ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

> ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОЕЗДКИ

> АЛЬПЫ

30 июня
Москва - Geneve - Annecy
1 июля
Annecy - Col de la Forclaz - Menthon-Saint-Bernard - Annecy
2 июля
Annecy - Aix-les-Bains - Chambery
3 июля
Chambery - Chignin - Vercors - Valence

> ПРОВАНС

4 июля
Valence - Gorges de l'Ardeche - Aven d'Orgnac - Avignon
5 июля
Avignon
6 июля
Avignon - Pont du Gard - Nimes - Aigues-Mortes - Avignon
7 июля
Avignon - Abbaye de Senanque - Fontaine de Vaucluse - Coustellet - Carpentras - Avignon
8 июля
Avignon - Chateauneuf-du-Pape - Orange - Vaison-la-Romaine - Mont Ventoux - Avignon
9 июля
Avignon - Les Baux-de-Provence - Abbaye de Montmajour - Saintes-Maries-de-la-Mer - Saint-Gilles - Arles
10 июля
Arles
11 июля
Arles - Abbaye Silvacane - Aix-en-Provence - Marseille
12 июля
Marseille - Montagne La Sainte-Victoire - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Cassis - Marseille
13 июля
Marseille - Corniche des Cretes - Toulon - Sanary-sur-Mer - Toulon

> ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

14 июля
Toulon
15 июля
Toulon - Abbaye Le Thoronet - Mont Faron - Les Sablettes - Toulon
16 июля
Toulon - Ile de Porquerolles - Toulon

17 июля
Toulon - Massif des Maures - Le Lavandou - Frejus
18 июля
Frejus - Saint-Aygulf - Saint-Tropez - Port-Grimaud - Frejus
19 июля
Frejus - Grand Canyon du Verdon - Frejus
20 июля
Frejus - Corniche de l'Esterel - Agay - Cannes
21 июля
Cannes
22 июля
Cannes - Cap d'Antibes - Cannes
23 июля
Cannes - Grasse - Vence - Saint-Paul - Cannes
24 июля
Cannes - Cagnes-sur-Mer - Nice
25 июля
Nice - Monaco - Eze - Nice

26 июля
Nice - Saint-Jean-Cap-Ferrat - Beaulieu-sur-Mer - Nice
27 июля
Nice
28 июля
Nice - Roquebrune-Cap-Martin - Plateau d'Assy

> СНОВА АЛЬПЫ

29 июля
Plateau d'Assy - Chamonix - Montblanc - Plateau d'Assy
30 июля
Plateau d'Assy - Yvoire - Excenevex - Geneve
31 июля
Geneve -
Москва

 

В КРАЮ СОЛНЦА И ЛАЗУРИ

Отчет об автомобильном путешествии 
по ЮГО-ВОСТОКУ Франции 
летом 2006 г.

ПРОВАНС

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

> НАШ РЕЙТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

> романСКИЕ ЦЕРКВИ

> ОТЕЛИ, В КОТОРЫХ МЫ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ

> НАШЕ ПИТАНИЕ

> КУПАНИЕ

> МАШИНА НАПРОКАТ

> НАШ АВТОМОБИЛЬ RENAULT CLIO

> Языки

> Банковские карточки

> Цифровая техника в поездке

> gps-навигация

> ТУРИСТИЧЕСКАЯ СИМ-КАРТА

> Автохолодильник

> Путеводители

 

 

4 июля

Valence - Gorges de l’Ardeche - Aven d’Orgnac - Avignon

Пробег за день 235 км., общий пробег с начала поездки 689 км.

Утром мы наконец-то попробовали завтрак в B&B. Путешествуя уже не первый год по Франции и неоднократно останавливаясь в отелях этой сети, мы всегда из экономии отказывались от покупки завтраков. Теперь же решили попробовать, чтобы хоть знать, от чего отказывались. Да, почти 12 евро на двоих этот завтрак не стоит, особенно учитывая, что можно купить на эти деньги в супермаркете. Но это - наш счет и наши приоритеты. В целом же наесться завтраком вполне реально: тут тебе и тоненькие поджаренные полоски бекона, и какой-никакой омлет, и йогурты, и творожки, и что-то типа мюсли, плюс естественно молоко-чай-кофе-соки.

В этот день мы продолжили путешествие по горам и отправились в ущелье Ардеш. Местность знаменита тем, что через нее протекает река Ардеш, выписывая удивительной формы петли, а горы, в свою очередь, образуют необычной формы «цирки», полукруги, уходя крутыми обрывами вниз, к реке.

 

Ущелье реки Ардеш Гигантская излучина

 

Осмотр ущелья Ардеш заключается в том, что народ едет на машинах по дороге-серпантину, время от времени останавливаясь на специально обозначенных и обустроенных смотровых площадках и обозревая с них окрестные виды. Все эти площадки обозначены в дорожном атласе и описаны в путеводители. Виды разные, и какие-то особые точки выделить сложно - каждый хорош по-своему. К тому же пейзаж оживляют многочисленные байдарочники, сплавляющиеся по реке.

Маршрут вдоль Ардеш занял где-то два с половиной часа. Кроме сплава на прокатной байдарке можно было развлечься рыбной ловлей (но нужна лицензия), верховой ездой и купанием в самом живописном месте - рядом с Pont dArc, 66-метровой естественной аркой, которую воды реки пробили в скале.

 

Пон-д'Арк - популярное место для купания

 

Указатели на дороге и путеводители также предлагают побывать в нескольких пещерах и гротах. Но мы ни на что не отвлекались, а только наслаждались видами реки и ущелья.

Вторым пунктом дня стали пещеры Орньяк. В этих краях пещер множество, но эти считаются самыми знаменитыми и интересными. Экскурсия занимает час, стоит около 9 евро на человека (для студентов и детей, естественно, дешевле). Группа вместе с гидом спускается по длинной-длинной лестнице и проходит пять природных «залов», каждый из которых расположен ниже предыдущего. В конце экскурсии посетителям показывают минипредставление: под музыку (нечто среднее между классической и средневековой) по очереди зажигаются разноцветные фонари, освещая то сталагмиты снизу, то сталактиты сверху, и подчеркивая всю красоту вечности, спрессованной в этих пещерах. Известняковые наросты вырастают за сотни лет всего на считанные сантиметры, так что даже какой-нибудь скромный двухметровый сталагмит старше всей письменной истории человечества!

