что паркинг находится в St. Raphael (Сен-Рафаэль), а ресторан - во Фрежюсе: эти города срослись в один. До ресторана в результате оказалось не очень близко. К тому же наше движение замедляли толпы народа, неспешно фланирующие вдоль набережной, да палатки торговцев всевозможными сувенирами. Но мы не торопились и к 10 вечера оказались на месте.

Посетители ресторана уже заканчивали свою трапезу, мы же только начинали. Не знаем, поэтому или по какой иной причине, но мы вызвали живой интерес соседей. Поняв, что мы иностранцы, они смотрели на нас во все глаза: как мы заказывали блюда, как мы разливали вино, как разбирались с многочисленными моллюсками. Под светом ярких ламп дневного света, которые освещали площадку перед рестораном и наш столик, мы чувствовали себя практически суперзвездами :-)

Еда была отменной, и ее вкус нисколько не ухудшился под пристальным взором соседей-французов. На закуску нами были выбраны литорины, устрицы, креветки и гребешки (amandes). На горячее - предложение недели ресторана: зубатка (loup de mer) в розмарине. И то и другое оказалось отличного качества, свежее и вкусное. Обслуживали нас три приятных девушки (в этом ресторане все официанты обслуживают всех гостей сразу), блюда подавались одно за другим. Отдых шел по полной программе!

Кстати, мы попытались с помощью словаря перевести название ресторана. У нас вышло «Пылающий групер» :-)))) Кто может, пусть переводит дальше, а мы с удовольствием советуем «групера» всем, кто любит рыбу и всякие морепродукты.

 

18 июля

Frejus - St. Aygulf - St. Tropez - Port Grimaud - Frejus

Пробег за день 85 км., общий пробег с начала поездки 2384 км.

Чудно позавтракав утром на шведском столе B&B и оценив легкую облачность, мы решили провести первую половину дня на пляже, дабы не обгореть, а уж потом отправиться в те места, куда не успели накануне. После сдачи в очередную стирку в соседнем супермаркете Carrefour всяческих вещей (брюк-футболок-полотенец и проч.), местом дислокации был выбран пляж в Сен-Эйгульф (см. главу «Купание») - в 7 минутах езды от B&B-Фрежюс по дороге в Сен-Тропе.

За парковку с утра и до 13.30 мы заплатили 3 евро, поставили машину и улеглись на теплом песке. Народу было мало, и мы не поняли - почему. То ли от того, что пляж слишком большой (широкий и продолжительный, но поделенный на бухточки волнорезами из камней) и толпа тут разбредается, то ли народ спугнули облака на небе - не знаем. Но мы были довольны таким положением вещей. К тому же вода была чистой, не в пример вчерашнему пляжу в Ле Лаванду, лишь слегка взбаламученной возле берега.

Проведя на пляже три часа, накупавшись и испив пива (Пилот не смог отказать себе в удовольствии :-)), двинулись дальше, переодевшись на стоянке в машине. Тут же отметили для себя, что отсутствие душей на здешних пляжах (так же как и переодевальных кабинок и туалетов) практически перестало нас смущать. Обтряхнул ноги от песка, сунул в тапки, одел брюки - и «почесал», как говорится, дальше по своим делам. Народ тут совершенно не заморачивается по поводу переодевания и делает это, ничуть не смущаясь, и в машинах, и прямо на пляжах.

До знаменитого Сен-Тропе мы доехали довольно быстро, хотя периодически заторы на дороге возникали. Въехав, как всегда озаботились паркингом. Указатели предлагали паркинги на Place des Lices и около порта. Мы выбрали первый, поскольку Штурман помнил из путеводителей, что Лис - фактически главная площадь города. Выбор оказался удачным. Паркинг расположен в трех минутах ходьбы от порта и, естественно, платный: за первые два часа по 2.20 (за каждый час!), потом - по 1.90 евро. Но зато он подземный, а тень мы в этой поездке ценить научились :-)

В Сен-Тропе мы провели два с лишним часа. Первым делом мы посетили небольшой (кондиционированный :-) Musee de l'Annonciade с полотнами Синьяка и Матисса, устроенный в бывшей церкви Notre-Dame-de-lAnnonciade. Построенная в 1568 году, во время революции она была заброшена, а потом, в XIX веке, реставрирована и поделена на два этажа. В 1955 году в ней разместился музей. Начало коллекции положил Georges Grammont (Жорж Граммон). Традицию продолжил Синьяк и его друзья-художники. А часть картин попала в музей уже после смерти Синьяка, от его родственников.

После музея мы прогулялись до выхода из гавани Сен-Тропе, вдоволь насмотрелись на роскошные яхты, некоторые из которых представляют собой настоящие плавучие дворцы или морские лайнеры в миниатюре, поели мороженого, поглазели на витрины, прошлись по узким улочкам, заглянули на площадь к церкви Notre-Dame de lAssumption (Нотр-Дам-де л’Ассумпсьон).

 

Туристы в Сен-Тропе Знаменитая колокольня видна отовсюду Гавань Сен-Тропе открыта не только для шикарных яхт

 

В этой церкви выставлен бюст святого Тропе, который по легенде был римским центурионом, принявшим христианство За это ему отрубили голову, а останки отправили по морю в лодке. Лодка, естественно, прибилась к берегу в месте нынешнего Сен-Тропе.

Но в церковь мы не попали. Для тех, кто непременно хочет взглянуть на Святого Тропе - надо приходить в церковь в период от 9.30 до 12.00! В остальное время храм закрыт и открывается еще лишь по вечерам (после 18.00 - для проведения мессы).

Тем не менее прогулка привела нас в чудное расположение духа. Сен-Тропе - исключительно уютный городок. Трудно представить, что до 1956 года, когда Роже Вадим не снял тут фильм с Брижит Бардо «И Бог создал женщину», о нем никто и слыхом не слыхивал, кроме его жителей-рыбаков.

 

Выход в море

 

Пор-Гримо стал открытием дня. Сей городок был создан эльзасским архитектором Francois Spoerry (Франсуа Споерри). В 1962 году он купил кусок заболоченной земли в западной части залива Сен-Тропе и спустя четыре года начал строить на этой земле этакую французскую Венецию для туристов. В результате на необжитом морском берегу, в трех минутах езды от Сен-Тропе появилась новая достопримечательность.

Получилось цельно и красиво. Мы остались в восторге от прогулки по Порт Гримо, от того, какие виды здесь открываются, от множества яхт, швартующихся в его порту, от милой открыточности, раскрашенности, игрушечных на первый взгляд домиков, заборчиков, лодок...

 

Современный город напоминает старинную крепость Пор-Гримо: острова и каналы Ожившее полотно Матисса

 

Здесь есть и замечательная церковь St-Francois-d’Assise (Святого Франциска Ассизского), где в 1999 году и был похоронен Франсуа Споерри. Церковь абсолютно простая, стилизованная под старинную романскую. Внутри кроме белых стен, креста и лавок ничего нет. Но музыка играет, свет сквозь крохотные окошки льется и спокойствию души все способствует.

 

Церковь стилизована под старину Лаконичный интерьер

 

До своего B&B мы снова тащились, как коровы в стаде: на том же участке пути, что и вчера, была «пробка». К тому же на выезде из Пор-Гримо была авария - перевернулся мотоциклист, и, похоже, насмерть :-(( Пилот, время от времени завидовавший мотоциклистам, которые могут протиснуться в любом заторе, задумался, одумался и додумался, что у автомобилистов есть свои преимущества!

Так или иначе, мы с горем пополам доехали до Ste-Maxime, после которого «пробка», как и накануне, волшебным образом исчезла! Вечер был завершен в отеле бутылочкой белого, литоринами и паштетом Terrin de Lapin.

 

19 июля

Frejus - Grand Canyon du Verdon - Frejus

Пробег за день 227 км., общий пробег с начала поездки 2611 км.

Предполагаемая поездка в Grand Canyon du Verdon (Вердонское ущелье) началась с утра. Мы рассчитывали потратить на нее полдня или чуть больше. Но на деле осмотр каньона занял 8 часов!

От Фрежюса мы доехали до Comps-sur-Artuby, и начали маршрут по Вердонскому каньону по часовой стрелке. Дорога петляла, как только может петлять горный серпантин, но в целом она вполне удобная. Местами с разметкой, местами - без, почти на всех участках пути есть заборчики вдоль самого ущелья, поэтому ехать не страшно. Также обозначены основные смотровые площадки со стоянками возле них. Эти же площадки есть на схеме в путеводителе и атласе. Только мы быстро поняли, что останавливаться на всех обозначенных точках нельзя, если хочешь вернуться засветло :-)

Лучшие виды в Вердонском ущелье, по нашему мнению, открываются с с южной стороны ущелья: Balcons de la Mescla, Pont de lArtuby, Cirque de Vaumale. Особая обувь здесь совсем необязательна: никуда карабкаться не надо.

 

Открыточные виды в окрестностях Вердона Смотровая площадка нависает над пропастью Современный автомобильный мост

 

Произвело впечатление и озеро Lac de Ste-Croix, которое разлилось благодаря построенной в 1974 году гидроэлектростанции. На озере в месте впадения в него реки Вердон есть пункты выдачи водных велосипедов, байдарок и всяких лодочек, и народ активно плавает по краю озера и забирается в устье Вердона между двумя огромными скалами. Купальщиков при этом не особо много - видимо, вода холодная.

 

Устье реки Вердон

 

С северной стороны ущелья мы тоже останавливались. На Belveder de Mayreste, чтобы открылся вид на устье Вердона, надо идти минут 5-7 в гору и чуть-чуть по горе и потому нужна хорошая обувь. Еще одна точка, заслуживающая внимания - Point Sublime. Тут тоже надо пройти минут 5 пешком в горку по камням. Но вид на скалы, который открывается отсюда, потрясающий! Начинаешь думать о вечности и незыблемости природы.

