> БУРГУНДИЯ

30 июня
Moscou - Geneve - Chalon-sur-Saone

1 июля

Chalon-sur-Saone - Autun - Cluny - Tournus - Chalon-sur-Saone

2 июля

Chalon-sur-Saone - Semur-en-Auxois - Vezelay - Bourges

 

> ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФРАНЦИЯ

3 июля

Bourges - Noirlac - Bourges

4 июля

Bourges - Limoges - Solignac - Perigueux

5 июля

Perigueux - Hautefort - Brantom - Perigueux

6 июля

Perigueux - Cingle de Tremolat - Chateau de Castelnaud - Village de Bournat - Perigueux

7 июля

Perigueux - Chateau de Bonaguil - Cahors - Figeac

8 июля

Figeac - Conques - Figeac

9 июля

Figeac - Chateau de Castelnau-Bretenoux - Collonges-la-Rouge - Beaulieu-sur-Dordogne - Chateau de Montal - Figeac

 

> ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН

10 июля

Figeac - Cordes-sur-Ciel - Albi - Castres

11 июля

Castres - Le Sidobre - Castres

12 июля

Castres - Carcassonne - Forca Real - Amelie-les-Bains

13 июля

Amelie-les-Bains

14 июля

Amelie-les-Bains - Serrabone (Prieure) - Abbaye de St-Michel-de-Cuxa - Abbaye St-Martin-du-Canigou - Argeles-Plage

15 июля

Argeles-Plage

16 июля

Argeles-Plage

17 июля

Argeles-Plage - Chateau de Peyrepertuse - Chateau de Queribus - Perpignan - Argeles-Plage

18 июля

Argeles-Plage - Fort de Salses - Fontfroide - Balaruc-les-Bains

19 июля

Balaruc-les-Bains - Le Cap d’Agde - Bouzigues - Balaruc-les-Bains

20 июля

Balaruc-les-Bains - Montpellier - Balaruc-les-Bains

21 июля

Balaruc-les-Bains - Narbonne - Balaruc-les-Bains

22 июля

Balaruc-les-Bains - Sete-plage - Bouzigues - Balaruc-les-Bains

23 июля

Balaruc-les-Bains - Viaduc de Millau - Chaos de Montpellier-le-Vieux - Issoire - Clermont-Ferrand

 

> ОВЕРНЬ И ДОЛИНА РОНЫ

24 июля

Clermont-Ferrand - St-Saturnin - St-Nectaire - Orcival - Clermont-Ferrand

25 июля

Clermont-Ferrand - Vichy - Puy de Dome - Clermont-Ferrand

26 июля

Clermont-Ferrand - Le Puy-en-Velay - Lyon

27 июля

Lyon

28 июля

Lion - Geneve - Moscou

> НАШ РЕЙТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

 

БОЛЬШОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ТУРНЕ

Отчет об автомобильном путешествии 
летом 2007 г.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФРАНЦИЯ

3 июля

Bourges - Noirlac - Bourges

Утро встретило нас проливным дождем :-( Сидя в номере и потягивая кофе, мы с тоской думали о той минуте, когда отель все-таки придется покинуть. Сидеть в нем все время пока будет идти дождь, не хотелось, так как согласно прогнозу ливни были обещаны на целый день.

Собравшись с духом мы выбежали на улицу, уселись в свой Opel и отправились по заранее спланированному маршруту - в аббатство Нуарлак. Прибыв в на место (от нашего B&B езды до него было около получаса), мы обнаружили, что кроме нас его хочет посетить еще одна пара :-) Взяв билеты и пройдя под проливным дождем через изумрудную лужайку, мы вошли в клуатр. Его арки забавны тем, что все оформлены по-разному и имеют разную ширину.

В одном из помещений аббатства была организована выставка музыкальных струнных инструментов: можно было рассмотреть скрипки и виолончели всех эпох и мастей и даже струнный мини-клавесин. В этом же зале телекамера снимала некоего молодого музыканта, игравшего на одном из выставленных инструментов и что-то рассказывающего о нем.