 

Спрессованные тысячелетия Известковые наросты приобретают порой самые причудливые формы

 

Вернувшись из прохладных освежающих пещер под палящие лучи солнца, мы отправились в Авиньон, возле которого нам предстояло ночевать в B&B целых пять ночей. Доехали быстро и без проблем по платной трассе А7 Лион-Марсель, которая в атласе Michelin именуется не иначе как Autoroute du Soleil (Автострада Солнца). По пути мы заметили, как меняется архитектура домов - по мере движения к югу окошек в домах становилось все меньше, они все больше закрывались ставнями, а крыши покрывались черепицей

Закинув вещи в номер, мы решили исследовать город. Доехали по указателям, довольно быстро обнаружили парковку с внешней стороны городских стен, посетили офис по туризму, взяли карту города, разные буклеты, узнали, есть ли поблизости бесплатный паркинг (оказалось, что их целых два), и пошли гулять в центр.

Здесь во множестве были обнаружены театральные афиши, размером чуть побольше чем А4, наклеенные на листы картона и привязанные к водосточным трубам, фонарным столбам, парковочным стойкам и прочим вертикальным трубам. Только тут мы сообразили, что попали на знаменитый авиньонский театральный фестиваль. До этого мы почему-то думали, что он проходит по нечетным годам в августе, но выяснилось, что фестиваль ежегодный, и в этом году его даты - с 6 по 29 июля. Мы собрались на следующий день выяснить в офисе по туризму, что можно посмотреть без особого знания французского языка (т.е. танец или песня), но в конечном счете так никуда и не пошли: хватило местных красот и достопримечательностей.

 

Перед театральным фестивалем в Авиньоне Афиши в Авиньоне просто повюду

 

Погулка закончилась ужином в одном из ресторанчиков на центральной площади Авиньона Place de lHorloge. Заодно мы зарезервировали столик на завтра, чтобы в аутентичной обстановке ;-) посмотреть футбольный матч Франция—Португалия, в котором определялся второй финалист чемпионата мира. Первым же финалистом должен был стать победитель матча Италия—Германия, смотреть который мы отправились в отель.

 

5 июля

Avignon

Пробег за день 34 км., общий пробег с начала поездки 723 км.

Отоспавшись после ночного просмотра футбола (матч закончился очень поздно, так как итальянцы победили немцев лишь в дополнительное время), мы встали поздно, позавтракали в номере, решили хозяйственные проблемы - отдали вещи в чистку, купили сок и воду в находящемся поблизости Auchan. И только после этого направились в сам Авиньон.

Остновились на бесплатной парковке Les Italiens и доехали до центра города на бесплатном автобусе-челноке.

Первый визит был, конечно же, в Папский дворец. Он впечатлил своим суровым величием, какой-то неприступной основательностью и огромным количеством залов с высоченными потолками. Настоящая средневековая архитектура: путаные планы этажей, бесчисленные переходы, многочисленные пристройки и перестройки. Обстановка, мебель, украшения интерьера практически не сохранились - остались лишь стенные росписи в нескольких комнатах да пара папских кресел. Вся информация, которая есть в залах, на французском языке. Правда, всем желающим выдают аудиогид, но мы его брать не стали: русского не было, а на английском у нас уже был свой любимый Мишлен.

 

Папский дворец Мощь средневековой архитектуры Вид на Авиньон со стен дворца

 

После дворца мы заглянули в главный собор Авиньона Notre Dame des Doms, а потом отправились на Pont St-Benezet (мост Святого Бенезе). Согласно легенде, мальчику-пастушку Бенезе было в 1177 году божественное откровение о том, что через реку Рона должен быть построен мост. С этим предложением он пошел к людям, которые подняли его на смех. Тогда мальчик начал строительство сам: поднял огромный камень, который не могли сдвинуть с места 30 мужчин, положил его на берег реки и сказал, что это и будет началом моста. Жители впечатлились, быстренько насобирали денег и за 8 лет построили мост. К сожалению, до наших дней он в целости не сохранился и сегодня можно погулять (за деньги) только по его половине - до середины реки. Также не сохранились и мощи Св. Бенезе, которые долгое время хранились тут же, на мосту, в часовне. Но Французская революция не щадила святынь, и они безвозвратно утеряны.

 

Главный собор Авиньона находится рядом с дворцом Все, что осталось от моста Сен-Бенезе

 

Жара стояла в тот день необыкновенная, дул сильный горячий ветер, и мы чувствовали себя, как в пустыне. Посему мы решили перевести дух в кондиционированном Le musee du Petit Palais (музее Малого Дворца). Это богатое собрание европейской живописи XIV-XV веков, то есть времен господства интернациональной готики, жаль только, что мы не принадлежим к знатокам и ценителям этого стиля.

 

Музей Малого Дворца

 

Освежившись в залах музея, мы поднялись на холм рядом с Нотр-Дам-де-Дом, посидели в кафе, полюбовались на город с высоты и отправились в мэрию Авиньона на выставку некоего Jean-Claude Lorenzo - скульптора по металлу. Все работы, около 25 штук от больших до мелких, выполнены исключительно из железа!

На этом культурная программа дня была закончена. Мы поехали передохнуть в отель, предварительно забрав вещи из химчистки. Штурману, очень понравился сервис: вещи были отданы утром и готовы уже в 5 часов вечера. При этом никакой доплаты за срочность!

Придя в себя после плюс 37 градусов жары в прохладном номере отеля, мы поехали обратно в Авиньон, в заранее зарезервированный ресторанчик, чтобы посмотреть полуфинал Франция—Португалия.

 

Пилот к просмотру футбольного матча готов!

 

Ужин с просмотром футбола в компании французов нам запомнился надолго. Еда оказалась очень вкусной, вино - великолепным, а французы - людьми ну о-очень эмоциональными! Все постепенно входили в раж, хлопали каждый раз, когда французскому вратарю удавалось поймать мяч, и скандировали «Зи-Зу! Зи-Зу!» (Зинедин Зидан), желая поддержать своего капитана. Мы слились в экстазе с ликующей толпой и тоже кричали как могли, когда матч закончился победой французов!

 

Наши выиграли! Всенародное ликование... ... и патриотический подъем :-)

 

6 июля

Avignon - Pont-du-Gard - Nimes - Aigues-Mortes - Avignon

Пробег за день 192 км., общий пробег с начала поездки 915 км.

С утра небо было затянуто облаками, что предвещало не столь жаркий день, как накануне. По прогнозу после обеда даже ожидался дождь.

Наш маршрут начался с поездки к римскому акведуку Пон-дю-Гар, построенному две тысячи лет назад. Он был частью водопроводной системы, которую выстроили римляне в 19 году до н.э., чтобы снабжать растущий город Nimes (Ним) водой из источника в окрестностях города Uzes (Юзес). Этот огромный мост через реку Gard (Гар), 49 метров в высоту и 275 в длину, построен из тесаных камней весом до 6 тонн без единой капли цементного раствора. Гулять можно только по нижнему уровню, на верхние не пускают, видимо, из-за боязни самоубийства или даже случайного падения граждан.