 

Река далеко внизу

 

Обратно в Comps-sur-Artuby мы вернулись с другой стороны, обойдя вниманием так называемый внутренний карниз Вердона, обозначенный в атласе Мишлена как D23 и называемый Route des Cretes. Времени на этот путь уже не было, как и наших сил скакать туда-сюда из машины и обратно.

Вечер снова был доверен «Пылающему груперу» (см. запись от 17 июля). На закуску были выбраны морепродукты, в качестве горячего Пилот предпочел сардины, а Штурман - предложение дня: рыбу в соусе карри. И мы снова не пожалели: все были приготовлено, как и в прошлый раз с любовью.

Начало ужина было сопровождалось небольшим происшествием. Напротив ресторана была припаркована машина, время парковки, видимо, давно истекло, и на это место уже претендовали торговцы. Поэтому вокруг машины толклась жандармерия в количестве трех человека вскоре ей на подмогу подъехал эвакуатор. Тут же собралась толпа туристов - поглазеть, как он будет освобождать территорию от супостата.

Мы, неспешно потягивая вино, стали рассуждать, что же будет, если в разгар всего этого появится владелец машины в плавках. И он действительно появился! Только не в плавках, а в рыжих шортах :-) И... ничего не произошло :-( Никто не стал отбирать права, требовать штрафа, выписывать квитанцию на оплату эвакуационных услуг. Парень спокойно подошел к своей машине, когда эвакуатор уже почти подцепил ее, открыл багажник, сунул туда пляжное полотенце, забрался на водительское место и тихо укатил! Эвакуатор следом. За ним отправилась восвояси и жандармерия со скучными лицами. Публика явно огорченная оттого, что не увидела, как машину увозят, тоже разбрелась… Торговцы, облегченно вздохнув, мгновенно раскинули свой шатер и разложили какие-то сувенирные вытребеньки. Курортная жизнь потекла своим чередом.

Кстати, на сей раз мы пристроили машину в двух минутах ходьбы от ресторана на маленькой парковке, после семи вчера бесплатной Повезло, конечно! В очередной раз подтвердился девиз: «Кто ищет, тот...»

 

20 июля

Frejus - Corniche de l’Esterel - Agay - Cannes

Пробег за день 57 км., общий пробег с начала поездки 2668 км.

Поскольку Фрежюс у нас остался неохваченным, с утра мы направились в центр города, чтобы осмотреть комплекс епископальных зданий, который был описан в путеводителях. Слегка затруднило дело то, что у нас не было схемы города, и потому искали мы этот комплекс практически наугад, следуя указателям на сentre ville. Но нашли довольно быстро.

Этот комплекс во Фрежюсе имеет длинную историю, которая начинается аж в пятом веке (с этих времен сохранился баптистерий). Запомнились церковь, под одной крышей которой реально находится два собора (такого мы никогда до этого не встречали) и необычный двухэтажный клуатр, который мы тоже видели впервые.

 

Баптистерий и собор во Фрежюсе

 

Продолжая тему церквей, мы решили после Фрежюса заехать в часовню Chapelle Notre-Dame-de-Jerusalem, автор которой - знаменитый режиссер и писатель Jean Cocteau (Жан Кокто). Он активно работал над архитектурой и росписью часовни в 1961 году, однако полностью закончена церковь была в 1965 году уже после смерти Кокто. На нее во Фрежюсе не встретилось особых указателей и Пилот ориентировался буквально по солнцу, поворачивая на разных кругах-развязках, выводящих из города. Уже в ста метрах от самой церкви появился указатель, что воспринималось как издевательство.

Оказалось, что часовня расположена в Tour de Mare, возле дороги N7. Местность вокруг ничем не примечательна. Перед тобой сначала возникают закрытые ворота, а за начинается пустошь: выгоревшая трава, редкие деревья и пасущиеся ослики. Картина - полный сюрреализм. Перед воротами следует оставить машину, и далее идти пешком по пыльной дороге минут пять и только тогда из-за поворота начинает появляется Часовня.

 

Часовня Жана Кокто

 

Если бы Жан Кокто (1889—1963) жил сегодня, то его, наверное, назвали бы мультимедийным артистом. Поэт, сценарист, кинорежиссер, художник, друг Пабло Пикассо, Марселя Пруста, Сергея Дягилева и даже, возможно, великий магистр таинственного Приората Сиона, знакомого теперь каждому, кто прочитал увлекательно недостоверный бестселлер «Код Да Винчи».

В последние годы жизни Кокто увлекся графикой и живописью. Он работал на юге Франции, на Лазурном берегу, где расписал зал бракосочетаний в мэрии Ментоны и часовню св. Петра в Вильфранш-сюр-Мер. В это время банкир из Ниццы Жан Мартинон пытался неподалеку построить не первый в истории «идеальный город», на сей раз для сообщества художников. Он предложил Кокто в сотрудничестве с архитектором Жаном Трикено разработать проект часовни.

Художник в молодости отдавал должное таким авангардным направлениям, как сюрреализм и дадаизм, но к старости стал ближе к традиционализму. Поэтому его творение гармонично сочетает в себе новизну и классику. Восьмиугольное здание напоминает зрителю о раннехристианских церквях и крещальнях-баптистериях, до сих пор сохранившихся на юге Франции. Оно окружено галереей из зеленоватого песчаника с тройными арками, как в клуатрах романских монастырей. Несколько витражных дверей вызывают в памяти образы готических соборов, а увенчивающий капеллу ажурный купол с крестом вдохновлен традиционными для этих мест навершиями колоколен.

Тем не менее все вместе сливается в совершенно нетрадиционную архитектуру, где каждый заимствованный элемент становится не более чем реминисценцией, цитатой из прошлого. Этот прием очень характерен для постмодернизма, любящего играть с аллюзиями.

Внутри часовня расписана фресками по рисункам Кокто (работу после его смерти заканчивал Эдуар Дерми, друг и духовный наследник). Снаружи, в галерее - его мозаики. И то и другое очень графично, линия явно важнее цвета, хотя колористическое решение очень гармонично.

 

Росписи и витражи

 

Составить себе представление о капелле можно не только по нашим фотографиям, но и по замечательно выполненной панораме. Душевные, несколько наивные, но весьма выразительные рисунки Кокто проникнуты каким-то особым светлым чувством даже тогда, когда он изображает драматические сцены Страстей Христовых. От этого его капелла становится домом света, а не кары Господней. Фрески мистичны и реалистичны одновременно, что заставляет зрителя переживать евангельские события «здесь и сейчас».

Был разгар дня, когда мы по карнизу Эстерель доехали до курорта Агей. То ли потому, что был полдень, то ли потому, что песок на здешнем пляже крупноватый и глубина в море идет довольно быстро - но народу тут было крайне мало. Мы с удовольствием провели на пляже два с лишним часа, накупались в чистой незамутненной воде, попив пивка (которое взяли из собственного автохолодильника) и и окончательно охладившись погд душем, Все было просто замечательно. Пожалуй, как это ни странно, этот пляж в Агее стал первым, реально нам понравившимся (см. также главу «Купание»). Тихая бухта, мало народу, очень чисто, машина под боком - на платном паркинге вдоль дороги.

Далее наш путь лежал в Канны через Corniche D'Or - золотой карниз массива Эстерель. Маршрут, который предлагают путеводители, мы соблюдать не стали (накатались в предыдущий день по горам надолго), просто проехали по-над морем и полюбовались видами. Поразили красные скалы, которых до этого не было. Останавливались в нескольких местах, чтобы осмотреть горы, море и окрестности: Pointe du cap Roux, Pointe de lEsquillon. С последней точки нам открылись шикарные виды на Канны, Golfe de Napoule (залив Напуль) и Iles de Lerins (острова Лерен).

 

Цветовые контрасты Средиземноморья

 

До самих Канн доехали очень быстро и без пробок. Нашли с помощью TomTom'а свой отель Esperanto. Подъехали к нему около половины четвертого дня, но, как это принято у французов, он был закрыт на дневную сиесту. Объявление на двери гласило, что откроется отель в 4 часа. Сидя в машине с кондиционером мы дождались четырех часов (улица напоминала раскаленную печь, поэтому вылезать не было никакой охоты). Встретившись с хозяйкой, мы загнали машину на бесплатный паркинг при отеле, вошли в свою комнату и включили кондиционер! Комната понравилась сразу: добротная, чистая, пол - паркетный. Симпатичное покрывало на кровати, чистейшеее белье, ванная, душ, вообще - везде чистота и никаких дополнительных запахов. Плюс к этому Esperanto оказался крайне удачно расположен - в 10 минутах небыстрой ходьбы от Дворца Фестивалей и набережной Круазетт. Еще ближе есть магазин Monoprix с супермаркетом, где мы «затарились» водой и вином :-)

По дороге к пляжу мы зашли в Office de Tourisme, чтобы взять карту города и поинтересоваться, какой ресторан предлагает хорошую рыбную кухню. Нам выдали брошюрку Guide des Restaurants и рекомендовали Chez Astoux (43, rue Felix Faure).

После этого мы наконец дошли до общественного пляжа, искупались в противной мутной воде в толпе народа, позагорали на вечернем солнце, и отправились обратно в отель - принять душ и переодеться к ужину.

Ресторан Chez Astoux нашли очень быстро, имея под рукой карту и адрес. Поразило в нем количество итальянцев, но это мы обнаружили, уже когда сели за столик. Не изменяя себе, мы взяли Le Plateau de Fruits de Mer, а на горячее - морской язык (sole) и солнечник (saint-pierre). Морской язык на гриле был хорош, а солнечник показался как бы пустоватым и немного водянистым, но положение спас поданный к нему соус.

После продолжительного ужина мы прогулялись, порадовались народу, яркому свету вокруг и какой-то праздничной атмосфере, висевшей в воздухе, но на знаменитый бульвар Croisette (Круазетт) не пошли - оставили на следующий день.

Вернувшись в отель, мы были поражены просто-таки зверской работой кондиционера: по сравнению с улицей в номере была фантастическая прохлада, если не сказать - холод. Хотя к вечеру на улице тоже уже было можно дышать и жить полноценной жизнью :-)

 

21 июля

Cannes

Пробег за день 0 км., общий пробег с начала поездки 2668 км.