А теперь - небольшое лирическое отступление. Вопреки распространенному мнению о том, что французы не хотят говорить на английском и вообще относятся к англоговорящим свысока, к глазевшему на инструменты Штурману мгновенно подошла дама, сказала пару фраз на французском, но после просьбы Штурмана говорить pas si vite - не так быстро, - разулыбалась, моментально перешла на английский и стала рассказывать про выставку, инструменты и проч. Так что миф о французском снобизме рассеялся на глазах... в очередной раз :-)

Поглядев на инструменты, мы перешли в церковь. Сидя в ней (она нынче явно выполняет роль концертного зала), мы узнали из путеводителя Michlen, что кузен Бернарда Клервосского Роберт основал это аббатство в 1130 году. Долгое время оно процветало, хотя в первые годы его становления монахам приходилось нелегко: они сами строили, сами заботились о пище для себя и случалось, голодали в неурожайные годы. Революция все «расставила по местам» - аббатство распалось, а в 1820 году здесь разместилась фарфоровая мануфактура.

Некоторое дежа-вю у нас, конечно, было, поскольку ряд подобных монастырей мы посетили еще год назад в путешествии по Провансу. Но все равно мы получили удовольствие и ощутили умиротворенность.

Дождь продолжал накрапывать. Но это не помешало нам добраться до Chateau de Meillant в 10 минутах езды от Нуарлака. Рекламный проспект, захваченный нами в отеле, обещал изумительную пламенеющую готику в архитектуре замка, прекрасно меблированные комнаты, коллекцию старинных машин и даже какой-то детский домик (или домик для детей). Но... ничего этого увидеть нам было не суждено. Мы приехали к замку в полдень, и мадам, продающая билеты, заявила, что сейчас замок открыт только для групповых туров (около кассы стоял единственный автобус, видимо, привезший группу) и потому мы можем погулять в парке при замке (это в ливень-то!), а в замок нас пустят только в два часа. Уж не знаем, разочаровали мы даму или нет, но гулять в парк мы все-таки не пошли. Вместо этого вернулись в отель, перекусили фруктами и поехали гулять в Бурж. Когда мы добрались до города и поставили машину на бесплатный паркинг, дождь - о, чудо! - прекратился. Все-таки гулять пусть и в пасмурную погоду, но без дождя куда лучше!

Мы добрели до главного храма города, собора Сент-Этьенн (Cathedrale St-Etienne), который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И не зря! Собор поразил огромными размерами, гораздо большими, чем Нотр-Дам в Париже. Внутри - пять нефов, что тоже делает его необычным. Строился он очень долго. Сначала была построена алтарная часть (с 1195 по 1215 год), потом строились нефы, возводились колонны, изготавливались изумительные витражи (длилось это еще 35 лет - с 1225 по 1260 год).

Мы были удивлены отсутствием туристов - по собору бродило не более двух десятков человек. То ли дождь повлиял на народ, то ли Бурж сам по себе не пользуется популярностью - непонятно. На наш взгляд, собор великолепен и заслуживает внимания.

 

Осмотрев его во всех подробностях, мы прошлись по нескольким городским улицам и оказались возле Дворца Жака Кёра (Palais Jacques-Coeur). Этот самый Жак Кёр оказался весьма примечательной личностью. Мы «познакомились» с ним в Бурже, что называется, на ходу. В городе есть и памятник ему, и ресторан, названный его именем. Путеводитель «доложил» нам, что этот славный господин происходил из семьи потомственных торговцев и был на удивление удачливым коммерсантом, бизнесменом и вдобавок таким человеком, к которому фортуна всегда поворачивалась лицом. В 1442 году он стал советником Короля Карла VII. А вообще занимался торговлей и имел собственный флот, стоявший в Марселе и Монпелье, владел домами и землей в различных регионах. Мсье Кёр также многое сделал для развития торговли Франции с восточным Средиземноморьем.

Войдя во дворец, мы узнали, что его можно осматривать только с гидом, и потому попали на экскурсию на французском языке. Вот что удалось узнать из рассказа гида и путеводителя.

Дворец Жак Кёр построил в родном Бурже для себя и своей жены, и по тем временам сей дом являл собой не только чудо архитектурного убранства, но и чудо устройства повседневной жизни. К примеру, в доме была бойлерная, где нагревали воду для кухни; в кухне порог был поднят на несколько сантиметров от пола, представляя собой некоторую преграду для воды, которая порой случайно проливалась в кухне на пол, и не давал ей вытечь в коридор и комнаты; был устроен в доме и туалет.

Еще одна интересная деталь: когда подходишь к фасаду дворца, то видишь на уровне второго этажа две фигуры, словно выходящиe из дверей на балкончик, приветствовать гостей. Это сам Жак и его жена.