 

До наших дней дошел водопровод, сработанный еще рабами Рима (с)

 

Город Ним, в котором мы побывали после акведука, также знаменит своим римским прошлым: здесь красуется огромная древнеримская арена (не амфитеатр, а именно - арена). Ее можно осмотреть, купив входной билет. Мы опять не стали брать аудиогид и обошлись путеводителем, а также надписями и комментариями на английском, развешанными по стенам. В небольших комнатках на первом этаже демонстрируют гладиаторские доспехи и короткие современные фильмы о корриде. Арена производит такое же впечатление, как и Пон-дю-Гар: кажется невероятным, что сооружение сохранилось спустя столько веков.

 

Арена в Ниме и сегодня используется по назначению Древние мастера сработали на совесть

 

Когда мы покончили с осмотром арены, оправдался прогноз французских метеорологов: начался ливень. Длился он всего десять минут и особого облегчения не принес :-( лишь прибил пыль.

Вторая знаменитая достопримечательность Нима, где мы побывали, нам понравилась гораздо меньше. Это был Maison Carree, древнеримский храм. Здесь покупаешь билет, тебе выдают специальные очки и на 20 минут загоняют в жутко душную комнату для просмотра стереофильма о великих гражданах Нима. Развлечение прямо скажем, скорее детское, хотя Пилоту понравилось (мужчины - они же как дети :-)) Сам храм изнутри осматривать не дают, так как осматривать просто нечего: все пространство занял импровизированный кинотеатр. Словом, спорное развлечение...

 

Классика в целости и сохранности

 

Последний визит в этот день мы нанесли в городок Эг-Морт. Он стоит в удивительном месте: на соляных болотах - уже не совсем земля, но еще и не море. Его появлению Франция обязана Людовику IX Святому, который в 1240 году решил построить тут порт и купил кусок земли у монахов аббатства Псалмоди. Для того, чтобы привлечь жителей в это гиблое место, король ввел для них налоговые льготы. Были прорыты каналы, построен порт, и на долгое время Эг-Морт стал вполне процветающим торговым городом. Но потом море начало отступать, каналы затянулись илом, город подвергся нападениям вражеских армий и к концу XVIII века окончательно пришел в упадок. Сегодня это всего лишь туристская достопримечательность: идеально спрямленные по римскому плану улицы, очень маленькие и уютные церкви, куча ресторанчиков и сувенирных магазинчиков.

 

Эг-Морт превратился в туристскую достопримечательность

 

Прибыв в Эг-Морт, мы перво-наперво решили прокатиться по окрестным каналам на кораблике. Такие поездки здесь организуют несколько фирм, чьи будочки стоят практически возле паркинга, на берегу канала. Мы купили билеты на последний рейс фирмы Pescalune.

Вся поездка заняла чуть больше часа. Мы увидели бескрайние равнины, пересеченные каналами и болотцами, цаплю, черных камаргских быков и и белых камаргских лошадей, которые рождаются гнедыми, но к четырем годам полностью светлеют (загадка, которую биологи пока не могут разгадать). Места действительно мало приспособлены для жилья, зато орнитологический заповедник кажется вполне уместным.

 

Вид на Эг-Морт с канала Дикая природа Камарга 
Знаменитые черные быки...
... и не менее знаменитые белые лошади

 

После кораблика мы пошли гулять в город. Фотографировать его почти не получилось (уж очень тесно и узко), но неспешная часовая прогулка по нему нам понравилась. Запомнились также некоторые названия улиц и площадей. К примеру, скромная площадочка носит тут имя Анатоля Франса. А одна из улиц называется «4 сентября». Что это за день и чем он дорог французам, мы так и не знаем :-(

Здесь же мы впервые купили в магазинчике caillettes - блюдо, напоминающее наши котлеты. Как объяснил продавец, они бывают с овощами и без, то есть чисто мясные. Нам показалось вкусно, хотя излишне солоно, а для Штурмана еще и жирновато.

 

7 июля

Avignon - Abbaye de Senanque - Fontaine de Vaucluse - Coustellet - Carpentras - Avignon

Пробег за день 127 км., общий пробег с начала поездки 1042 км.

Сквозь очередные горные хребты наш путь лежал в аббатство Сенанк - цистерцианский монастырь, основанный еще в 1148 году. Аббатство знавало разные времена, от процветания до полного запустения. В 1969 году здесь начались серьезные реставрационные работы, а в 1988 снова поселились монахи. Так что нынче это полноценно действующий монастырь.

Сначала нам не повезло: прикатив сюда в 10.40, мы выяснили, что попасть внутрь можно только с экскурсией, организованной по расписанию. Предыдущая была в 10.30, а следующая будет в 14.30 :-( Вообще-то групповые туры здесь каждые 20 минут, но мы попали аккурат в перерыв.

Посокрушались, что придется ехать сюда второй раз, и решили поехать к источнику Воклюз. Найдя дорогу по указателям и проехав по очень узким и мелким горным дорожкам среди крошечных деревенек, мы прибыли в городок Воклюз, который знаменит не только одноименным источником, но и тем, что в середине XIV века итальянский философ и поэт Петрарка провел здесь 16 лет своей жизни, сочиняя свои знаменитые сонеты к Лауре.

Источник Воклюз бьет со всей силы лишь в конце зимы - начале весны, когда уровень воды существенно поднимается. Тогда вытекающая их него река Sorgue (Сорг) с грохотом несется по камням в городок Воклюз. Летом же источник представлял собой тихую лужицу под скалой в 200 метров высоты.

 

Источник Воклюз летом выглядит довольно скромно

 

Воды реки Сорг произвели на нас впечатление изумрудного цвета травой, виднеющейся на дне, и маленькими искрящимися водопадами. Говорят, что все усилия спелеологов и ученых по выяснению точной глубины источника не увенчались успехом. Даже сам знаменитый Жак-Ив Кусто принимал участие в исследовании местности, но тоже ничего не обнаружил. Название же Воклюз произошло от словосочетания двух слов - Vallis clausa (закрытая долина).

 

Изумрудные воды реки Сорг

 

Есть в городке и музей, посвященный творчеству Петрарки. Но мы туда не пошли, зато съели по порции мороженого в тени огромных платанов на площади, где установлен памятник Петрарке.

 

Здесь был Петрарка

 

Поскольку возвращаться в Сенанк для экскурсии было еще рановато, Штурман предложил отправиться в музей лаванды, чей рекламный проспект был взят в авиньонском офисе по туризму. Музей расположен в городке Кустелле и представляет собой кондиционированное :-) помещение, в котором за пять евро сначала показывают фильм о том, какие виды лаванды существуют, как ее выращивают, каким образом получают эссенцию, как делают лавандовое масло. Русского перевода нет, есть только английский и немецкий, но и так все понятно.