Запланировав на этот день отдых от всяческих поездок, мы с честью выполнили свой план! Утром не спеша позавтракали в номере и пошли на пляж. В офисе по туризму нам объяснили, где находятся общественные пляжи: один прямо за дворцом фестивалей (там мы были вчера), другой чуть дальше по Круазетт - после пляжа Majestic Barriere и третий - в районе нового порта, остальные либо восточнее за мысом, либо западнее старого порта.

Мы пошли на тот, что после Majestic Barriere и с удовольствием провели там больше двух часов. Вида была чистой, народу - немного: по крайней мере, со вчерашним вечерним купанием это не шло ни в какое сравнение (см. также главу «Купание»). Вернувшись в отель, пообедали дыней с сидром, и Пилот завалился спать в прохладе, а Штурман отправился ревизовать магазинчики.

В семь вечера мы начали свою вечернюю вылазку и первым делом отправились гулять по Круазетт. Вокруг часто слышалась русская речь и еще было множество довольно разряженной публики. Вдоль набережной были вывешены цены платных пляжей: 15-20 евро за день плюс 5-8 за зонтик. Из вывешенных объявлений поняли, что вечером будет фейерверк. Многие пляжи предлагали меню плюс feu d’artifice. Спросили об этом у полисмена, и он подтвердил, что начало праздника огня в 22 часа.

Поскольку было около восьми, мы решили, что успеем поужинать. Но Пилот совершенно опрометчиво предложил, чтобы сегодня ресторан выбирал Штурман :-( В результате Штурман протаскал Пилота по множеству ресторанов, после чего вернулся к запримеченному в самом начале, чтобы обнаружить, что там уже нет мест. Пришлось размещаться в соседнем, итальянском, через ресторан от того, в котором мы ели накануне вечером. В целом ужин, стоивший нам 63 евро, был съедобным. Штурман - заказал меню, в которое входил рыбный суп, лосось в кунжуте и фруктовый салат. А Пилот взял джин-тоник, салат из кальмаров и мидии с картофелем-фри. Ну и конечно - вино. Единственное «но»: кальмарный салат был излишне кислым, а лосось в кунжуте суховат.

Быстренько покончив с ужином, мы резво побежали на Круазетт, где уже была тьма народа. Естественно, все места «в партере» - т.е. возле парапета, отделяющего пляж от города, были заняты. Мы же пристроились на газончике, где можно было снять туфли-тапки и встать босиком на прохладную вечернюю травку - просто райское блаженство. Рядом, прислонившись спиной к пальмам, также сидели люди. Ровно в 10 вечера все фонари на набережной полностью погасли, погрузив народ и море во тьму. Голос диктора объявил на французском и английском о том, что фейерверк начинается.

Ведущий попросил нас представить, что мы в древнем Mediterranee (Средиземноморье) и эта земля хранит древнейшую историю, войны и перемирия, традиции и культуры разных народов. Началось представление. Суть его состояла в том, чтобы за 20-25 минут показать зрителям с помощью огня в воздухе и сопровождающей его музыки эту историю народов и культур. Надо признать, устроителям это удалось: благодаря звучавшей из динамиков музыке - восточной, хорватско-цыганской, испанской, греческой - перед глазами словно вставали соответствующие страны. Фейерверк же подчеркивал звучавшую музыку своим ритмом, бушующим и извивающимся огнем и всеми цветами радуги.

 

Фейерверк - популярное зрелище Огненные шары над морем

 

Завершился праздник тремя ариями на итальянском и «золотым» дождем с неба! Это была фантастика!

Единственное, что помешало, - это полное отсутствие ветра. Дым от выстрелов совсем не сдувало в сторону, и потому половина трюков, запланированных пиротехниками, просто не были видны, так как тонули в этом самом дыму. Тем не менее представление было ярким и запоминающимся - настоящий карнавал огня!

 

22 июля

Cannes - Cap dAntibes - Cannes

Пробег за день 41 км., общий пробег с начала поездки 2709 км.

Как следует выспавшись, мы отправились к мысу Антиб. Начали, правда, с того, что заехали слегка за сам мыс, туда, где на карте была обозначена полоса суши, подходящая к морю, и потому мы решили, что там должен быть большой пляж. Расчет оказался верным: мы свернули на одну из улиц, отходящих от главного шоссе на Ниццу почти сразу после мыса Антиб и после указателей на Fort Carre, и доехав в сторону моря, что называется, до упора, оказались возле парковки какого-то колледжа (которая была пуста) и обнаружили подземный переход под железной дорогой - как раз к пляжу.

Пляж оказался приятным: неширокая полоса некрупной гальки, вода - нежно-зеленого цвета, чистая, накат волны небольшой, народу немного, есть душ, туалет и маленькое кафе на берегу. С моря дул легкий ветерок и потому на пляже было совсем не жарко. Три часа мы грелись на солнышке, купались, читали и любовались видом на Форт Карре и мыс Антиб (см. также главу «Купание»). А потом поехали и на сам мыс.

Надо сказать, что английская аристократия знала толк в удовольствиях, выбрав мыс Антиб одним из своих любимых мест для отдыха. Великолепные сосны, чистейший воздух, сочная зелень, тихо плещущееся в заливе море, абсолютная уединенность от мира. У каждой виллы - сплошной глухой забор, своя территория, выстриженная травка и проч. Так же выглядят и бывшие виллы, превращенные в отели, например Eden-Roc, ставшая Hotel Du Cap.

 

Бывшая вилла стала дорогим отелем

 

Но все эти частные виллы - на самом кончике мыса. Все остальное открыто. С одной стороны - собственно, где город Antibes (Антиб) - два великолепных пляжа. Один - крохотный, похож на бассейн с морской водой, другой - вполне приличный. Оба - с песком на пляже и с галькой в воде. С другой стороны - курорт Juan-les-Pins (Жуан-ле-Пен). Там тоже сосны и пляжи. Но сосен мало, а народу - много, поэтому как бы ни был хорош пляж в тени, большинство народа лежит на галечном пляже, который тянется уже по направлению к шоссе (вдоль дороги и без всяких сосен).

Мы поставили машину на паркинг возле древней стены Антиба. Стоило удовольствие 1.50 евро в час. Пройдя по Антибу вдоль его древней стены, зашли в книжный магазин Heidis English Bookshop (24, rue Aubernon, Antibes). Он позиционирует себя как самый большой английский книжный магазин на Лазурном берегу с лучшими ценами. Магазин нам действительно понравился: очень просторный, чувствуется дух книг и вообще старины (но не противной старины, а благородной). Мы купили там книжку Building the Great Cathedrals, что было актуально в связи с проснувшимся у нас интересом к средневековой церковной архитектуре:-) Также порадовал в магазинчике выбор разных путеводителей на английском языке, и еще множество пособий в помощь изучающим испанский, французский, итальянский и немецкий языки. Штурман не удержался и приобрел англо-французский разговорник карманного формата, с общеупотребительными повседневными выражениями. Надо сказать, что благодаря этой книжечке некоторые фразы как-то быстро запомнились и улеглись в голове.

Отдохнув в баре с видом на море и выпив по пиву, мы направились к музею Пикассо, который размещается в Антибе в замке Гримальди. Но нашей встрече прекрасным не суждено было состояться: подойдя к замку, мы увидели, что он закрыт. С трудом нашли объявление (напечатанное крайне мелко и вообще висевшее как-то незаметно), гласившее, что музей закрыт на год в связи с реставрационными работами в самом замке (однако даты начала и окончания работ не было). В общем, не сложилось у нас с Пикассо...

 

Антиб очень живописен

 

Слегка опечаленные, мы предались чревоугодию - зашли в блинную-creperie возле знаменитого рынка Cours Massena, и съели по блинчику с сидром. Дул ветерок, было нежарко, и мы долго отдыхали, неспеша почитывая путеводитель и разговаривая.

После сидра Штурман настоял на подъеме в гору (на машине :-) - для осмотра храма Sanctuaire de la Garoupe (Санктуарий де ла Гаруп). Отсюда открывается потрясающий вид на мыс как бы с моря - т.е. смотришь на две стороны мыса, на горы, лежащие уже на материке, вдали, будто не настоящие, а нарисованные художником - голубого цвета в дымке.

 

Вид с вершины мыса Антиб

 

Сам храм тоже заслуживает внимания. Это церковь, где собрано множество приношений-благодарностей от моряков, которые спаслись от кораблекрушения или выжили в море в непростых ситуациях. Здесь можно встретить трогательные иконы, фотографии моряков или их близких с соответствующими надписями, картины со словами благодарности, написанные маслом. Мы, например, нашли картину-благодарность от моряка, избежавшего кораблекрушения в бенгальском заливе в 1856 году! Есть тут и русская византийская икона из Севастополя, и плащаница из православного храма. В общем, храм-музей! Есть в нем какая-то душевность и человечность. Наверное, из-за множества этих людских судеб, скопившихся здесь в виде картин, фото и проч.

 

Дары моряков Византийская икона в католическом храме За каждым приношением - чья-то судьба

 

Спустившись с холма, мы прокатились до Jardin Thuret (вилла и сады Тюре). В путеводителе было сказано, что в этом саду множество любопытных растений и сады устроены с большим вкусом. Поэтому Штурману захотелось поглядеть на все это великолепие. Но подъехав к воротам виллы и сада, мы обнаружили, что работает она все дни, кроме субботы и воскресенья (а была как раз суббота!), хотя ни в одном путеводителе этого сказано не было. В общем, второй облом за день после музея Пикассо!

Выезжали мы с Мыса Антиб через курорт Жуан-ле-Пен. Народу здесь была тьма, как и машин. Вернувшись «домой», в Канны, мы пошли бродить по магазинам и купили несколько вещей за смешные цены на распродажах (к примеру, два мужских свитера превосходного качества стоили у Armand Thierry 20 евро). Вечер был отмечен бутылочкой холодного Muscadet :-)

 

23 июля

Cannes - Grasse - Vence - St. Paul de Vence - Cannes

Пробег за день 83 км., общий пробег с начала поездки 2792 км.