Уютен и внутренний двор дома. А в зале с камином, куда входишь со двора, есть мини-ложа для оркестра: хозяин любил музыку, представления и танцы. Камин в этой же зале в своей верхней части отделан в виде стены средневекового замка. Необычен орнамент, идущий по верхнему краю камина. Можно разглядеть растения, из-под листьев которых выглядывает то человеческое лицо, то черепаха, то заяц.

В одной из комнат на втором этаже (сокровищнице) на стене осталась маленькая скульптура, представляющая сцену из легенды о Тристане и Изольде. В этой сцене Изольда спит, Тристан подходит к ней, а из-за дерева за ними наблюдает какой-то человек. Как рассказала нам экскурсовод, Жак Кёр любил эту сцену из пьесы и интерпретировал ее по-своему, считая, что человек в жизни должен быть крайне осторожен, собираясь сделать что-либо или делясь информацией, которой он обладает, с чужими людьми. Словом, все устроено с большим вкусом и выдумкой.

В одном из залов дворца нам также понравилась коллекция голов, которые раньше располагались на фасаде дома. Как выяснилось, это все скульптурные изображения тех людей, с которыми Жак был знаком в течение своей жизни. Это были его партнеры по торговле, сделкам и, если верить гиду, все они бывали у него в этом доме.

Есть во дворце и домовая церковь. Вдоль всей ее стены написан девиз Жака: «A vaillans coeurs, riens impossible», то есть - «Для доблестного сердца нет ничего невозможного». В этом девизе удачно использована игра слов, а точнее - значение фамилии Жака (ведь «coeur» на французском означает «сердце»). В общем, судя по всему, Жак Кёр действительно был в высшей степени оригинальным и интересным человеком. Если кто заинтересуется, то, возможно, какую-то информацию о дворце Кёра можно найти на сайте исторических памятников Франции.

Получив удовольствие от экскурсии по дворцу, мы еще погуляли по городу, заглянули в магазинчики, зашли в туристический офис и узнали, где можно найти ресторанчик, предлагающий типичные местные блюда. Выбрав из предложенных вариантов один, который назывался La Bamba Berrichonne (29, rue dAuron - 18000 Bourges), мы пошли его искать. Он оказался закрыт, и мы лишь ознакомились с вывешенным на двери меню. Оно показалось нам привлекательным, поэтому мы сделали еще один «круг» по городу, что было непросто, так как все, что можно, мы уже видели. «Выгуляв» себя до половины восьмого вечера, мы вернулись к ресторану в надежде на ужин. И стали его первыми посетителями :-)

Обслуживали нас очень быстро, еда была превосходной, совсем не туристической в традиционном понимании этого слова. Мы выбрали меню за 21 евро на человека. Пилот ел улиток с соусом фрикассе (нежно-белый соус с грибами-лисичками), филе утки в соусе с жареной картошкой и на десерт - потрясающе вкусную клубнику в красном вине (вино было холодным и напоминало охлажденный глинтвейн с пряным запахом корицы). Штурман же питался нежной запеченной галетой (булочкой из тонкого теста) с теплым козьим сыром внутри и поджаренным на шпажках мясом телятины, завернутым в тонкие кусочки свинины. На десерт - горячий яблочный пирог. Красное вино (6 евро за пол-литра) отлично подошло ко всем блюдам. Еще в меню входила рюмка яблочного ликера с яблочным же мороженым, поданная почему-то в середине ужина. Но это тоже было великолепно.

В итоге меньше, чем за полтинник, мы поужинали и отдохнули. Вся еда была вкусно приготовленной и богато украшенной. Пока мы ели, пришел один французский мсье и еще пара итальянцев. Последние ушли одновременно с нами в девять вечера. Больше никто в ресторан не приходил. А мы в очередной раз убедились в том, что еда в нетуристических местах всегда по-французски изысканна и удивительно вкусна.

 

4 июля

Bourges - Limoges - Solignac - Perigueux

Это был один из дней, когда львиную часть времени заняло именно перемещение из точки А в точку В.

Несмотря на хорошую и бесплатную трассу (А20), ехали мы до Лиможа долго - более двух часов. Несколько раз принимался идти дождь, потом тут же сверкало солнце и снова лил дождь. Дорога была влажной, от нее поднимался пар, видимость была неважная. К тому же она петляла, почти как «серпантин». На подъезде к Лиможу мы увидели аварию (машина съехала с трассы, сбив столб с дорожным знаком и разбив ограждение), из-за которой образовался небольшой затор. Впечатлившись, водители явно старались ехать как можно аккуратнее и неспешнее.