Потом можно самостоятельно посмотреть представленную коллекцию специальных кубов для перегонки лаванды. Ее собирал, как мы поняли, один из основателей династии Lincele, которой принадлежат музей и окрестные лавандовые плантации. Во дворе музея демонстрировалось, как именно перегоняется лаванда и как из нее добывается эссенция. Завершал прогулку по музею магазин, где можно было купить уйму всякой лавандовой продукции: гель для душа, шампунь, крем для рук (и ног), саму эссенцию, мыло и т.д. и т.п.

 

Самогон? Нет - лаванда! Вот так получают лавандовую эссенцию

 

Несмотря на немудрящую простоту музея, нам он понравился. Ну и конечно же, мы не удержались от покупок: был куплен крем для рук, лавандовая эссенция, несколько кусков мыла и многочисленные мешочки с лавандой (саше) в подарок друзьям и родственникам. Потом весь этот лавандовый ассортимент на протяжении всего путешествия отчаянно благоухал в багажнике нашего Renault Clio :-) 

Вернувшись в Сенанк, мы пошли на экскурсию. Гид долго и муторно вещала что-то на французском в каждом помещении, куда можно было зайти: спальня, церковь, комната для собраний, клуатр и скрипторий. Мы, естественно, ничего не понимали, и в ожидании перехода в другое помещение занимали сами себя чтением путеводителя и буклета на английском, который взяли при входе, а также разглядыванием картинок на стенах, посвященных жизни в аббатстве и его строительству. Штурман изнемогал, но Пилот держался бодрячком, активно фотографируя все вокруг.

 

Знаменитое аббатство Сенанк расположено среди плантаций лаванды Клуатр и башня монастыря

 

В общем, экскурсия, за которую мы заплатили 12 евро на двоих и на которую нам хватило бы 40-50 минут, затянулась на все полтора часа :-( Штурман считал, что аббаство этого не стоило. Пилот же, ставший фанатом французской романской архитектуры, был всем доволен.

День мы завершили прогулкой по городу Карпентра. Тихий городок с извилистыми средневековыми улицами и кое-где попадающимися фонтанчиками, парой храмов, башней с часами и смотровой площадочкой с видом на долину и горы.

 

Торговый пассаж в Карпентра Часовая башня

 

Но ехали мы туда, чтобы посмотреть старейшую во Франции синагогу. Увы, очередная неудача: по прибытии выяснилось, что синагога работает по пятницам до 16.00 (а была как раз пятница, и уже начало шестого вечера). Так что ни пекарню, которая находится в синагоге, ни ее интерьера нам увидеть не удалось. В обычные дни она открыта немногим дольше - до 17.00. Слегка расстроенные таким положением дел мы дали себе зарок: начиная с этого дня более внимательно изучать утром в путеводителе часы работы тех заведений, куда мы собираемся попасть.

 

Увы... синагога закрыта

 

Прогулявшись и выпив в местном кафе по освежающему напитку, мы двинулись в сторону «дома». Купили по дороге в Auchan свежайших, вкуснейших и очень крупных креветок и с удовольствием съели их, запив охлажденным вином Chignin - идеальное сочетание продуктов :-)

 

8 июля

Avignon - Chateauneuf-du-Pape - Orange - Vaison-la-Romaine - Mont Ventoux - Avignon

Пробег за день 152 км., общий пробег с начала поездки 1194 км.

Отправляясь в Оранж, решили по пути заехать в Шатонёф-дю-Пап. Римские папы в бытность свою в Авиньоне предпочитали пить вино, произведенное именно в этих краях, и, соответственно, город был поставщиком папского двора. Сегодня тут множество дегустационных подвальчиков и магазинчиков. Везде дают дегустировать вино, одновременно поясняя, какой урожай лучше и почему. Цены, надо сказать, немаленькие. Мы зашли в один из подвальчиков - Domaine Crintignant, - попробовали три вида красного и купили в итоге самую дорогую бутылку в своей жизни (почти 50 евро). Продавец гордо сказал, что это вино не на каждый день.

 

Лучшие виноградники долины Роны

 

Театр в Оранже, куда мы прибыли после, продолжил наш список древнеримских строений, начатый в Пон-дю-Гар. Он практически полностью сохранил гигантскую стену за сценой, что делает его единственным в мире античным театром с такой сохранностью. Роскошна и статуя императора Августа, установленная в одной из ниш этой стены (собственно, именно при Августе театр и был возведен и вмещал около 11 тысяч зрителей). В наши дни здесь часто проходят представления, на которые теперь может посмотреть около 7 тысяч человек. Римская арка, сохранившаяся в городе, тоже мила.

 

Театр в Оранже Древнеримский размах 
По следам боевой славы римских легионов

 

А вот Везон-ла-Ромен не произвел на нас никакого впечатления, хотя он входит в путеводитель Top 10, как одна из десяти ярчайших достопримечательностей Прованса. В 1907 году археологи раскопали тут древнеримский город, который назывался Vasium Vocontiorum

Наверное, те, кто интересуется развалинами и что-то в них понимает, могут по достоинству оценить достопримечательности городка, но нам было безумно скучно разглядывать остатки фундаментов зданий, домов, терм. Словом, ехать сюда можно только в случае хоть какого-то знания истории римской эпохи и интереса к римской архитектуре и устройству городов.

 

Везон-ла-Ромен... Это все, что осталось...

 

Гораздо больше нам понравился в городе римский мост, которому две тысячи лет. Несмотря на более чем солидный возраст, мост устоял даже в 1992 году, когда сильнйший паводок просто смыл город . Вот тебе и римляне!

 

Древнеримская кладка крепче современной

 

Послеобеденное время было занято подъемом по серпантину на гору Ванту, что в переводе с французского означает «Ветреная». И в самом деле, на ее вершине этой горы было весьма прохладно: все-таки высота 1912 метров! Во многих путеводителях написано, что отсюда открываются потрясающие виды на море, Альпы и даже на Марсель... Наверное, открываются. Но только не летом, и не в такую жару, когда все было подернуто плотной дымкой. Ближние горы видно, а вот Марсель с морем мы не разглядели, сколько ни пытались.

Ветер, в честь которого названа гора, дул здесь всегда, и еще в кельтские времена пастухи приносили сюда терракотовые трубы, таким странным для нас способом образом ублажая бога ветра. А первое зарегистрированное восхождение на гору возвращает нас в 1336 год, когда Франческо Петрарка «прогулялся» до ее вершины. Об этом событии напоминает мемориальная доска на метеостанции, сооруженной на горе.

Зимой температура здесь опускается до минус 27, все покрыто снегом дорога на вершину просто-напросто закрывается. А летом подъем на эту гору иногда становится одним из труднейших этапов велогонки «Тур де Франс».