С утра позавтракали в отеле купленным накануне. В числе прочего мы купили petites suisses - на пробу. Это оказалось чем-то вроде нашего диетического творога) и отправились в Грас. На здешних землях выращивают массу разнообразнейших ароматических растений и перерабатывают цветочное сырье для получения эссенций. Из них впоследствии и составляются ароматы всемирно известных марок духов.

Из трех парфюмерных фирм, активно зазывающих к себе посетителей - Galimard, Fragonard и Molinard - методом почти тыка выбрали последнюю, чей адрес и дали TomTom’у в качестве точки назначения. Доехав до Граса, сначала обнаружили указатели на Molinard, а потом увидели и заезд на паркинг - только для клиентов, которые приходят на фабрику. Уже при входе в фирму нам был выдан жетончик, чтобы мы могли выехать со стоянки, опустив его в специальное устройство перед шлагбаумом.

 

Ароматная промышленность открыта для туристов

 

Нам предложили бесплатную экскурсию по музею на французском языке, от которой мы отказались (Эх, надо учить французский!). Мы сами побродили по залу, полюбовались на всякие флакончики, рекламки, перегонные аппараты, примеры ароматических веществ, оборудование для анализа эссенций и прочие экспонаты, после чего направились в торговый зал в надежде прикупить духов и сувениров.

Если честно, то ассортимент нас разочаровал. Во-первых, среди духов (а точнее - туалетной воды) мы почти не обнаружили пристойных ароматов. В большинстве своем они не вызвали у нас энтузиазма, даже когда мы мысленно примеряли их к мамам-бабушкам-золовкам-дочерям и прочим родственникам женского пола. Во-вторых, цены на предложенную продукцию были немаленькие, что исключало возможность покупки парфюмерии в качестве мелкого сувенира. Мы долго бродили по залу, ближе к кассам обнаружили несколько небольших флакончиков по 12 евро, но на наш взгляд, для них были отобраны самые неинтересные запахи. И потому дело кончилось покупкой трех кусков мыла и одной парфюмированной свечи на сувениры коллегам.

Выйдя с фабрики, решено отправились к собору, который судя по описаниям в путеводителе, обещал быть интересным. Сначала как-то на удивление бестолково кружили по городу в надежде найти соответствующий указатель и обнаружили его, только когда уж совсем отчаялись. Поставили машину на подземную стоянку, опять поразбирались в указателях и в конце концов выбрели на площадь перед собором.

 

Собор в Грасе

 

Снаружи запомнилась необычная парная лестница. Внутри явно выделялись нарочито утяжеленные ребра нервюрного свода. В южном нефе свод украшен барочными барельефами. Апсиды лапидарны - каменный алтарь и узкое окошко. Пока мы ходили по собору, началась какая-то церемония, облаченный в белое священник что-то пропел и пригласил специально собравшихся прихожан в храм.

 

Интерьер собора своеобразен

 

Мы ретировались, спустились вниз на Place de la Poissonnerie и «вдарили» по пиву и сидру. Остыв, передохнув и почитав путеводитель и распечатки из книги Б.Носика про Грас, мы поняли, что сил кружить по узким улицам в такую жару у нас нет. Да и смотреть на площадь, на которой, к примеру, в старые добрые времена русской эмиграции покупали провизию одновременно и супруга, и любовница русского писателя Ивана Бунина, не было никакого интереса.

Мы отправились в Ванс, где нас ждал очередной облом - часовня Chapelle du Rosaire, расписанная Матиссом, оказалась закрыта по воскресеньям. 

Огорчившись, мы поехали в Сен-Поль-де-Ванс. Это так называемая village perchee, то есть укрепленная деревня на горе. Такие сооружались в этих краях как убежище от набегов сарацин и прочих разбойников.

Доехали быстро и сразу на въезде в деревню обнаружили паркинг. Машину оставили и пошли гулять по этой самой village perchee.

Сен-Поль-де-Ванс показался довольно колоритным. Никаких руин, все с любовью сохранено или тщательно восстановлено. Настоящий средневековый городок с узенькими кривыми улочками и крепостными стенами. Вот только народу - тьма! Приходилось шагать буквально нога в ногу с впереди идущими туристами. Пройдя таким образом через всю деревеньку с каменными дорожками, лестницами, домиками, с кучей арт-галерей, из дверей которых тянуло соблазнительной прохладой кондиционеров, мы добрели до противоположного конца и повернули назад.

 

Узкие улочки Сен-Поль-де-Ванса Внутри крепостных стен обязательно должен быть источник воды

 

По дороге зашли в пару магазинчиков. В одном из них, специализирующемся на продаже оливкового масла, Пилот, как настоящий герой дня, попробовал три сорта - три чайных ложки масла по такой-то жаре! В результате выбрали самый вкусный сорт и прикупили за 18 евро квадратную литровую банку, которую впоследствии с удовольствием употребили в Москве. В другой лавочке - L'Herbier en Provence (7, descente de la Castre) - закупили энное количество сувениров: маленькую мельницу с прованскими травами, льняной мешочек с ними же и пару кухонных дощечек из оливкового дерева. Разговорившись с продавщицей, узнали от нее, что ее дочь 4 года проучилась на бакалавра (то ли в России, то просто по русской литературе и русскому языку - этого мы не просекли), и потому эта милая мадам знала несколько слов по-русски, типа: добрый день, спасибо. Нам она сделала комплимент, что мы прекрасно говорим по-французски и понимаем, что нам говорят. И хотя мы понимали, что до комплимента нам еще расти и расти, все равно было приятно.

Добрели до храма Saint-Paul, зашли в него, рухнули на скамью и признались друг другу, что «крыша» буквально «съезжает» от жары, обилия достопримечательностей, жары и необходимости успеть в 125 мест в день. Хотелось просто сидеть в этом храме и никуда больше не ходить.

Тем не менее, на свою голову, в полумраке храма мы открыли путеводители и вычитали в них, что оказывается, во-первых, на кладбище Сен-Поль-де-Ванса похоронен Марк Шагал (а мы до этого кладбища не дошли двух шагов, когда уже пересекли всю деревню и вышли к крепостной стене). А, во-вторых, где-то здесь же рядом находится музей современного искусства Fondation Maeght. В путеводителе также была представлена подробная схема этого музея, которая показалась нам интересной. Недоумевая по поводу того, как мы будучи в Москве и составляя свой маршрут не запланировали посещение этого музея, решили взять себя в руки и для начала все же отправиться к могиле Шагала, раз уж мы были от нее в пяти минутах ходьбы. А уж после - в музей.

Мы снова пересекли всю деревеньку по туристской улочке, тащась в толпе, вышли к крепостной стене, оглядели кладбище сверху, и спустились вниз, чтобы отыскать могилу. Таких «умных» как мы тут не оказалось вообще. Солнце палило вовсю, мы буквально обливались пОтом, когда ряд за рядом «прочесывали» ряды могил! Но пройдя три террасы кладбища (оно хоть и небольшое, но гулять по нему под палящим солнцем - удовольствие ниже среднего), могилу Шагала мы так и не обнаружили.

 

На этом кладбище прячется могила Шагала

 

Чувствуя себя круглыми идиотами, вернулись обратно к паркингу (опять протащившись через всю деревню), заглянули одним глазом во двор ресторана и отеля «La Colombe d'Or» (Золотой голубь), в котором праздновали когда-то свою свадьбу Симона Синьоре и Ив Монтан. Во множестве кафе-ресторанчиков народ что-то ел и пил. Когда мы только приехали в Сен-Поль-де-Ванс, люди занимались тем же самым, и сейчас, по прошествии кучи времени, они продолжали есть-пить! При такой жаре нам это казалось немыслимым! Сами мы есть в такое пекло не могли, лишь присели выпить тонизирующего пива, после чего побрели дальше навстречу приключениям.

В офисе по туризму нам дали карту, где указали на музей современного искусства Fondation Maeght, сказав, что он находится за почтой. Но! Мы дошли до почты, прошли ее и начали подниматься в гору по проезжей дороге, вдоль которой с одной стороны были припаркованы бесконечные машины - ни о каком музее речи и не было! Штурман пришел в совершенное уныние: пот тек с нас в три ручья и мы шли в гору неизвестно куда. Поминая незлым тихим словом всех французов на свете, мы добрели до какого-то очередного паркинга, и только тут увидели указатели на музей. От указателя пришлось снова взбираться на крутую горку, где снова обнаружился паркинг и потом уже билетная касса. В общем, 800 метров по схеме показались нам несколькими километрами.

Купив билеты, мы попали в замечательный парк с изумрудно-зеленой травой, соснами, запахом хвои и удивительными скульптурами, размещенными прямо под открытым небом. Выделялись среди прочих произведения Хуана Миро. Они великолепно вписаны в ландшафт, причем каждой скульптуре отведено отделное место именно под нее.

 

Fondation Maeght выглядит настоящим памятником современной архитектуры Абстрактные произведения Хуана Миро на природе кажутся вполне естественными

 

В заднии музея была выставка «Черный - это цвет». Мы пробежались по ней, оценивая экспонаты. Некоторые казались любопытными, как, например, подобие лестницы, сложенной из обгорелого до черного цвета дерева и льда (его заменял, естественно, прозрачный пластик).

 

Лед и пламень: единство и борьба противоположностей

 

Запомнилась также часовня, выстроенная в честь сына владельцев и основателей музея, умершего в 11 лет, и необычный движущийся фонтан из железных труб, по которым сочилась вода. В общем, музей заслуживает внимания.

 

Фонтан-мобиль

 

Вернувшись в Канны и приняв душ, мы отправились на прогулку в порт. Каких только яхт мы ни насмотрелись! И из Англии, и с Майорки, и из какой-то явно арабской страны (название этой яхты было неясно, так как написано все было арабской «вязью»). Все яхты были роскошны, каждая - со своим «лицом» и почти все напоминали самые современные морские лайнеры в миниатюре!