В Лимож мы въехали под проливным дождем. Покрутившись по улицам, с горем пополам нашли место для парковки. Подземный паркинг на въезде в историческую часть города был, но Штурман предложил искать парковку вдоль самих улиц - все равно платить, так хоть ближе к центру идти в такую мокрую погоду. Как оказалось впоследствии, интуиция Штурмана не подвела. Встали мы очень удачно, в двух шагах от исторического центра, и всего за 1 евро на два с половиной часа - было как раз обеденное время с его бесплатными часами. Дождь как раз прекратился, мы покинули авто, сориентировались и пошли к кафедральному собору города.

Надо сказать, что Лимож отчего-то рисовался в нашем представлении старинным городом с лавками, торгующими знаменитым лиможским фарфором. Невероятно, но факт: магазинов, продающих фарфор, мы встретили всего два. Это во-первых. А во-вторых, сам город показался неуютным, неинтересным и вообще - никаким. Путеводитель «Мишлен» оценивает город в одну «звезду», хотя мы бы не дали даже ее.

Исторический центр города находится возле главного кафедрального собора Сен-Этьенн (Cathedrale St-Etienne). Подойдя к нему в 12.05, мы выяснили, что он закрылся ровно пять минут назад и откроется теперь в 14.00. Поскольку путеводитель не обещал в соборе ничего выдающегося, мы решили к нему не возвращаться. К тому же вокруг кипела пыльная стройка - шла реставрация площади.

Современный же центр Лиможа с торговыми улицами находится на территории бывшего замка и аббатства Сен-Марсьяль (Saint Martial), которое было разрушено во время Французской революции. Самое старое, что осталось в этой части города - это райончик бывших мясников  La Boucherie. Тут есть фахверковые дома и настоящие средневековые улочки.

Но единственное, что нам запомнилось из прогулки по Лиможу, это церковь Сен-Мишель-де-Лион (Eglise St-Michel-des-Lions ). Названа она так из-за двух гранитных львов, стоящих по обе стороны от входа в храм. Церковь необычайно широкая в нефе, и многие из колонн внутри, поддерживающих свод и крышу, покосились так, что кажется, церковь сейчас просто рухнет. Смотреть на церковь изнутри весьма забавно.

Больше в Лиможе делать было нечего, и потому он стал для нас некоторым разочарованием. Мы нашли бистро, перекусили, переждав заодно очередной сумасшедший ливень, и направились прочь из города - на просторы сельской Франции, в Солиньяк.

Солиньяку Мишлен давал уже две «звездочки», что внушало некоторый оптимизм. Здесь находится уникальная романская церковь, крышу которой составляют несколько куполов, что характерно скорее для восточной архитектуры. Впрочем, впоследствии мы встретили не оджну купольную церковь - таково своеобразие местной романской архитектуры.

Также мы удивились, что войдя в храм, надо спускаться по ступенькам вниз - в этом смысле церковь абсолютно нетипична и непохожа на виденные нами ранее. Этот храм - все что осталось от бывшего тут когда-то монастыря, разрушенного некогда бесконечными набегами сарацинов, норманнов и самим временем. Церковь строилась в период с начала XII века до первой четверти XIII века.

После Солиньяка наш путь лежал в Перигье. Дорога была живописной, хотя временами утомительной: приходилось тащиться за грузовиками, не имея возможности их обогнать. К началу шестого вечера мы прибыли в свой B&B, оставили багаж в номере и отправились в магазин. Отель здесь расположен в очень удачном месте - вокруг большое количество всевозможных супермаркетов и других магазинов. Мы посетили Leclerc, купили креветок и устриц, и поедая их, планировали маршруты на ближайшие два дня. Погода к вечеру «выправилась» - дождевые тучи исчезли, появилось солнце.

 

5 июля

Perigueux - Hautefort - Brantom - Perigueux

Первую половину дня у нас заняла поездка в замок Отфор. От нашего отеля путь до него занял около 40 минут по извилистой дороге. Он стоит на горе, и виды оттуда открываются замечательные. Шарма замку добавляет регулярный французский парк с разнообразными цветами и выстриженными в виде разных фигур кустами.

