> БУРГУНДИЯ

30 июня
Moscou - Geneve - Chalon-sur-Saone

1 июля

Chalon-sur-Saone - Autun - Cluny - Tournus - Chalon-sur-Saone

2 июля

Chalon-sur-Saone - Semur-en-Auxois - Vezelay - Bourges

 

> ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФРАНЦИЯ

3 июля

Bourges - Noirlac - Bourges

4 июля

Bourges - Limoges - Solignac - Perigueux

5 июля

Perigueux - Hautefort - Brantom - Perigueux

6 июля

Perigueux - Cingle de Tremolat - Chateau de Castelnaud - Village de Bournat - Perigueux

7 июля

Perigueux - Chateau de Bonaguil - Cahors - Figeac

8 июля

Figeac - Conques - Figeac

9 июля

Figeac - Chateau de Castelnau-Bretenoux - Collonges-la-Rouge - Beaulieu-sur-Dordogne - Chateau de Montal - Figeac

 

> ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН

10 июля

Figeac - Cordes-sur-Ciel - Albi - Castres

11 июля

Castres - Le Sidobre - Castres

12 июля

Castres - Carcassonne - Forca Real - Amelie-les-Bains

13 июля

Amelie-les-Bains

14 июля

Amelie-les-Bains - Serrabone (Prieure) - Abbaye de St-Michel-de-Cuxa - Abbaye St-Martin-du-Canigou - Argeles-Plage

15 июля

Argeles-Plage

16 июля

Argeles-Plage

17 июля

Argeles-Plage - Chateau de Peyrepertuse - Chateau de Queribus - Perpignan - Argeles-Plage

18 июля

Argeles-Plage - Fort de Salses - Fontfroide - Balaruc-les-Bains

19 июля

Balaruc-les-Bains - Le Cap d’Agde - Bouzigues - Balaruc-les-Bains

20 июля

Balaruc-les-Bains - Montpellier - Balaruc-les-Bains

21 июля

Balaruc-les-Bains - Narbonne - Balaruc-les-Bains

22 июля

Balaruc-les-Bains - Sete-plage - Bouzigues - Balaruc-les-Bains

23 июля

Balaruc-les-Bains - Viaduc de Millau - Chaos de Montpellier-le-Vieux - Issoire - Clermont-Ferrand

 

> ОВЕРНЬ И ДОЛИНА РОНЫ

24 июля

Clermont-Ferrand - St-Saturnin - St-Nectaire - Orcival - Clermont-Ferrand

25 июля

Clermont-Ferrand - Vichy - Puy de Dome - Clermont-Ferrand

26 июля

Clermont-Ferrand - Le Puy-en-Velay - Lyon

27 июля

Lyon

28 июля

Lion - Geneve - Moscou

> НАШ РЕЙТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

 

БОЛЬШОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ТУРНЕ

Отчет об автомобильном путешествии 
летом 2007 г.

БУРГУНДИЯ

30 июня

Moscou - Geneve - Chalon-sur-Saone

Это был день, когда мэрия Марселя распорядилась, чтобы жители города бесплатно ездили в трамвае в течение трех дней. Акция сия была приурочена к торжественной инаугурации нового президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщали сразу несколько французских новостных каналов.

А еще это был день, когда мы, измученные московской сутолокой, работой, вечной спешкой и суетой, в очередной раз отправились во Францию. В последний день первого летнего месяца, мы прибыли на французскую землю, чтобы провести свой месячный отпуск. Насладиться красотами, воздухом, кухней, морем, горами, шиком, вежливостью, языком, спокойствием и, в конце концов, просто радостью жизни, - la joie de vivre, как говорят французы.

Долетели мы до Женевы родным «Аэрофлотом» за 3,5 часа (в 2006 году летали Swiss Air). «Аэрофлот» слегка уступает швейцарцам в плане обслуживания. Все как-то медленно, без энтузиазма, еда неважная плюс холодные зачерствевшие булочки (против горячих швейцарских круассанов). Но без отклонений от расписания.