 

Вечерние Канны Плавучие пятизвездные отели

 

После променада и фото на память на фоне каннского залива мы осели в ресторане по соседству с посещенным в первый день Chez Astoux. Нас посадили на террасе на втором этаже. Обслуживали нас медленно до такой степени, что Штурман уже не хотел есть горячее, когда его ему принесли. Еда была тоже так себе: пересоленные дары моря, сверхпросто приготовленная рыба с кучей каких-то пережаренных на масле овощей.

Мы, конечно, пытались не обращать на это внимания: какой смысл? Ведь мы все равно в Каннах, на отдыхе... Но от чувства легкого раздражения отделаться удалось не сразу. Помогло хорошее вино, которое примирило нас с действительностью :-) Ну а съеденное после ужина на улице мороженое окончательно вернуло нас в благостное расположение духа.

 

Вид от ресторанного столика

 

 

24 июля

Cannes - Cagnes-sur-Mer - Nice

Пробег за день 72 км., общий пробег с начала поездки 2864 км.

С самого утра мы поехали к церкви Notre-Dame dEsperance, которая находится на высоком холме над Каннами. В церкви никого не было, возле нее потихоньку прогуливались местные жители с детишками. Мы посмотрели на убранство храма и оглядели Канны с высоты холма. Панорама утреннего города у моря отсюда очаровательная.

Но надо было двигаться дальше, в Chateau Musee Grimaldi (замок Гримальди) неподалеку от Кань-сюр-Мер.

Вход в замок стоит три евро, в день же, когда мы его посещали, вход был и вовсе бесплатный, так как один из трех этажей замка был закрыт, и видимо, бесплатностью компенсировали закрытую экспозицию.

Это один из первых замков семейства Гримальди в этих краях, был построен как крепость в 1309 году, а в 1620 году внутри крепостных стен появился и сам дворец. Место выбрано было более чем удачно: с высокой горы просматриваются все окрестности.

 

Замок Гримальди расположен на неприступной высоте

 

Смотреть, правда, в замке особо нечего: никакой мебели не осталось, декора и интерьеров не сохранилось. На первом этаже - музей оливы: рассказывается, как из оливы добывали масло и какие прессы для отжима использовали, второй этаж был закрыт, а на третьем - анфилада комнат, по стенам которых развешаны работы современных художников. Запомнилось только дерево, которое растет на втором этаже замка, прямо во внутреннем дворике (патио). Причем видно, что дереву уже очень много лет.

 

Лестницы, небо и дерево - интерьер замка Снаружи замок Гримальди по-прежнему внушителен

 

Выйдя из замка во влажную жару, решили было отправиться в музей Ренуара на вилле Les Collettes. Доехали, обнаружили, что музей работает с 10 до 12 дня, а потом с 14 до 18 вечера, посмотрели на часы - без пяти минут 12 :-( В очередной раз чертыхнувшись по поводу графика работы французов, поехали в Centre Commercial, чтобы провести пару часов с пользой: побыть в прохладе, купить если получится какие-то сувениры-подарки родственникам, выпить чего-нибудь освежающего. Затея удалась. Сувениры были куплены (в основном, духи женщинам в парфюмерном магазинчике). Также закупили воды, сидра и пива в Carrefoure - на будущее :-)

Вернувшись в музей Ренуара, осмотрели виллу и погуляли по саду. Вилла в целом понравилась, хотя нам показалось, что в доме, где Ренуар провел последние 12 лет своей жизни, можно было бы сделать что-нибудь более интересное, чем практически пустые комнаты с надписями, кто в них жил (жена Ренуара, он сам, его сыновья).

 

Сад и вилла мастера

 

Спасают положение несколько последних живописных и скульптурных работ художника, и, конечно, сама студия, где он работал. Тут его кресло на колесах, в котором его возили до самой смерти, фотографии с привязанными к кистям рук кистями (как известно, Ренуара мучил жесточайший артрит), маленькая софа, на которой ему позировали его герои, огромное окно, из которого льется дневной свет. Можно сказать, что в студии сохранился дух художника. Еще понравилась фотография Ренуара с его женой Алиной, висящая в просторной прихожей. Она большая и какая-то естественная. настолько, что кажется, будто хозяева дома вышли именно навстречу тебе.

Ну а далее… Далее нас ждала Ницца. Заранее забронированный отель Crillon искали с помощью TomTom’а. Мешало то, что знаменитая и самая большая и красивая площадь Ниццы - Place Massena - вся была перекопана вдоль и поперек, как и прилегающие к ней бульвары и улицы. ТомТом сходил с ума, пытаясь отправить нас прямиком в какой-нибудь котлован, Штурман потерял ориентацию, Пилот нервничал, но в конце концов до отеля мы доехали.

Объявления, висевшие повсюду в городе информировали, что в Ницце ведутся работы по прокладке путей скоростного трамвая и их окончание планируется на 2008 год. В общем, нам не повезло увидеть площадь Массены во всей ее красе :-( Оставалось лишь представлять себе, как смотрятся эти красновато-розовые здания, когда на площади не ведутся никакие работы.

В отеле был обещанный кондиционер и чересчур сильно пахнущая ароматизаторами ванная комната. До глубины души потряс лифт: в кабинку едва влезает два человека, дверки узенькие, закрывать их надо самим - в общем, не лифт, а какой-то бронтозавр! И это в отеле, где всем надо спускать-поднимать свой багаж с этажа на этаж! Впрочем, это был, пожалуй, единственный отмеченный недостаток отеля.

Пока Штурман в очередной раз пытался заставить работать автохолодильник (небезуспешно) и вообще наводил уют в комнате, Пилот смотался на паркинг Nice Etoile (под одноименным коммерческим центром) в двух шагах от отеля и заплатив 48 евро за четверо суток (с правом выезжать и въезжать 24 часа в сутки) отставил там нашего верного железного коня. Он также зашел в банк и разменял 500-евровую купюру для того, чтобы расплатиться за отель. На ресепшн ее не взяли, сказав, что ни отели, ни магазины в Ницце пятисотки не берут, поскольку пару лет назад были проблемы с фальшивками, и посоветовали разменять деньги в банке. В банке же разменяли без звука, правда, очень внимательно проверили купюру на детекторе.

Разобравшись со всеми делами, мы отправились на прогулку по Ницце, которая вылилась в прогулку к морю и вдоль моря по Quai des Etats-Unis. Нам сразу понравился и залив Ангелов, и также Замковая гора, придающая городу удивительно законченный и живописнейший вид. Первое впечатление от Ниццы: вроде бы большой город, но уютный и красивый. Ну а изумрудно-голубоватая морская вода придает ей и вовсе ни с чем не сравнимое очарование.

 

Замковая гора в Ницце

 

Ужинать уселись в ресторанчике Pecherie Saleya (26, Cours Saleya). Особо долго не искали, так как после просмотра нескольких меню стало ясно, что цены здесь примерно везде одинаковые (не маленькие!), а при выборе места мы руководствовались лишь тем, чтобы в ресторане имелись устрицы, улитки и прочая морская живность. В итоге заказали дюжину устриц (которая щедротами ресторана превратилась почему-то в цифру 14) и свежих мидий, Штурман решился на свою любимую рыбу - морской язык, а Пилот «упал» на ассорти из пяти видов рыбы. Устрицы были выше всяких похвал! Подобные мы помним только в самом Канкале. Огромная рыбина, поданная с горсткой риса и овощами на пару была свежайшей и лишь слегка обжаренной. Рыба так и дышала! Исключительно вкусно! Ассорти также произвело впечатление. Так что ужин прошлого вечера в Каннах был с лихвой окуплен первым ужином в Ницце :-)

Встав из-за столика, мы совершили небольшой променад до отеля, пройдя по красивому бульвару через Espace Massena и Square Leclerc. В очередной раз поразились толпам народа - никак не можем к этому привыкнуть!

 

25 июля

Nice - Monaco - Eze - Nice

Пробег за день 43 км., общий пробег с начала поездки 2907 км.

В этот день встали относительно рано и отправились к паркингу, решив по дороге позавтракать в запримеченном накануне кафе неподалеку.

В 8.25 кафе вовсю работало, и заняты были почти все столики. Публика самая разнообразная: от двух простецкого вида работяг, попивавших кофе под весьма вонючую папироску, до модно одетой и парадно накрашенной девицы с банкой яблочного сока и сигаретой Vogue slim. Мы взяли по большой чашке кофе, кусок пиццы для Пилота, булочку с изюмом и корицей для Штурмана (7 евро) и с удовольствием съели-выпили все это за столиком на улице.

Покончив с завтраком, слегка поплутали по огромной подземной парковке в поисках машины, которую Пилот в офигении вчерашнего дня приткнул где-то, не побеспокоившись запомнить не только номер места, но даже и сам этаж. В конце концов Пилот выбрел к знакомым ориентирам и от них восстановил вчерашнюю дорогу к машине.

Нас ждало Княжество Монако. Туда из Ниццы ведут три дороги, называемые Corniches de la Riviera. Мы ехали, положившись на волю TomTom’а. Он повел нас сначала по среднему карнизу (moyenne corniche), а потом «спустил» к морю. Виды кругом были замечательные, так что мы не прогадали :-)

В 9.30 мы въехали в Монако, на подземный Parking des Pecheurs прямо под океанографическим музеем. Припарковавшись, мы решили осмотреть сначала порт Монако и вышли не к музею, а к дороге, въющейся за паркингом над морем.

Впечатлило количество экскурсионных автобусов, извергавших из себя толпы туристов. Еще одна толпа медленной цепочкой тянулась от причалившего в порту огромного морского лайнера. Выйдя на смотровую площадку и поснимав с нее город и порт, мы вернулись к паркингу и на нескольких эскалаторах и лифте поднялись наверх на Скалу. Океанографический музей решили оставить на потом, и пошли по пути, рекомендованным Мишленом, через Собор в Замок Гримальди.