Нас же поразил воздух, который по мере подъема на гору меняется на глазах (или на носах :-)) - сначала склоны покрыты соснами, и потому на смотровых площадках тебя окутывает запах сосновой смолы, свежести и хвои. А когда уже понимаешься на самую макушку, то прозрачный ветер дурманит легкостью и свежестью, так что голова начинает слегка кружиться. Если кто хочет оздоровить легкие, то гора Ванту рекомендуется к применению :-)

 

Выше границы леса Вид с горы Ванту

 

Вечером этого дня мы опробовали ужин в ближайшем к нашему B&B ресторане Buffalo Grill. Опасались фастфудности а-ля МакДональдс, но лень было двигаться куда-то дальше. Оказалось вполне вкусно, достойно и просто - сытный салат, кусок свежего, хорошо прожаренного мяса и вино. Нам предложили меню на английском, но мы гордо отказались :-)

 

9 июля

Avignon - Les-Baux-de-Provence - Abbaye de Montmajour - Saintes-Maries-de-la-Mer - Saint-Gilles - Arles

Пробег за день 146 км., общий пробег с начала поездки 1340 км.

Деревушка Ле-Бо-де-Прованс, куда мы поехали с утра, возвышается на скале, доминирующей над местностью. Издалека ее можно принять не за деревню, а за крепость. Люди обитали на этой скале еще со времен неолита, но наиболее яркий след оставило феодальное семейство Бо, в 905 году построившее здесь свой замок. Это были воины-аристократы, о которых поэт Фредерик Мистраль сказал, что «они всегда воинствующие, но никогда не подчиненные». Особо отличился Раймон Тюреннский, который по-настоящему терроризировал эти края в XIV веке: если за его пленника не могли заплатить выкуп, он заставлял несчастного прыгать со стен замка вниз. Против Раймона даже объединялись Папа Римский, правитель Прованса и король Франции. Кардинал Ришелье позже превратил крепость в руины и отказался восстанавливать деревню, переложив эту заботу на плечи самих жителей. В общем, Ле-Бо повидала намало.

 Погода в этот день с утра была бессолнечная - одна сплошная белая дымка и облака вместо голубого неба. Может, именно это спасло нас на вершине: легкий ветерок овевал нас, мы гуляли по живописным развалинам, рассматривали устроенные в камне дома, фотографировали, опять пытались разглядеть на горизонте море и Марсель, а также с удовольствием взирали на раскинувшиеся со всех сторон виноградники и оливковые рощи.

 

Ле-Бо-де-Прованс доминирует над равниной Деревня под зАмком Средневековье сегодня

 

Проведя в прогулке полтора часа, поехали дальше. Аббатство Монмажур находится в каких-нибудь 20 минут пути от Ле-Бо. Давным-давно в этих местах были сплошные болота, и возвышенность, на которой стоит аббатство, была полностью окружена этими болотами. В церкви есть крипта, которая очень велика - такой мы никогда в подобных местах не видели. Верхняя церковь тоже поражает размерами и светом, льющимся из окон. А с башни аббатства, которая, по-видимому, имела и оборонительное значение, открывается ошеломительный вид на долину во все стороны света.

 

Аббатство среди бывших болот

 

Второй церковью, которую мы посетили в этот день, стала Сент-Мари-де-ла-Мер в одноименном городке в Камарге, на самом берегу моря. С ней связана легенда о двух Мариях: Марии Иаковлеве, сестре Девы Марии, и Марии Саломее, матери апостолов Иакова Старшего и Иоанна Богослова. После разгрома Иерусалима, они были брошены в лодку вместе со своей служанкой Сарой и оставлены на волю волн.  Лодку чудом прибило именно к этому берегу, на котором и была возведена в их честь церковь.

В крипте, где хранятся мощи Сары (кстати, покровительницы цыган), ярко горят свечи. Тут царит дух легенды, и все окутано каким-то теплым, домашним настроением. Мощи двух Марий хранятся в специально построенной нише в самой церкви.

 

Здесь прятались горожане Две Марии Святая Сара

 

Внешне церковь выглядит как крепость с высокой воинственной башней. И действительно, в давние времена она служила и для молитв, и для того, чтобы укрывать своих горожан от набегов с моря пиратов и сарацин - внутри даже колодец сохранился!

 

Крепость снаружи... ... и колодец внутри

 

На башню можно залезть по винтовой лестнице. Вот где была красота - дул свежий бриз с моря (дело было к вечеру), окрестности были видны как на ладони. После этого мы спустились вниз и искупались впервые в этом году в море! Пляж здесь напоминает Азовское море - идти надо долго и нудно для того, чтобы наконец поплыть.

Последняя церковь, осмотренная в этот день, была в городке Сен-Жиль, в 20 минутах езды от Сент-Мари-де-ля-Мер. Надо сказать, что церковь XII века словно прячется внутри городка. Мы долго петляли по узким улочкам, прежде чем обнаружили план города на щите у дороги. Потом оставили машину посреди города на парковке (благо было воскресенье и паркинг был полупустой), и пошли к церкви пешком.

 

Пустынный городок Сен-Жиль

 

С церковью связана история св. Жиля, чьи мощи хранятся в огромной крипте (нижней церкви). Но больше всего впечатляет фасад церкви, один из лучших романских скульптурных порталов, пропорциями напоминающий римскую триумфальную арку. К сожалению, во время религиозных войн, скульптуры были сильно повреждены и головы некоторых фигур просто отбиты и утрачены. Но ощущение того, что талантливейшие мастера поработали в свое время над этим храмом с любовью, сохраняется и по сей день.

 

Портал по мотивам триумфальной арки

 

После такого «церковного» дня мы поехали в Арль, который рисовался нам живописным красивым городком. Однако он встретил нас не лучшим образом. В отеле «Мирадор», который мы выбрали по Интернету, не было кондиционера. Учитывая то, что на улице было плюс 35 - не самый лучший подарок :-( К тому же отель был очень тесный, не особо чистый (полотенца напоминали гостиницу в каком-нибудь совсем уж сером и отсталом городе нашей Родины), в душе можно было мыться только смирившись с тем, что половина воды выливается на пол, и т.д. Словом, впечатление от отеля - одно из худших.

Плюс ко всему в день нашего прибытия в Арле жутко пахло, извините, канализацией. Штурману в какой-то момент просто стало дурно от этого запаха. Казалось, им пропиталось все вокруг. К вечеру, правда, этот запах, слава богу, улетучился.