Помня дорогу на французскую сторону аэропорта по прошлому году, быстро поднялись-спустились по эскалатору и дошли до пограничного контроля. На наше счастье - не в пример прошлому году - на посту был пограничник, который моментально поставил нам штампы в паспорт на французский шенген. Так же быстро, как и в прошлом году, в холл вывезли тележку с десятком-другим багажных сумок, предоставив нам возможность разбирать собственный багаж самостоятельно. Кстати, наш новый автохолодильник фирмы CampinGaz, благополучно выдержал переезд в багажном отделении самолета, упакованный в свою «родную» коробку, которую при посадке в самолет мы попросили пометить как хрупкий груз.

Минут 20 было потрачено на очередь в Hertz, в которой еще 28 февраля (!) нами была заказана машина. Пока мы стояли в очереди, подошло несколько русских в надежде заполучить машину с ходу. Но свободных авто ни в Avis, ни в Hertz не было - только по предварительному заказу.

Нам достался двухдверный Opel Corsa. Увидев его мини-багажник, мы расстроились. Даже мелькнула мысль вернуться в контору и попробовать, что называется, покачать права на предмет того, что багажник в машине все-таки не соответствует заказанному классу. Но трезво рассудив, мы поняли безысходность подобного шага и смирились со своей участью.

Вторым разочарованием и одновременно проблемой стало то, что в прикуриватель не втыкался наш автомобильный «тройник», который прекрасно работал и в Daewoo Nexia в 2005 году, и в Renault Clio в 2006. Одновременно включить GPS-навигацию и холодильник не получилось. Решение проблемы было оставлено на следующий день.

Выехав из аэропорта в 12.50, мы обнаружили, что кондиционер только делает вид, что работает, но воздух не охлаждает. Поэтому мы остановились (кстати, ровно напротив того Holiday Inn, где ночевали год назад в самом конце путешествия), потыкали наугад в кнопки на панели, повертели рукоятки, от отчаянья даже заглянули в инструкцию на французском языке и чудом нашли, как включить охлаждение.

Когда кондиционер заработал, в машине быстро установилась нормальная температура и мы продолжили путь. На половине пути от Женевы до Шалон-сюр-Сон Штурман начал засыпать (сказалась полубессонная ночь со сборами и ранним выездом в аэропорт). Поэтому решено было «зарулить» на ближайшую по трассе зону отдыха, выпить кофе и что-нибудь съесть. Потом быстро доехали до B&B возле Шалон-сюр-Сон. Возле отеля были в 16.10, на reception никого не было, мы попробовали поселиться с помощью отельного компьютера, но он никак не хотел принимать нашу карточку Райффайзенбанка.

Чтобы не терять времени даром, мы отправились по указателям в ближайший супермаркет, потому как на следующий день было воскресенье (когда, как известно, французские супермаркеты отдыхают), а без воды и еды оставаться не хотелось.

В супермаркете Leclerc было закуплено бургундское вино, очень вкусный Pate Forestier («лесной паштет» - потому что с грибами), сыр, хлеб, творожок. Вернувшись в отель, поселились с помощью пришедшей девушки, приняли душ (ввиду отсутствия в этот момент в московской квартире горячей воды это было особенно приятно), перекусили и окончательно поняли, что мы - в отпуске :-) Пилот задремал, хотя времени было всего-то восемь вечера, а Штурман написал сии строки и углубился в созерцание тв-программ и чтение.

 

1 июля

Chalon-sur-Saone - Autun - Cluny - Tournus - Chalon-sur-Saone

Солнце пробивалось сквозь облака, когда мы поднялись с постели после 12-часового сна. Пока мы ехали в городок Отён, пошел дождь. Но взор радовали раскиданные на холмах виноградники, сочный зеленый цвет травы и листвы и тот факт, что на улице было тепло и у нас начался отдых :-)

Дождь прекратился когда мы въехали в Отён, основанный императором Августом и занимавший во времена римского владычества выгодные позиции, находясь на дороге между Лионом (Lyon) и Булонью (Boulogne). Сегодня это самый обычный городок, в котором, однако, находится жемчужина архитектуры. А именно - романский собор Сен-Лазар (Cathedrale St-Lazare).

Своим появлением на свет он обязан епископу Отёна, который в XII веке решил пристроить новую церковь к имеющейся старой (старая была разрушена впоследствии в XVIII веке) и хранить в ней мощи св. Лазаря, вывезенные из Марселя в 970 году Жераром Руссильонским (Gerard de Roussillon). Епископ надеялся превратить храм в место паломничества, сделав его таким образом конкурентом базилики Св. Марии Магдалины (Basilique Ste-Madeleine) в Везле (Vezelay) (подробнее о Везле см. в записи от 02.07).