 

Порт Монако принимает современные круизные лайнеры

 

Собор - типичное творение второй половины XIX века, когда в моде была всяческая эклектика, и католическую церковь спокойно строили в нео- (а мы бы сказали псевдо-) византийском стиле. Мы с трудом и с помощью девушки-секьюрити нашли обещанные путеводителем шедевры живописи, оказавшиеся совсем не в том месте, где написано. Слава богу, хоть захоронения членов княжеской семьи оказались на месте - обошли их кругом вместе с толпой туристов и зафотографировали надгробия предыдущего принца Ренье III (умершего кажется, в апреле прошлого года) и его жены - принцессы Грейс (в девичестве - голливудской актрисы Грейс Келли), на которых всегда стоят живые цветы.

 

Собор - эклектика XIX века Византийское влияние не скрывается Здесь лежит Грейс Келли

 

Выйдя из собора, прогулялись по узким улочкам, купили Пилоту солнечные очки (14 евро) и пару сувениров и вышли на площадь перед замком, с которой открывается великолепный вид на порт Монако.

 

Бухта Монако и скала Монте-Карло Здесь мы решили отметиться

 

Резиденция Гримальди была построена на месте генуэзской крепости XIII столетия. Замок состоит как бы из четырех зданий: одно крыло - это место жительства сегодняшнего правителя Монако князя Альберта Второго; второе крыло - это канцелярия и всевозможные государственные офисы княжества; третье - церковь; четвертое - парадные залы, столовые, спальни. Именно в последнее крыло пускают туристов, но только летом, в остальное же время оно используется княжеской семьей по прямому назначению.

 

Резиденция князей привлекает толпы туристов Замок Гримальди красив со всех сторон

 

Перед входом в замок была небольшая очередь, связанная с тем, что сумку (или рюкзачок) каждого туриста обыскивал офицер. Очень понравился аудиогид на хорошем русском языке, разве что изобилующем превосходными степенями прилагательных: великлепнейший, чудеснейший, тончайший. Впрочем, убранство замка действительно заслуживает самых лестных слов, и мы с удовольствием и не спеша, в соответствии с ритмом аудиогида, прошлись по апартаментам, спальням коронованных гостей, приемным и тронному залу. Как мы уже отметили выше, дворец - не музей и не туристский объект, в нем и сейчас живут члены княжеской семьи, проводятся приемы и церемонии. Может быть поэтому фотографироваться и фотографировать в замке запрещено.

Снаружи замок не производит особого впечатления, зато внутри - красота необыкновенная. Симпатичный внутренний двор замощен булыжниками, которые выложены в форме орнамента. Аудиогид душевно предлагает представить, как на парадную лестницу, спускающуюся во двор выходит князь - приветствовать свой народ, как на крыльце всех подчиненных княжества обычно знакомят с наследником, как в зеркальной галерее звучит музыка, когда во дворце прием. Говорится и о том, что история княжества и дворца творится и сегодня, в те самые минуты, когда мы идем по дворцу. Кроме того, приветствие в начале фонограммы произносит сам князь Альберт Второй, что придает всей экскурсии какую-то достоверную и личностную окраску.

Насладившись осмотром дворца, мы решили пойти на другой конец порта - в знаменитое Монте-Карло, где расположено Казино. Несмотря на жару и необходимость опять таскаться по горам и скалам вверх-вниз, оставлять эту достопримечательность без внимания не хотелось. Мы спустились вниз по петляющей каменной лестнице, обошли порт (эх, какие тут яхты!), поднялись вверх на лифте, вырубленном в скале, прошли по авеню de la Costa и оказались в зеленом сквере с клумбами и фонтанами прямо напротив Казино. По дороге кроме многочисленных Мерседесов были отмечены Роллс-Ройс и Мазератти :-)

 

По дороге попадаются роллс-ройсы Самое знаменитое казино в мире

 

Казино внешне напоминает парижскую Опера. И это не удивительно, так как его строил в 1878 году сам Шарль Гарнье, создатель парижской оперы. Более новое крыло пристроено уже в 1910 году и, конечно, не Гарнье, а другим архитектором. Если бы не было такой жары, можно было бы неспешно прогуляться над морем по скверу возле казино.

 

Пышная архитектура

 

Но мы все-таки двинулись обратно - к стоянке и Океанографическому музею, обсуждая по дороге давно обнаруженное нами явление сообразности городов, соразмерности тебе самому. Нам обоим, когда мы в свое время оказывались впервые в Париже, уже через полчаса казалось, что это наш город. Аналогичное чувство вызвала в свое время и Венеция. Вот и Монако тоже показался удивительно сообразным, даже несмотря на плотную застройку зданиями невыдающихся архитектурных особенностей (иногда просто коробками). Но его соразмерность бухте и скалам, расцветка и ритм застройки, слитность и неразрывность давнего прошлого и богатого настоящего, сливаются в какую-то гармонию, рождающую ответную гармонию в душе. Портят дело лишь толпы туристов.

 

Гармония воды, солнца и человеческой деятельности

 

Снова обойдя порт и выпив по дороге в одном из баров, мы повторили путешествие из паркинга на лифте наверх - к Океанографическому музею. На сей раз мы оказались среди множества итальянских экскурсионных групп, и подъем стал испытанием для наших ушей и нервов. Итальянцы так громко переговаривались друг с другом, так эмоционально что-то обсуждали, что голова от них просто распухла.

Не лучше было и в аквариуме музея, где к самим аквариумам было просто не протолкнуться. Гам и духота дополняли впечатление, к тому же все время где-то кричали и плакали дети, а те, что молчали, локтями расталкивали нас, пытаясь добраться до вожделенного стекла. К этому добавлялись и горе-фотолюбители, пытающиеся фотографировать морских обитателей со вспышкой и тем самым слепя соседей отражением в стекле. После такой дикой вспышки каждый из «фотографов» недоуменно разглядывал непотребные результаты съемки на дисплее цифровой камеры или сотового телефона и… тупо повторял попытку снова и снова с неизменным отсутствием результата.

Наверное, нам стоило пойти сюда утром, когда группы на автобусах только прибывали. Но мы выбрали для утреннего посещения замок и тем самым, вероятно, избежали очереди и толпы там.

Межу тем сам аквариум достоин всяческих похвал. Очень симпатичное оформление, замечательно подобраны рыбы и прочие морские жители, все подробно подписано на четырех языках (русского среди них нет, но по-английски все понятно). Обитатели аквариума ведут себя живо, не прячутся по норам и скалам, а «дефилируют» перед зрителями, как модели на подиуме. Мы постарались отвлечься от необходимости все время протискиваться сквозь толпу и получить удовольствие от экспозиции, что в общем, удалось. Выставка в остальных залах музея особого впечатления не произвела, зато само здание очень эффектно.

Спустившись вниз и заплатив за паркинг 11.60 :-( мы направились обратно в Ниццу. По дороге остановились на паркинге под Eze и поднялись в саму деревню посмотреть на окрестности.

Если бы мы не видели Сен-Поль-де-Ванс (см. запись от 23 июля), то наверное и Эз произвел бы впечатление, так как это тоже village perchee на очень высокой скале, состоит из узких кривых улочек и крепостных стен. Все суперэффектно, но для нас было уже как бы вторично.

За вход на самую вершину, на которой расположен ботанический сад, берут по 5 евро (Эх, Остапа бы сюда - он бы развернулся :-)), но оно того стоит. Верх скалы усажен кактусами и всякими экзотическими растениями, а за ними простирается море. Виды потрясающие и не передаваемые никакими фотографиями! Береговая линия прослеживается аж до Антиба, а в хорошую погоду, когда нет дымки, похоже, и дальше.

 

Береговая линия Ривьеры В саду экзотических растений Хочется все потрогать

 

Мы полюбовались видами и кактусами, пофотографировались на память и вернулись домой, по дороге поторчав полчаса в пробке уже в самой Ницце.

В Ницце Штурман посетил еще несколько магазинов, а Пилот отдыхал в номере, протянув натертые за день ноги. Потом он еле дошкандыбал до ресторана, по дороге называя себя ветераном туристского фронта и требуя, чтобы ему предоставляли свободные инвалидные места на парковках :-)

Ресторан этим вечером выбирали по бюджетному принципу, что в результате сказалось на качестве пищи. Получив спагетти в качестве гарнира к рыбе, почувствовали близость Италии. А одна из официанток оказалась русскоязычной (судя по говору - юг России или Украина). Она сказала, что русских в Ницце постоянно живет от 4 до 8 тысяч. Разброс удивил, но цифры мы восприняли.

По дороге домой, согласно традиции этого путешествия, вкусили мороженого в Glacier «Crema di Gelato» (5, Rue de la Prefecture, Place du Palais de Justice): Пилот раз и навсегда нашел свое идеальное сочетание из двух шариков - cassis et pamplemousse (черная смородина и грейпфрут), Штурман же, как правило, каждый раз обходил кругами витрину с пятьюдесятью сортами и решал задачу заново, хотя из двух шариков один непременно был все тот же cassis :-)

 

26 июля

Nice - Cap Ferrat - Beaulieu-sur-Mer - Nice

Пробег за день 30 км., общий пробег с начала поездки 2937 км.

С удовольствием снова начали день с завтрака в кафе возле коммерческого центра-паркинга Nice Etoile. Пилот разошелся: взял себе салат с сыром; Штурман удовлетворился шоколадным кексом. Плюс к очевидному кофе были с огромным удовольствием выпиты банка холодного апельсинового сока Minute Maid и бутылочка воды.

После этого мы отправились поглядеть на православный собор Николая Чудотворца, построенный в 1912 году при поддержке царя Николая II. Это оказалась, кстати, первая действующая церковь на нашем пути, за вход в которую брали деньги - 3 евро с носа. В самом храме никого не было, но когда мы уже уходили, приехал экскурсионный автобус с польскими номерами. Служительница храма, приятная женщина средних лет, услышав нашу русскую речь, подошла поздороваться и на чистом русском языке рассказала нам о некоторых иконах. Особо чтимая икона Николая Угодника была некогда вывешена над часовней, где был похоронен сын Александра II, наследник престола Николай, умерший в Ницце в 1865 году. За много лет икона потемнела от солнца и дождя и была перенесена в алтарь храма, где через некоторое время просветлела «чудесным образом».