К негативным впечатлениям дня добавилось поражение Франции в финале мирового чемпионата по футболу. Мы, как и в Авиньоне, нашли ресторанчик с большим телеэкраном, заплатили за ужин, который на сей раз был представлен не меню, а буфетом (шведским столом с холодными и горячими закусками) и стали «болеть» за французов. Но для них матч сложился неудачно. К тому же с поля был удален капитан команды Франции, он же - лучший игрок чемпионата Зинедин Зидан. Что уж там сказал ему итальянец Матерацци - доподлинно никто и никогда, наверное, не узнает. Но то, как Зидан двинул итальянцу в грудь головой, было сильно. Французы ахнули. Мы тоже.

Перед серией послематчевых пенальти хозяин ресторана вытащил огромную лохань, где в холодной воде томились в ожидании победы с десяток бутылок шампанского. Но в итоге Франция проиграла, бутылки отправились назад в ресторан, а мы, расстроенные, поплелись в духоту отеля.

 

10 июля

Arles

Пробег за день 12 км., общий пробег с начала поездки 1352 км.

Открытое всю ночь окно нас не спасло. Скорее наоборот: до печенок достали неугомонные мопедисты и мотоциклисты, носившиеся по улице с жутким зубодробительным звуком. Мы были готовы их растерзать: если бы у нас оказался пистолет, то точно пристрелили бы парочку! Непрерывно журчащий под окнами фонтан тоже не добавлял тишины. В общем, не читайте за завтраком советских газет и не селитесь в Провансе летом в отелях без кондиционера!

В итоге утром мы были не в лучшем состоянии. Плюс к этому была обнаружена пропажа зарядного устройства сотового телефона Штурмана. Перерыли все, даже позвонили в предыдущий отель и удостоверились, что горничная в нашем номере ничего не находила. Где мы его посеяли - гадаем до сих пор…

В таком настроении мы пошли осматривать древнеримскую арену. После Нима уже было не так интересно: сохранность похуже, никаких плакатов с рассказами и картинками. Показалось скучновато.

 

Арена в Арле

 

Отправились к развалинам римского театра, который тоже не выдержал сравнения со своим оранжским предшественником на нашем пути. Тупо постояли в тени раскидистого дерева минут 10 и почитав путеводитель, мы поплелись дальше.

 

Когда-то тут был театр...

 

О Ван Гоге в Арле уже практически ничего не напоминает. Открыт доступ в комнатку, которую он снимал (только мебель там современная, грубо имитирующая знаменитую картину), да во дворик больницы, где он прогуливался, будучи здесь на излечении. И все!

 

Комната Ван Гога

 

Осмотрев фасад церкви Saint Trophime (сама церковь была пока закрыта), мы поняли, что сил у нас больше нет никаких, что римские развалины не представляют для нас никакого интереса и что в обеденное время мы оказались не у дел под палящим солнцем. Идти некуда (не в отель же, где температура еще хуже, чем на улице), делать абсолютно нечего. А мы-то хотели отдохнуть в этот день от всяких переездов...

 

Церковь Сен-Трофим

 

Выпив по освежающему напитку и «зарулив» в офис по туризму, мы выяснили, где находится ближайший Centre Commercial (так во Франции называются торговые зоны типа американских моллов или московской Меги), сели в машину и поехали туда. Задача была простой - найти зарядное устройство к телефону, побродить по кондиционированным магазинам и при случае купить что-нибудь полезное.

Выполнив задуманное и переведя дух в магазинной прохладе, вернулись в Арль, зашли в церковь св. Трофима, которая к тому времени открылась, а потом двинулись в ресторан Le Vivier (6, rue Dominique Maisto). Его нам посоветовали в офисе по туризму как один из лучших рыбных ресторанов города.

Еда оказалась вкусной, ресторан не сильно дешевым, но зато и не сильно туристским. Единственное, что нас вывело там из себя - это скорость обслуживания. Сидевшая по соседству с нами пара молодых японцев тоже время от времени озиралась в поисках официанта чтобы им сменили блюда. Это ожидание было тем более странным, что народу было немного. Наконец расплатившись, мы потащились к отелю.

Безумный день, казалось, кончался. Но не тут-то было! Придя в номер и поставив телефон на зарядку, мы обнаружили, что он ни фига не заряжается, А ведь всего четыре часа назад зарядник работал - мы видели это своими глазами, когда приехали из магазина! Совершенно обалдевшие от бездарно проведенного дня, от жары, неуютного Арля и от проблемы с этим «зарядником», мы свалились в постель, решив отложить вопрос с зарядным устройством на утро.

Но уснуть нам не дали: мопеды опять звенели и жужжали под ухом. Снова захотелось взять в руки пистолет. Пилот, вконец раздраженный, налил воды в пол-литровую пластиковую бутылку из-под газировки и, заняв огневую позицию у окна, стал дожидаться, когда юный мопедист появится на нашей улице и газанет как следует изо всех своих юношеских сил.

Когда ненавистная фигура появилась в зоне видимости и послышался знакомый звук, Пилот метнул бутылку так, чтобы заведомо не попасть в нарушителя спокойствия, но произвести на него впечатление. Удалось! Бутылка упала примерно пятнадцати метрах перед носом мопедиста, разорвалась с громким шлепком, вода выплеснулась эффектным фонтаном. Вьюноша остановился, стал злобно озираться по сторонам, показал на всякий случай «фак», но свалил и больше не звуков не издавал.

Добавим, что на жуткие звуки мопеда из окон высовывались не мы одни, но никто больше не предпринял никаких действий кроме явного, но невразумительного чертыхания. Мы, наверное, нарушили какие-то неписаные правила политкорректности и демократии, но в свое оправдание хотим еще раз подчеркнуть, что не пытались попасть бутылкой в мопедиста или нанести ему какой-нибудь вред. Задача была просто отпугнуть его от наших окон.

Возвращаясь к Арлю, однозначно утверждаем: «стОит» он всего двух-трех часов, максимум - полдня. И ехать в него надо тем, кто либо сильно интересуется всем древнеримским, либо никогда не видел ни амфитеатра, ни арены. Возможно, виной тому жара и описанные выше неудачи, но в Арле нам не понравилось ничего, кроме церкви Сен-Трофим :-(

 

 

11 июля

Arles - Abbaye Silvacane - Aix-en-Provence - Marseille

Пробег за день 169 км., общий пробег с начала поездки 1521 км.

С утра было одно желание - свалить из Арля как можно быстрее. Поэтому забрали машину из гаража сразу, как только открылась ресепшн, и поехали во вчерашний магазинчик менять зарядник (вот где пригодилась привычка хранить чеки). Позавтракали в соседнем кафе, дождались открытия, после чего предъявили неработающее устройство. Пилот даже произнес заранее сплётенную им французскую фразу типа «здесь мы имеем купленный вчера шаржёр, а сегодня он безработный». Продавец сильно удивился, проверил прибор, и принес новый такой же. Мы бы предочли денег, поскольку доверие к марке было подорвано (к слову, новый зарядник работает до сих пор), но продавец сказал, что деньги вернуть нельзя. Не будучи в состоянии больше тратить время на выяснения, мы помчались дальше.