Главной достопримечательностью собора в Отёне является тимпан над центральным входом с изображением Христа, всевозможных сцен из Библии и знаков зодиака. Он был выполнен мастером по имени Gislebertus (подпись под правой ногой Христа), о котором неизвестно больше ничего, а есть лишь предположения, что он также был автором скульптурных композиций на соборах в Везле и Клюни.

Нам запомнился вырезанный в камне дьявол, помогающий архангелу Михаилу взвешивать души умерших. Глядя на него подумалось, что средневековые люди, входившие в храм и смотрящие на этот тимпан, наверное должны были сильно бояться ада и потому старались жить в соответствии с заповедями Христа.

Любопытны знаки зодиака, выдолбленные в камне. Они перемежаются сценами, повествующими о работах, которые выполняются в те или иные месяцы года.

Внутри собор не менее интересен. Понравились необычные капители, на которых изображены различные сцены из Святого писания. Трагично и реалистично выглядит сцена побиения камнями Св. Стефана. Над всеми без исключения скульптурами мастера потрудились на славу - вышло душевно. Надо сказать, что такое количество капителей со столь хорошо сохранившимися изображениями мы, пожалуй, увидели впервые.

Вторым объектом нашего интереса в этот день было аббатство Клюни (Cluny Abbaye).

Уставшие от шума трасс, мы решили добираться до Клюни по маленьким дорожкам, через маленькие деревни, луга и поля, и по дороге остановились возле небольшого живописного озера. Съели заранее купленную дыню из Пуату и сумели еще «увеличить» в машине багажник! Оказалось, что из него можно убрать полочку, в результате чего он стал заметно глубже. Полочка за ненадобностью была пристроена на заднем сиденьи до самого окончания путешествия.

Но вернемся к Клюни.

Надо сказать, что для Штурмана оно стало некоторым разочарованием. Не сильно вникая в детали до поездки, он почему-то пребывал в убеждении, что Клюни - это древнее и религиозное сердце Франции сохранено практически в его первозданном виде. На деле же оказалось все с точностью до наоборот. От огромного аббатского хозяйства остались одни развалины. Точнее - грустные остатки одного крыла трансепта и фундаменты нескольких колонн, по которым можно составить представление о грандиозных размерах церкви в 1088 - 1130 годах (годы наивысшего расцвета аббатства). И хотя сильное впечатление возникает даже от остатков храма, горько осознавать, какое величественное здание было разрушено в период французской революции.

Аббатство было основано в 910 году и с самого начала подчинялось лишь папе Римскому. На протяжении двух веков оно оставалось одним из важнейших монастырских центров западного христианского мира. Введенный здесь бенедиктинский устав способствовал строгости, и стал образцом для других монастырей. До Клюни все бенедиктинские монастыри были независимыми, однако с его появлением новые обители подчинялись главному аббатству. Кроме того, каждый новый монах бенедиктинского ордена был обязан провести несколько лет в самом Клюни. В середине XII cтолетия к клюнийской конгрегации принадлежало около 2000 монастырей, находившихся в Италии, Испании, Англии, Германии, но более всего - во Франции. Клюни дало церкви 12 кардиналов и несколько пап. Здания аббатства поражали великолепием и размерами: церковь его, до реконструкции собора Св. Петра в Ватикане (XVI век), была самой большой в христианском мире.

Походив по развалинам и сделав несколько фотографий, мы поехали посмотреть городок Турну. Путеводитель «Мишлен» дает ему всего одну звездочку из-за другой романской церкви Сен-Филибер (Eglise St-Philibert). Ее фасад датируется X веком.

Входя в храм, сначала попадаешь в нартекс (или притвор). В романских церквях, где мы бывали ранее, такого не встречалось. Считается, что притвор как бы готовит человека к посещению церкви, помогает ему направить свои помыслы к Богу. В самом храме привлекает внимание необычный неф с поперечными арками крыши, сделанными из чередующегося черного и белого камня - благодаря этому церковь выглядит очень живо.