Место, где стоит замок, было известно еще с IX века, когда некий лиможский виконт начал здесь строительство. Позже, уже в XVI веке, владельцем этой земли был лорд Франсуа Отфор, весьма влиятельный человек при французском дворе. В XVII веке владельцем замка стал внук Франсуа - Жак Отфор - советник при Людовике XIV. Тогда здесь были развернуты серьезные работы, целью которых было гармонично сочетать в архитектуре ренессансный и классический стили. Каждый последующий владелец, живя в замке, одновременно достраивал его, дополняя на свой вкус и в соответствии с модой своей эпохи. После нескольких пожарищ и перестроек, уже в 1929 году, замок купил барон Анри де Бастард (Henry de Bastard) с женой. Они и их потомки восстановили замок именно таким, каким он был в XVII веке.

Прогулка по комнатам вышла спокойной, поскольку туристов и в помещении, и на улице было мало. Запомнились большой каминный зал приемов, спальня хозяина, выдержанная в пурпурно-красных тонах, комната хозяйки, напоминающая цветущий сад из-за штор и покрывала на кровати, и выдержанная в красках морской волны и темно-зеленых угловая гостевая комната с кроватью, книжным шкафом и окнами, выходящими на две стороны. Сразу захотелось стать гостем и пожить в этой комнате.

Мы решили в нашем собственном рейтинге дать замку три звезды (против двух мишленовских). Умиротворение, замечательные виды окрестностей, спокойствие, чистейший воздух - все это ждет вас в Отфоре.

Следующей остановкой в этот день стал Брантом. Это маленький городок на берегу реки Дрон (Dronne), живописный и приятный. На этом самом берегу стояло древнее аббатство, но от него сохранилась только церковь (сильно перестроенная под современность) и крохотная часть клоатра. Шарму церкви придает то, что с одной стороны она словно вырастает из-под скалы - так строители «вписали» храм в отведенное ему место.

В бывших монастырских зданиях сегодня расположена мэрия. Променад вдоль берега - уютное, светлое место, мостовая вымощена светлой брусчаткой. По речке можно сплавиться на пластиковых лодочках-байдарках. Есть и возможность сесть на небольшой кораблик и совершить водную прогулку. Мы ничего этого делать не стали, просто побродили по церкви, прогулялись вдоль реки, а потом сели на лавочку перед мэрией и, смотря на воду, ели дыню, нектарины, печенье и запивали все это соком.

После такого пикника-обеда, мы отправились прямиком в Перигье. Первое, что бросается в городе в глаза, - это кафедральный собор Сен-Фрон (St-Front). при взгляде на него вспомнились такие же башенки «шишечками», виденные нами два года назад на соборе в Пуатье. А войдя внутрь, сразу вспоминаешь храм Сакр-Кёр (Sacre Coeur) в Париже на Монмартре. С этим наблюдением мы попали в точку. Но об этом чуть ниже.

На месте нынешнего главного храма Перигье была заложена церковь еще в VI веке. Здесь уже тогда находилось несколько могил святых. В 1047 году началось строительство новой церкви и аббатства. В 1120 году все погибло при пожаре. И было решено строить на этом же месте следующую, уже третью по счету, церковь, чей облик сложился в 1173 году - благодаря использованию византийских мотивов, необычных для Франции, и напоминающих собор Св. Марка в Венеции и Храм Апостолов в Константинополе. В 1575 году во время религиозных войн собор снова пострадал, разграбленный гугенотами. Очередная большая реконструкция базилики была поручена в 1852 году некоему Абади (Abadie). Именно здесь, в соборе в Перигье, этот архитектор впервые употребил в оформлении те элементы стиля, которые впоследствии использовал при строительстве базилики Сакр-Кёр на Монмартре.

Прогулка по старым улочкам города была приятной, хотя ничего особенного мы не увидели. Запомнился променад вдоль реки (по берегу, противоположному тому, на котором расположена базилика), откуда открывается симпатичный вид на храм и вообще город.

Мы посетили и офис по туризму, чтобы уточнить, в каком местном ресторанчике можно отведать типичные блюда местной кухни. Им оказался Aux Berges de l'Isle (2, rue Pierrre-Magne - 24000 Perigueux). В офисе по туризму нам помогли зарезервировать в нем столик. И поскольку для ужина было рановато, мы стали искать место, где можно было бы отдохнуть в тишине и на свежем воздухе. Для этих целей идеально подошел сквер, разбитый на месте бывшей римской арены. Мягкий шум фонтана и скамейки вокруг него, сделанные в форме древнеримской арены, тень и запахи свежей зелени - релаксация обеспечена!