Аббатство Сильвакан (в переводе означает - тростниковое, камышовое место) стало вторым из «трех сестер» (так называют в Провансе три цистерцианских аббатства: Сенанк - см. запись от 7 июля; Сильвакан и Тороне - см. запись от 15 июля).

Как и Сенанк, оно произвело впечатление, хотя расположено не в столь отдаленном месте, можно сказать, почти на дороге. В отличие от Сенанка оно не действующее - только музей. Впечатляет светлая, огромная церковь типично романской архитектуры. Одинаковые на первый взгляд и симметрично поставленные колонны они оказываются совершенно по-разному украшены. Впечатление производит и солнечный свет, льющийся прямо на алтарь, - есть полное ощущение ожидания чуда. Клуатр (дворик), спальня, трапезная - все очень похоже на Сенанк: у цистерцианцев был типовой план аббатства, который они приспосабливали к условия конкретной местности.

 

Мистика камня и света

 

Далее мы отправились в Экс-ан-Прованс. Доехали быстро, с горем пополам нашли платный подземный паркинг. Указатели на него мы видели, но вокруг была стройка, поэтому заехать с первого раза не удалось. Кружили, как обычно в таких случаях, выписывая спираль и медленно подбираясь к цели.

Решили, что пройдем по Эксу с мишленовским гидом столько, на сколько хватит сил при такой жаре. Город оказался на полдня заполнен рыночными торговцами (палатки, машины, привезшие всякую всячину, торговцы, лотки). Поэтому главная улица Cours Mirabeau была с одной стороны полностью заставлена палатками и замусорена. А вот фонтаны на бульваре нам понравились: один из них, как было сказано в путеводителе, называется «Лечебная вода» - якобы в фонтане льется натуральная минеральная вода из подземного ключа.

Из всего виденного по-настоящему понравилось две вещи: площадь перед мэрией (она какая-то яркая, цельная, светлая, праздничная) и Cathedrale St. Sauveur (Собор Спасителя), в котором находится купель аж пятого века! К тому же в соборе было очень прохладно, тихо играл орган, так что мы там прекрасно отдохнули. Только надо иметь в виду, чтобы не попасть в перерыв, что собор открыт с 10 до 12 дня, а потом - с 14.00 до вечера.

 

Экс-ан-Прованс... ...  и собор Спасителя

 

В очередной раз с удовольствием понаблюдали, как преображается торговая площадь после окончания работы рынка. За 20 минут ее полностью вычистили, смыв часть мусора водой, а часть - просто сметя метлами. Пока это проделывали, владельцы кафе уже вовсю везли из всех щелей на специальных подставках с колесиками сложенные столы и стулья. И по прошествии менее чем получаса, на чистейшей площади, промытой водой, все столы и стулья были расставлены, народ сразу же развалился в креслах и официанты спешили с разных сторон с водой-пивом-мороженым. Откуда только столько народу сразу взялось? Как будто специально за углом ждали, когда поставят столы именно на этой площади!

Сбежав из Экса, мы направились в любимый B&B, на сей раз под Марселем. Приехали, с удовольствием охладились в душе, выпили заранее припасенный в автохолодильнике сидр, порассматривали карты, нашли в путеводителе рестораны, которые рекомендуются к посещению в Марселе, и отправились в город.

Марсель, старейший город Франции и первый по объему перевозок порт, был заложен 2600 лет назад греческими поселенцами. Закрытый со стороны суши холмами, а по бокам - горами из белого камня, Марсель великолепно раскинулся в бухте у моря. По утверждению путеводителя TOP 10, это родина французской музыки, футбола и знаменитого супа буйабес.

Нынче Марсель - второй по величине после Парижа город во Франции. Он и чем-то похож на Париж - такие же дома с резными коваными решетками, такие же людные бульвары, даже такое же количество чернокожих на улицах. Вот только море отличает один город от другого.

 

Старый порт в Марселе

 

Обойдя старый порт, полюбовавшись на выход из марсельской бухты, постояв на свежем морском бризе мы пошли искать ресторан. Нашли его по адресу, указанному в путеводителе TOP 10: quai du Port, 138. Называется ресторанчик Chez Madie des Galinettes (последнее слово, как мы уточнили позже, означает название красной рыбы, которая водится здесь в море близ Марселя). Путеводитель позиционировал его как ресторан исключительно провансальской кухни.

Еда в меню оказалась разнообразной: и несколько видов мяса, и разнообразная рыба, и всякие любопытные вещи типа каких-то желез или бычьих яиц. Пилот, как любитель всяческих потрохов, ел блюда из этой оперы, а Штурман заказал рыбный суп да молодую ягнятину. Все было приготовлено вкусно, не жирно и сытно. Кроме того, весь вечер между столикам фланировала дама и, подходя к каждому столику спрашивала, все ли нормально, всем ли довольны и так далее. Как мы поняли, она либо хозяйка ресторана, либо совладелец. А может, она как раз и есть Madie?

Напоследок нам налили попробовать местного прованского самогона. Сурьезная вещь! Хотя Штурману больше это напомнило настоянную на травах водку.

 

12 июля

Marseille - Montagne La Sainte-Victoire - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Cassis - Marseille

Пробег за день 166 км., общий пробег с начала поездки 1687 км.

С утра был запланирован осмотр горы (а точнее - горного хребта) Сент-Виктуар, той самой, которую более 60 раз рисовал Сезанн, восторгаясь ее монолитностью и разнообразием освещения.

Гора известна с древнейших времен. Если верить историкам, то в 102 году до н.э. у ее подножия сошлись два войска - хорошо обученное римское под предводительством Мария и совсем необученное, но свирепое тевтонское. Тевтоны проиграли битву, и оставшиеся в живых женщины и дети предпочли здесь же покончить с собой, но не сдаться в плен. Считается, что и название свое горный кряж получил в ознаменование победы (victoire) войска Мария над варварами.

По совету путеводителя Мишлен мы поехали в деревушку Beaurecueil, в окрестностях которой открываются лучшие виды на знаменитый хребет. Виды и действительно были приятные. Пилот долго выискивал кадры, а потом заявил, что понимает Сезанна, который писал хребет много раз. Перед нами предстала громада светло-серого камня, почти белого, который в дымке казался синевато-голубоватым. Ярко выраженной вершины нет, край горы представляет собой красиво изогнутую линию. Взбираться наверх, к Провансскому кресту мы не стали: 38 градусов жары не сочетались в нашем представлении с возможностью пешего горовосхождения.