Другие достопримечательности собора:

- открытые в 2002 году фрагменты мозаики на полу в обходе хора. На ней изображены знаки зодиака и сопутствующие временам года работы;

- выполненная из кедрового дерева фигурка Девы Марии с младенцем на коленях (Notre-Dame-de-la-Brune) - романская скульптура XII века, чудом уцелевшая с тех времен и представляющая, согласно путеводителю, художественный стиль овернской скульптуры тех времен. Чувствуется, что от этой фигурки веет спокойствием и тихой радостью;

- подземная крипта, весьма необычная из-за высокого свода.

Знакомство с достопримечательностями было в этот день окончено. Прибыв в отель, мы передохнули и успели сфотографировать только что приехавших новых постояльцев на супер-мотоциклах Honda. Они прибыли из Великобритании, и постояльцы отеля, оказавшиеся в тот момент на парковке, вовсю глазели на чудо техники и на самих англичан - с ного до головы в черном, в специальных (чуть ли не ватных) штанах, со шлемами в руках.

Осведомившись на reception, где можно поблизости поужинать, мы отправились в рекомендованный нам Grill Courtepaille (Courtepaille можно перевести на русский как «соломенный двор»). По сути, это французский аналог американского Buffalo Grill. Нам он понравился больше, так как выбор показался богаче. Мы пришли туда в семь вечера и были среди первых посетителей. Но к восьми часам кантри-ресторанчик был почти полным. Основной его контингент составляли постояльцы из расположенного с ним дверь в дверь отеля Ibis. Сидя у окна, мы видели, как народ из отеля толпами валит в ресторан.

Мы съели на закуску карпаччо из свежайшего и нежнейшего мяса, сдобренное оливковым маслом, а также очень понравившуюся нам горячую закуску, которая называется Concasse de tomates et fromage de chevre facon crumble (выглядит это как запеченная корзиночка из тончайшего рассыпчатого теста с помидорами, покрытыми сверху горячим козьим сыром). На горячее Пилот выбрал шашлык из ягненка, а Штурман - из говядины. Все мясо было вкусным, мягким и свежим. Но без излишеств, как обычно, по-французски: просто слегка поджарено на гриле. Приправы в виде соли-перца-хрена-горчицы предлагалось добавлять на свой вкус - все это стояло на столе.

Позже мы узнали, что сеть Courtepaille - это более 180 ресторанов по всей Франции. Для нас пока остался загадкой тот факт, что путешествуя по Франции уже не первый год, мы еще ни разу не видели этих ресторанчиков, которые теперь безошибочно узнаем издалека.

Пока мы ужинали, дождь разошелся вовсю. В отель возвращались под потоками воды, сопровождавшимися зигзагообразными молниями и громом.

 

2 июля

Chalon-sur-Saone - Semur-en-Auxois - Vezelay - Bourges

Рекордно поздний выезд из отеля! Виной тому стали проблемы со штекером холодильника, который никак не желал втыкаться в гнездо прикуривателя :-( Бедный Пилот минут сорок работал одновременно электриком, слесарем и еще Бог знает кем, пытаясь наладить работу холодильника в машине. Разумеется, все это можно было проверить накануне, но после московского замота мы слишком устали, чтобы о чем-то думать на перспективу. Поэтому и получилось так, что проблему мы стали тогда, когда было уже пора продолжать путь вместе. В конце концов Пилоту волшебным образом удалось приткнуть штекер в прикуриватель.

Путь наш лежал в Семюр-ан-Оксуа. Штурман вычитал про него в книге Бориса Носика «Прекрасная Франция».

На наш взгляд, автор несколько преувеличил красоту городка и его церкви. Однако мы все равно оценили и местоположение Семюра (на горе, посреди полей в излучине реки Армансон), и его суровое очарование, которое придают ему старинные укрепленные крепостные стены и башни (см. фото в начале этой главы). И, конечно, саму церковь, где на северном тимпане в подробностях изображена история Неверующего Фомы и еще пара улиток, словно ползущих вверх по одной из колонн (они вырезаны в камне и символизируют Бургундию).

Посмотрев храм, мы сбежали из Семюра, тем более что поднялся сильный ветер и гулять было некомфортно. Решили проехать через деревушку Эпуас (Epoisses). Все тот же Носик обещал в Эпуасе и интересную церковь, и один из самых заметных в Бургундии замков. Но приехав туда, мы обнаружили, что замок - частная собственность, церковь закрыта, а сама деревня напоминает спящую красавицу. Здесь же подумалось, что как раз в этой тишине и сонности и заключен секрет многих французских деревень, подобных этой. Они словно сохраняют свою старину, прячась от цивилизации и шума, и дают нам возможность окунуться в историю, почувствовать и представить себе ту жизнь, которая была здесь много веков тому назад…

Приятные пейзажи сопровождали нас все время поездки до Везле. То пшеница, то виноградники, то собранная в скрученные стога солома, то синеющие вдали невысокие горы - после плотной городской застройки и суеты такие виды ласкают глаз путешественника.