В ресторанчик мы пришли ровно в 19.30. Некоторые посетители (один мужчина и семья с двумя детьми) уже заказывали еду. Мы были исключительно любезны встречены на английском языке (так как резервировавшая столик дама в офисе по туризму сказала по телефону, что мы - иностранцы) и заняли столик у окна с видом на реку и кафедральный собор.

Поскольку регион Дордонь, в котором мы как раз и находились в эти дни, славится всевозможными блюдами из утки, то Штурман решил отведать закуску из фуа-гра, вяленой утки и паштета с зеленым салатом, а на горячее - филе утки в соусе. Пилот выбрал салат с горячими утиными желудками и петуха в вине - на горячее. Все было приготовлено добротно и вкусно. Только петухом Пилот объелся (хотя и не доел его до конца), так как это была довольно большая порция, а само петушиное мясо оказалось простоватым и даже слегка грубоватым на вкус, даже несмотря на винный соус.

 

6 июля

Perigueux - Cingle de Tremolat - Chateau de Castelnaud - Village de Bournat - Perigueux

С постели мы поднялись в этот день позже половины десятого! Для нашей команды, в особенности для Пилота, это, мягко говоря, поздновато. Но отпуск есть отпуск :-)

Наскоро перекусив и сдав в чистку (pressing) некоторое количество грязной одежды, мы направились в долину реки Дордонь. Путеводитель и дорожный атлас «Мишлен» обещали излучину с красивым видом на окрестности. Доехав по горе до нужного паркинга по указателям, мы вышли на смотровую площадку.

Это была просто некоторая возвышенность среди деревьев на высочайшему берегу реки. Но вид оттуда и вправду замечательный. Где-то высоко над нами парили какие-то хищные птицы, высматривая в лугах свою добычу, под нами неспешно несла свои воды река, перед нами расстилались зеленые, желтые и песочного цвета поля (земля выглядела будто поделенной на разноцветные «клеточки»), а также виднелись островерхие крыши церквей. Запечатлев идиллические картины на фотоаппарат, мы поехали дальше, в замок Кастельно.

Его рекомендовал как путеводитель, так и многочисленные рекламные проспекты, которые лежали на reception отеля. По дороге к замку мы интересовались рекламными щитами магазинчиков, на которых продается фуа-гра и прочие местные деликатесы. В частности, нам очень хотелось купить орехового вина, которое мы распробовали два года назад в Сарла-ля-Канеда. Тогда нам его порекомендовал один торговец, сказав, что оно идеально подходит к фуа-гра. Это оказалось правдой, и теперь мы собирались купить и то, и другое в этих утино-гусиных местах :-) Почти у подножия горы, на которой высится Кастельно, нам и встретился магазин, на фасаде которого красовалась реклама местного орехового вина.

Мы свернули на его паркинг и зашли в магазинчик La Truffe sarladaise (Le Port - 24220 Vezac, открыт семь дней в неделю с 9 утра до 7 вечера). Магазинчик напоминал амбар - высокая крыша и один просторный торговый зал. Нас встретила активная и милая девушка-продавщица, которая сразу же дала нам попробовать какой-то сорт фуа-гры. На наш вопрос об ореховом вине она тут же налила две рюмки для дегустации, потом предложила еще и белое вино, также подходящее к утиной печени, потом мы нашли банки с гусиной и утиной печенью, которые хотели купить, обнаружили вкуснейший каштановый мед, и напоследок - гусиные желудки.

В общем, мы нашли здесь все, чем славится Перигор :-) И все это при ненавязчивом внимании к нам продавщицы, говорившей с нами одновременно на французском и английском языках и параллельно пытающейся узнать у нас, как будут звучать на русском слова «пробуйте» и «до свидания». И это опять же при том, что мы ничего не делали для этого специально. Просто на ее вопрос - откуда мы приехали - сказали на французском, что из России. И как результат - море внимания, самое теплое отношение и желание сделать все, чтобы нам было удобно, понятно, уютно и приятно. Это опять к тому, что мифы о французах, не любящих иностранцев, на наш взгляд, сильно преувеличены.