Сам храм представляет характерную для конца XIX - начала XX вв. архитектуру, обращавшуюся к допетровским образцам и оттого выглядящую довольно эклектичной. Тем не менее в знакомой обстановке, дополнившейся разговором на русском, мы почувствовали себя чуть ли не дома и с грустью вспомнили о предстоящем вскоре возвращении в Москву. Отпуск уже заканчивался...

 

Привет из России

 

Но пока мы еще были на Лазурном берегу, наш путь лежал на Cap Ferrat (Кап Ферра), второй по знаменитости мыс после Антиба на Лазурном берегу.

Самая главная его достопримечательность - Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild (Вилла и сады Эффрузи-Ротшильд). Ее хозяйкой была ни много ни мало дочь основателя знаменитой семьи банкиров - баронесса Беатриса Эффрузи-Ротшильд (Эффрузи - ее фамилия по мужу), в 1905 году купившая здесь участок земли в 7 гектаров. Детей у баронессы не было, так что все свое свободное время она могла посвятить устройству дома и сада, чем с усехом и занималась почти семь.

Входящий на виллу сразу попадает во внутренний дворик, созданный по образцу патио флорентийских дворцов. Потом можно осмотреть чайную комнату и террасу (где, кстати, и сегодня подают чай-кофе), столовую с сервским фарфором и очаровательным сервизом, спальню и ванную комнату хозяйки, череду гостиных в стиле Людовика XV и XVI. Также можно посмотреть фильм о вилле на втором этаже на французском языке с английскими субтитрами.

Гуляя по вилле, мы думали о том, что иметь только деньги - все-таки мало. Надо еще обладать истинным вкусом, чтобы так обставить дом и создать в нем такую замечательную обстановку из антикварных вещей, как это проделала Беатриса Эффрузи-Ротшильд.

 

Итальянский дворик баронессы Чай с видом на море Антиквариат для приемов

 

Не меньшее впечатление производят сады вокруг виллы, которых здесь семь. Согласно плану, предложенному для прогулки, мы сначала осмотрели испаснкий сад, потом японский, потом сад камней, розарий, экзотический, прованский и французский. Каждый из них великолепен в своем стиле и каждый имеет свой характер. Во время прогулки по садам можно также выходить на специальные смотровые площадки, с которых открываются замечательные виды на городок Villefranche-sur-Mer (Вильфранш-сюр-Мер), на бухту и на само Средиземное море. Завершил нашу встречу с виллой и садами «танцующий» фонтан во французском регулярном парке, который менял рисунок струй под классическую музыку :-)

 

Испанский сад Японский сад

Вилла смотрит в сад Фонтаны и вазы - все-таки мы во Франции

 

Нехотя распрощавшись с виллой, мы покатили в Beaulieu-sur-Mer (Болье-сюр-Мер), предварительно решив заехать на смотровую площадку на оконечности мыса Ферра. Проехав весь мыс, мы уперлись в шлагбаум. Дальше можно было только пешком. Но машину ставить, как всегда, было негде, и потому мы, не останавливаясь, поехали в Болье-сюр-Мер, чтобы посетить другую виллу, а именно Villa Grecque Kerylos (Греческая вилла Керилос). Туда всего пять минут езды от Эффрузи-Ротшильд. О вилле Керилос мы узнали из рекламного буклета - когда мы просматривали путеводитель в Москве, то почему-то не положили на нее глаз.

 

Греческая вилла на кончике мыса Лучшее место в порту

 

Эта вилла совсем непохожа на Эффрузи-Ротшильд. Строил ее с 1902 по 1908 годы - для себя и своей жены - профессиональный архитектор Theodore Reinach, который серьезно изучал древнегреческую архитектуру жилых домов и отлично в ней разбирался. Получился не итальянский минипалаццо, как у баронессы, а классическая греческая вилла, напоминающая дворец Делос в Греции, построенный во II столетии до н.э. Богатые предметы старины и искусства, которыми полна соседняя вилла Эффрузи-Ротшильд, здесь отсутствуют. Их с успехом заменяют копии древнегреческих мозаик и стилизованная мебель, выполненная по чертежам самого Рена. С помощью аудиогида на английском можно узнать о особенностях греческого дома: о том, что в нем обязательно должна быть комната для мужской беседы; о том, что стол в столовой должен иметь именно три ножки; о том, как греки ходили в баню; о вырубленной из цельного куска мрамора ванной и т.д.

 

Здесь мужчины могли поговорить о политике Библиотека в греческом стиле Ванна и мозаика

 

Покинув виллу Керилос, мы устремились на ближайший пляж. От жары в голове уже заметно пошумливало, а в глазах - темнело :-( Испугавшись за свой организм, мы переоделись в машине и сбежали с паркинга вниз, на небольшой пляж в бухте, откуда, кстати, были видны обе виллы.

Однако, кинувшись в воду, мы почти не испытали облегчения. Она была не прохладней воздуха! Плюс к тому в углу бухты скопилась масса водорослей, что тоже не добавляло радости, хотя народ активно плескался, наплевав на водоросли и муть под ногами. Облегчение принес холодный душ и холодные напитки, за которыми Пилот сходил в кафе.

Пробултыхавшись два с лишним часа и почувствовав себя лучше, вернулись в Ниццу, передохнули в своем номере, выпили по сидру-пиву, приняли душ и отправились, наконец, на вечернюю прогулку по Замковой горе.

Изучив карту, увидели, что помимо поднятия на гору собственными ногами по лестнице существует еще и другой, более комфортный и быстрый способ - лифт. Дойдя до подножия горы и найдя надпись «Ascenseur» (лифт) заплатили 1.20 за двоих за подъем и спуск.

Спустя минуту мы были над Ниццей. Вид на город отсюда оказался волшебный! На горизонте со стороны Канн собирались тучи. Небо время от времени разрезала молния, в отдалении, над горами, явно шел дождь, а у нас, пока мы гуляли по Замковой горе, лишь дул ветер и падали редкие крупные капли. Мы вдоволь насладились видом на Ниццу, свежим ветром и, наконец, возможностью подышать воздухом после дневной духоты.

 

Вид на Ниццу с Замковой горы

 

Полюбовавшись искусственным водопадом на вершине, мы вернулись к лифту, зашли в кабинку, постояли в ней в надежде на то, что двери закроются и мы поедем, но ничего такого не произошло. Тупо постояв в кабинке, мы вышли из нее, осмотрелись и обнаружили объявление, гласившее, что в июне-июле-августе лифты работают до 19.50, а было уже 19.51! Собрались идти пешком, но Пилот заленился и стал искать другие способы справиться с ситуацией. И они нашлись в виде кнопки, на которой было написано что-то вроде «Связь с лифтером». Лифтер откликнулся, мы вошли в лифт и поехали. Все-таки лень - двигатель прогресса :-)

Наслаждаясь легкой прохладой вечера мы постояли на набережной, полюбовались морем и стали двигаться в сторону ресторанов. В результате снова пришли к Pecherie Saleya, где ужинали в свой первый вечер в Ницце (см. запись от 24 июля). Как раз в это время дождь разошелся вовсю, но мы были уже под навесом! Рядом с нашим столиком расположилась огромная флегматичная собака, похожая на ньюфаундленда («It is our bear», - сострил официант). Она принадлежала торговцу бижутерией, который раскинул свой лоток по соседству с рестораном. После того, как дождь разошелся, и потоки воды потекли со всех сторон, от собаки стало довольно ощутимо нести мокрой шерстью, но она была настолько милой, что сердиться на нее не было никакого желания.

Мы снова отметили отменное качество устриц и даже спросили у официанта, откуда они привезены. Официант с готовностью написал нам на бумажке название городка Bouzigues на средиземноморском побережье. Теперь мы знаем хорошее дополнение к уже полюбившимся нами канкальским и аркашонским устрицам :-)

 

27 июля

Nice

Пробег за день 0 км., общий пробег с начала поездки 2937 км.

Встали в 7.30, как и в предыдущие три дня. На такой раннеподъемный режим мы перешли потому, что из-за дневной жары катастрофически не успевали посмотреть все, что хотим. Хоть как-то сносно существовать можно было до десяти утра, вот мы и стали спать по шесть с половиной часов в сутки.

Выйдя из отеля, сразу направились в старую Ниццу. Начали прогулку с площади Saleya и поразились тому, что на месте вчерашних ресторанов с утра работает рынок под теми же навесами-тентами. В путеводителях он везде упоминается как цветочный рынок, но кроме цветов тут продают в большом количестве и продукты, и овощи-фрукты. Мы купили мисочку спелой клубники и нектарины.

 

Рынок в Ницце - это не только цветы... но и свежие продукты питания

 

Выпили тут же на площади кофе с круассаном и поняли, что мы совсем офранцузились. Надо сказать, что тут, во Франции, с утра удивительно гармонично и органично воспринимается этот самый круассан с кофе. Он действует на организм почти волшебным образом: сразу просыпаешься, глаза открываются и ты готов к свершениям :-)

Свершения последовали незамедлительно. Мы прошли по старым и тесным улочкам Ниццы, с трудом нашли дворец Ласкари (настолько он незаметен среди ряда домов), зашли в кафедральный собор. В конце прогулки по старому городу вышли на набережную, изучили маршруты и расписания туристского обзорного автобуса и туристского поезда.

 

Старая Ницца Интерьер городского собора

 

В 10.15 мы были уже на пляже в раздумьях, не поехать ли по Ницце на этом автобусе, чтобы все-таки осмотреть холм Cimiez (Симье) и другие достопримечательности. Но слегка поразмыслив, решили, что никуда не поедем. Хотелось провести полноценный день в отдыхе от дорог, движения и осмотра, тем более что на следующий день нам предстояло ехать почти 500 километров. К тому же и пляж с утра был роскошен: народу немного, вода чистейшая, прозрачнейшая и свежая. Пока купались и загорали увидели входящий в порт Ниццы огромный морской паром, прибывший сюда с острова Корсика.