 

Гора Сент-Виктуар

 

Пофотографировав вволю, мы поехали в городок Сен-Максимен-ла-Сент-Бом, который Мишлен рекомендует к посещению из-за базилики 1279 года. В ней находится якобы захоронение Марии Магдалины. И хотя к последнему мы отнеслись с большим сомнением, базилика нам понравилась. Фасад ее, к сожалению, почти утрачен, так что фотографировать просто нечего, а внутри - куча достопримечательностей. Великолепный орган, алтарь в одной из часовен, душевная фигурка Иоанна Крестителя, вырезанная из дерева и покрытая золотом. Одна вещь, как и накануне, омрачила нашу прогулку по городку: здесь тоже вовсю работал рынок, а по-нашему - толкучка.

 

Прихожан встречает сам Иоанн Креститель Орган и своды готического собора

 

Из Сен-Максимена наш путь лежал в Касис - живописный старый рыбацкий порт в одной из бухт на пути из Марселя по направлению к Ницце. Направившись по привычке в центре города, мы попали к самому порту и уперлись в жандармерию, зорко охранявшую пешеходную зону вокруг бухты. Нам посоветовали паркинг слегка в стороне.

Вернувшись в порт, мы купили билеты на катер, который отправлялся на экскурсию в бухты - calanques (каланки). Здесь предлагаются разные варианты таких поездок: можно купить тур за 12 евро на человека на 45 минут с заходом в три каланки, можно - за 14 евро - в пять каланки за час с хвостом, а можно - за 18 евро - на два часа с заходом в шесть или семь бухт. Мы выбрали усредненный вариант, и уселись в катерок, который был набит битком. Время было обеденное, и народ явно уходил с пляжа покататься и бухты посмотреть.

 

Экскурсия по каланкам пользуется популярностью Маяк на выходе из порта Касис

 

Каланки оказались замечательными! Морская вода глубоко врезается в берега; сами скалы, окружающие бухты, - белые, цвет воды - от изумрудного до глубокого синего! Если бы не эта поездка, мы бы никогда не увидели каланки, так как на машине до них доехать нельзя. Надо либо топать пешком через горы около часа, либо заезжать в бухты на яхтах (именно так здесь и делает здесь часть отдыхающих). Идти по жаре и горам пару часов нам не улыбалось, а яхта - это вообще другая история. Поэтому мы были рады возможности увидеть это природное чудо с борта катера.

 

Красное и белое Типичная бухта в каланках

 

После морской прогулки мы вернулись к паркингу, переоделись в машине в купальные костюмы, искупались на диком пляже по соседству, набив себе пару шишек на камнях. Но вода была прекрасной и освежающей, запах моря - сладковато-йодный, и мы хорошо отдохнули на берегу.

На пути обратно в Марсель мы решили не возвращаться на платную трассу, а проехать по дороге, идущей по вершинам гор вдоль моря. В результате въехали на окраину Марселя около шести вечера, попали в пробки и в итоге ехали очень долго.

Наконец-то добравшись до отеля и придя в себя, решили больше никуда не ездить и поужинать где-то поблизости. В непосредственном соседстве с отелем стоял ресторанчик - Швейцарское Шале. Там мы и поужинали, сидя на открытой террассе под крышей, приготовленным по швейцарскому рецепту кордон-блю и уткой. Все было быстро, добротно и очень вкусно. Кордон-блю была подана в специальной мисочке с большим количеством расплавленного сыра, а филе утки - на минисковородочке. И то, и другое еще шипело при подаче на стол. Дождик в процессе ужина покапал ровно в течение трех минут и исчез так и не начавшись :-(

 

13 июля

Marseille - Corniche des Cretes - Mont de la Saoupe - Cap Canaille - Toulon - Sanary-sur-Mer - Toulon

Пробег за день 124 км., общий пробег с начала поездки 1811 км.

Так как Марсель прошел фактически мимо нас (мы погуляли в нем вокруг бухты лишь в первый вечер своего прибытия) на семейном совете было решено перед отъездом посетить хотя бы церковь Notre-Dame-de-la-Garde, стоящую высоко на горе и доминирующую над всем городом. Построена она была в середине XIX века из белого камня, привезенного из соседнего Касиса, по проекту некоего Esperandieu (Эсперандье). Увенчанная статуей Девы Марии (высота которой 46 метров), базилика видна из любой точки города.

 

Богоматерь охраняет Марсель

 

Золотая статуя Мадонны и вправду словно парит над городом, оберегая его от всяческих невзгод. Однако главным собором города считается Cathedrale de la Nouvelle Major, так как именно там похоронены епископы Марселя.

Не зная, как подобраться к базилике и с какой стороны города лучше заезжать на холм, мы задали TomTom’у точку на rue Jules Moulet, которая показалась нам наиболее близкой к подножию холма. Когда же наконец доплелись до самого верха (было уже жарко, несмотря на раннее утро), стало ясно, что можно было попасть туда и менее иезуитским способом. Например, либо найти Le Petit Train Touristique (туристский поезд), который завозит всех желающих на гору, либо доехать на машине почти до самого верха, где обнаружился паркинг.

Картина, открывшаяся нам с вершины горы, была наградой за труды. Весь Марсель плюс Замок Иф виден отсюда, как на ладони. Сама церковь, к сожалению, наполовину была закрыта на реставрацию, так что полноценно оценить ее интерьер мы не смогли.

 

Вид на замок Иф

 

Спустившись вниз, мы помчались к карнизу Corniche des Cretes в сторону La Ciotat. Карниз (точнее - дорога по-над морем) пролегает через энное количество перевалов, и с него открываются удивительно красивые виды на море, горы и близлежащие города. Скажем, с горы Saoupe (Сауп), на которой высится что-то типа телеантенны, прекрасно виден Касис и часть бухт-каланков. Также нам встретились удивительной формы скалы. А вид на море с мыса Canaille (Канай) и вовсе был захватывающим дух. Особую привлекательность ему придают скалы рыже-красного цвета. При этом, напротив, через бухту Касиса видны каланки и их белые скалы. Словом, соединение различных природных красот!

 

Касис с высоты

 

Спустились мы после поездки по узкой захватывающей дух дороге, где едва разъезжаются две машины и где все движутся со скоростью не более 30-40 км/час, взяли курс на Тулон и поселились снова в B&B.

Закупив в ближнем супермаркете Leclerc воды и вина и передохнув в самую жару под кондиционером, после обеда мы отправились исследовать побережье. В ходе исследования было найдено энное количество пляжей в окрестностях Тулона (описаны в главе «Купание»). При этом тучи набежали к вечеру конкретные, и мы ждали дождя с минуты на минуту, но он так и не пошел. Не пролился он и ночью. В очередной раз мы убедились, что рядом с морем погоду никогда нельзя предсказать…

 

в начало отчета

 
 

к списку отчетов

 

© 2006, Пилот и Штурман 

Designed by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...

 Рейтинг@Mail.ru