Везле с его романской церковью Св. Магдалины расположен на холме и виден с дороги. Оставив машину на паркинге возле входа в город, мы начали подъем в горку.

Все магазинчики были закрыты, так как была первая половина дня понедельника (по опыту предыдущих поездок мы знаем, что в понедельник бОльшая часть лавочек открывается после 15.00). Мы не спеша поднялись к церкви, обошли ее вокруг и зашли внутрь. Были поражены просторным нартексом и вырезанным из светлого камня тимпаном внутри, который изображал послание Христа своим апостолам. Из фигур запомнились, в частности, люди с огромными ушами - якобы иноверцы.

Сама церковь поразила не меньше. Арки, перекрывающие неф, выполнены из разноцветного камня - белого и коричневатого. Солнце, проникающее сквозь большие для романской архитектуры окна в галереях, идущих вдоль нефа, создает ощущение простора.

Завершает впечатление алтарная часть и обход хора, выполненные в готическом стиле, отчего романская базилика смотрится необычно легкой, хотя она большая и вытянутая. Запомнилась также крипта, где хранятся мощи св. Марии-Магдалины и где пол - это скала, на которой выстроена церковь. Также здесь можно разглядывать изумительную резьбу на капителях, где изображены разнообразные картины жизни. Все капители, по сути, изложение Библии. Ведь простой средневековый люд не брал в руки книг. Зато неграмотные прихожане могли «читать» в церкви скульптуры, размышляя о жизни и своей судьбе.

У Носика сказано, что в базилике побывал однажды знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович, и увидев ее, загорелся записать прямо в ней свой новый диск. Что и выполнил, преодолев все преграды. В общем-то, понять чувства великого музыканта можно.

История же говорит нам о том, эта базилика была отправной точкой одного из четырех паломнических маршрутов в Сантьяго-де-Компостела в Испании. Приходили в нее паломники и просто, чтобы поклониться мощам св. Мари-Магдалины. Ведь их подлинность подтверждал в 1058 и 1103 годах сам Ватикан. Сама базилика объявила об этом в начале XI века, заявив, что ей достались мощи святой, вывезенные из Палестины в Прованс Лазарем, Мартой и двумя Мариями. Однако позже, в 1279 году, церковь Св. Максимен-ля-Сент-Бом в Провансе объявила, что нашлись новые реликвии и также заручилась поддержкой Ватикана. С того момента популярность Везле и пошла на убыль. И только появившийся здесь уже в 1840 году знаменитый архитектор Виолле ле Дюк начав восстановительные работы, снова привлек внимание к Везле и его храму.

Еще городок знаменит тем, что в нем долго время жил и умер французский писатель Ромен Роллан, женатый, кстати, в последние годы своей жизни на русской даме Марии Кадашевой. Словом, Везле стоит прогулки, а базилика - осмотра.

После Везле мы отправились в Бурж. Все наши попытки найти по дороге место для пикника-полдника не увенчались успехом, так как пересекаемая нами местность была равнинной и кроме полей нас ничего живописного не окружало. А останавливаться на обочине в чистом поле не хотелось.

К началу седьмого вечера прибыли в B&B под Буржем. Положив вещи в номер, съездили в ближайший супермаркет, где «разжились» куском запеченной свинины, бутылкой красного вина и пирожными на утро. Поужинав в номере, несколько раз поймали себя на мысли о том, что у нас нет ощущения смены обстановки, но чувствуем мы себя при этом комфортно и расслабленно. То есть, новизна впечатлений от Франции, видимо, ослабла, но ощущение спокойствия и отдыха осталось. И хотя мы пребывали во Франции пока еще всего лишь два с половиной дня, нам казалось, что мы здесь уже очень и очень давно...

В НАЧАЛО ОТЧЕТА
К СПИСКУ ОТЧЕТОВ

© 2008, Пилот и Штурман 

Рейтинг@Mail.ruDesigned by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...