В 12.45 пошли домой. Штурман зашел в супермаркет и закупил фруктов, которые мы съели под вино. Пилот после дневной трапезы завалился спать, а Штурман прошелся по магазинам, после чего опять отправился на пляж, где и провел еще два с лишним часа, бултыхаясь на волнах и разговаривая с соседкой по пляжу, совершенствуя свой французский. Кстати, стоит отметить, что после обеда вода была намного теплее и грязнее: на уровне груди в море плавали обрывки целофанновых пакетов и водорослей.

В 18.30 мы совершили вылазку в магазин - для покупки дорожной сумки и сумки-под-ноутбук для Пилота. Закинув покупки в отель, мы пошли гулять на Promenade des Anglais, дошли до отеля Negresco, пофотографировали, наслушались по дороге русской речи, вернулись в «наш» ресторан - Pecherie Saleya - где и закатили прощальный ужин.

Как постоянным гостям, нам в этот вечер предложили по бокальчику шампанского :-) Le Plateau de Fruits de Mer с дополнительной полудюжиной устриц, целая рыба-дорада на двоих и бутылка белого вина были нашими спутниками в этот вечер. В «плато» входило по половине краба, лобстера-омара и лангуста, которые Пилот долго ломал щипцами и выедал внутренности. Самым вкусным показался лангуст. Все было сытно настолько, что едва осилили рыбу, а Пилот даже не смог съесть гарнир к ней. Пришлось еще запивать кофе.

 

Дары щедрого моря

 

В этот раз обслуживал нас не вчерашний милый официант, а другой - с лицом сильно пьющего сельского механизатора. Сначала он забыл принести воды, потом забыл включить кофе в счет. Но в итоге получил с нас все положенные деньги (ужин обошелся в 130 евро).

Ресторан был набит битком все время, пока мы там сидели. Рядом ужинала очень шумная компания из шести молодых американок, которые буквально прожужжали нам все уши! А с другой стороны нашими соседями оказалась компания из одной пожилой и четырех молодых африканок, которые заказали кучу еды, но при этом почему-то почти не съели ее. Во время ужина состоялась фотосессия вчерашней здоровенной собаки, которую, как наконец выяснилось, звали Сейя. У собаки была радость: соседние шумные американки усердно кормили ее зеленым мороженым :-)

После сытного ужина необходим был променад, и мы отправились на мыс под Замковой горой, спустились там к морю и поразглядывали звезды. Видно, правда, было плоховато: мешала городская засветка и дымка в небе. Тем не менее нашли красный Антарес и две звезды-клешни от созвездия Скорпиона - в Москве такого не увидишь. С мыса также открывается шикарный вид на вечернюю Ниццу и красивую дугу залива. На всей набережной выделяется подсвеченный отель Негреско, издалека похожий на храм с куполом. И прекрасно видно, как садятся и взлетают самолеты в аэропорту.

Мы бросили по монетке в море и пошли к отелю, съев по дороге традиционное мороженое.

 

28 июля

Nice - Roquebrune Cap Martin - Plateau d’Assy

Пробег за день 486 км., общий пробег с начала поездки 3423 км.

Утром вновь повторили завтрак в кафе возле паркинга Nice Etoile. Кофе был, как всегда, на высоте, круассаны - тоже.

С сожалением отбыв из Ниццы, мы направили свои стопы (точнее - колеса) к городку Roquebrune-Cap-Martin (Рокбрюн-Кап-Мартен) на полпути из Монако в Menton (Ментона). По дороге к нему остановились полюбоваться неожиданно открывшимся роскошным видом на Княжество Монако.

 

Прощай, Монако!

 

Рокбрюн встретил нас тишиной и полным отсутствием народа. Он прилепился на трехсотметровой скале над берегом моря. Говорят, что тут самый чистый воздух в Европе, а также, что здесь не бывает туманов и почти не бывает дождей, так как городок закрывает от северных ветров гора Agel (Ажель).

Замок, стоящий высоко на горе, мы облазили весь. Никакой обстановки не сохранилось, остались только помещения бывшей тюрьмы, кухни, столовой и прочее. Но виды на окружающее море, горы и окрестные городки и мыс Мартен - потрясающие! А если учесть, что в основании фундамента лежат камни с 970 года (эпоха каролингов!), и этот замок помнит, как Рокбрюн-Кап-Мартен сначала принадлежал итальянцам, потом княжеству Монако и уже только потом Франции, то просто голова идет кругом от такой истории!

 

Замок позапрошлого тысячелетия Последний взгляд на Лазурный берег

 

Буквально за день до нашего посещения замка в нем побывал принц Монако Альберт Второй (об этом сообщала табличка, висящая на входе в сам замок). Он присутствовал при объявлении нового имени площади перед замком - теперь она назван в честь Ренье Третьего, папы Альберта.

Облазив весь замок, мы стали спускаться вниз. В Рокбрюне есть кладбище, где похоронены внук российского императора Николая I и кузен императора Александра III великий князь Александр Михайлович и его супруга, родная сестра последнего российского императора Николая II, княгиня Ксения Александровна. Здесь же вместе со своей женой похоронен и знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье, живший тут и утонувший в этих местах во время купания в 78 лет (в прошлом году мы видели его творение - часовню Нотр-Дам-дю-О). Памятник на собственной могиле проектировал сам архитектор.

Но до кладбища мы не дошли. Во-первых, еще свежа была в памяти неудачная прогулка по кладбищу в Сен-Поль-де-Вансе, где мы так и не нашли могилу Шагала. А во-вторых, мы уезжали от моря и хотелось лишнее время побыть на пляже.

Между Рокбрюн-Кап-Мартен и Ментоной мы нашли пляж, рядом с ним - через дорогу небольшой бесплатный паркинг на 15 машин. На нем как раз освободилось место, которое мы успешно заняли. Быстро переодевшись в машине в пляжные костюмы (помогла сноровка, приобретенная за три недели), мы разлеглись на галечном пляже! Вода была приятной, мягкой, слегка прохладной, но не совсем чистой, как и вчера после обеда в Ницце. Тем не менее мы с удовольствием провели на пляже два часа, бросили прощальный взгляд на море, ополоснулись в душе, переоделись обратно в цивильное и помчались навстречу дальнейшим приключениям.

Ментону решили не осматривать, так как не знали, сколько времени займет дальняя дорога. Выехали в 12.50, буквально через пять минут въехали на трассу и еще через пять - на территорию Италии.

Ехали вдоль побережья, пересекая горные гряды, спускавшиеся к морю, каждую минутц выныривая из темного тоннеля на залитый солнцем виадук и тут же заныривая в следующий тоннель. Для глаз такое чередование оказалось очень утомительным. К тому же дорога петляла, следуя линии побережья и поворачивая то вправо, то влево, что тоже не добавляло комфорта.

Для поднятия духа остановились на трассе перекусить и выпить кофе. Выбрали сэндвичи Capri, оказавшиеся очень вкусными. Только порция кофе, как всегда у итальянцев, была на один большой глоток :-( Спустя еще час после перекуса остановились чтобы заправиться. Кстати, это был самый дорогой бензин за всю поездку. А вскоре после заправки начался ливень. Трудно было представить себе, что всего три часа назад мы нежились на пляже, грелись на солнце и купались в теплейшем море...

Платная дорога по Италии очень понравилась. В итоге мы заплатили за нее 32 евро. но она того стоит. На трассе все размечено, местами по три полосы в каждую сторону, вся информация о съездах-развилках-направлениях представлена сильно заранее, и также вывешены предупреждения на электронных табло, если образуется «пробка» или авария.

При подъезде к тоннелю под Монбланом количество машин сильно увеличилось. Мы простояли в очереди к тоннелю 30 минут. Потом оплатили проезд (32 евро в один конец для легковушек; 40 евро туда-обратно) и получили памятку о правилах движения в 11-километровом тоннеле. Скорость ограничена с двух сторон: нельзя ехать медленнее 50 км/час и быстрее 70, а дистанция должна быть 150 метров. У кассирш установлен, видимо, автомат, который поочередно открывает шлагбаум так, чтобы сразу задать нужную дистанцию.

 

Очередь, чтобы забраться под Монблан

 

Мы заметили время проезда - вышло ровно 13 минут! Штурману было слегка не по себе, уж очень долго едешь в толще земной тверди! А Пилот был весел и бодр.

С французской стороны навстречу нам стояла очередь желающих попасть в тоннель. Нам показалось, что стоять машинам в той очереди надо было не меньше двух-трех часов! Мы, честно говоря, не поняли, почему из Италии во Францию едет гораздо меньше народу.

С помощью TomTom мы добрались через Chamonix-Mont-Blanc до Plateau dAssy и в 18.50 нашли свой отель - La Regence. Дорога от Ментоны со всеми остановками заняла 6 часов.

Отель привел нас в хорошее расположение духа. Он расположен в домике в стиле швейцарского шале, и комната, где мы поселились, была отделана деревом.

Сходив под дождем в соседний супермаркет Casino, мы принесли воды, сока и ветчины на утро. После чего спустились в ресторан своего отеля ужинать. Жареный козий сыр, лягушачьи лапки, утка со сложным гарниром (в котором была даже тушеная груша!), кусок мяса и салат из зелени с помидорами - все было высочайшего качества и очень вкусно приготовлено. Потрясла картошка, приготовленная в печи и запеченная со сметаной и сыром.

В очередной раз обсудив, насколько разнообразна Франция, где утром можно быть в Ницце и поедать устриц, а после обеда - есть фактически швейцарскую еду (как, например, фондю и запеченный сыр), мы вернулись в номер, вышли на балкон, убедились в том, что дождь окончился, подышали прозрачным и чистым горным воздухом и залегли спать.

 

в начало отчета

 
 

к списку отчетов

 

© 2006, Пилот и Штурман 

Designed by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...

 Рейтинг@Mail.ru