Затарившись перигорскими деликатесами, мы поднялись по горе к замку и оставили машину на платном паркинге (2 евро за неограниченное время). Замок Кастельно представляет собой прекрасно укрепленную крепость, откуда просматривается петляющая по долине меж холмов река Дордонь, соседний городок Beynac-et-Cazenac и несколько других замков, стоящих на соседних горах.

В самом замке располагается музей войны Средневековья. Здесь выставлены и масса всевозможного оружия всех размеров и мастей, и какие-то приспособления для разбивания мощных оборонительных стен, и предметы быта оборонительных крепостей. Музей этот, как и многие во Франции, сделан с выдумкой: представлены разнообразные макеты; есть возможность «сразиться» с компьютером, представив себя средневековым рыцарем, проникающим в замок; можно посмотреть по телевизору фргаменты фильма об истории Средневековья с подробными, но не нудными объяснениями. Особенно счастливы были многочисленные дети, прибывшие с родителями на экскурсию по замку.

В раздумьях, куда бы отправиться дальше, мы покинули Кастельно. Выбирали между деревней Бурна и садами Маркессак (Marqueyssac) в 9 км от г. Сарла-ля-Канеда.

В сады в итоге не поехали, хотя они рекламируются в этом районе на каждом шагу. Благодаря обильной рекламе можем сказать, что они находятся в пяти минутах езды от Кастельно, в той же долине Дордони. Их появление тут - это заслуга учеников школы знаменитого Ленотра. Сады окружают небольшой замок XVIII века (насколько он интересен внутри и пускают ли в него - непонятно). И еще во всех буклетах рассказывается о вечерах, которые организуются в Маркессаке по четвергам в семь часов вечера: зажигаются свечи и звучит музыка. Наверное, это романтично, но погода была какая-то серая и нам показалось, что в садах мы заскучаем, тем более, что была пятница, а значит, никакие свечи нам не светили :-)

Возвращаясь к фольклорной деревеньке Бурна, куда мы попали после Кастельно, можно сказать, что расположена она фактически в городке Буг (Le Bugue), рядом с еще одной достопримечательностью - местным аквариумом. Это может быть интересно тем, кто путешествует с детьми. Деревенька представляет собой восстановленное жилье французских крестьян конца XIX века. Здесь найдется и школа, и мельница, и мастерские стеклодувов, и кузнецы, и пекарня (в которой продается хлеб) и многое другое.

Прогулявшись по деревне с ее старинными домиками, мы заглянули в «мастерскую фотографа». Здесь девушка-фотограф со своим помощником фотографировали всех желающих, перед этим преображая их с помощью костюмов в благообразных жителей конца XIX века. Понаблюдав некоторое время за тем, как меняются люди, стоит им одеть пышное платье барышни или черный сюртук мсье тех времен, мы загорелись идеей сделать и себе на память такое фото.

В итоге Пилота переодели в бравого военного, а Штурмана - в благообразную даму. За 18 евро мы обрели «древнюю» фотографию, помещенную в рамку.

Ужинали мы улитками-булю, шестью устрицами из Олерона (умело вскрытыми Пилотом) и кальмарами, фаршированными креветками - все это было добыто в очередном супермаркете Leclerc.

 

7 июля

Perigueux - Chateau de Bonaguil - Cahors - Figeac

Забрав после десяти утра вычищенные в «прессинге» вещи, мы направились в сторону замка Бонагиль. Указатели на дороге показывали основную дорогу, но в какой-то момент мы поняли, что не хотим делать «петлю» через город Фюмель, а хотим проехать горными дорожками, которые хоть и крайне узки, но живописны и напрямую выведут нас к Бонагилю. Свернув с основной дороги, мы углубились в леса и ехали по очень узким дорожкам, петляющим как в лабиринте, большинство из которых вели к частным имениями. Некоторые из таких имений выглядели весьма презентабельно - как маленькие современные замки. Пока Пилот всматривался в дорогу, Штурман глазел по сторонам на дома, примечая, как устроен тот или иной двор, дом, занавески, двери, крыльцо...

Слегка поплутав в горах (так как карта в одном месте не совсем точно соотносилась с местностью), мы благополучно выехали к замку. Народу и машин тут было предостаточно. Поднявшись среди петляющих улочек и старинных домиков по горе к замку, мы увидели большое количество людей, переодетых в костюмы средневековых людей.

Оказалось, что в эту субботу тут праздник Средневековья и, покупая входной билет в замок, любой посетитель может в течение всего дня свободно входить и выходить из него. Перед самим замком и на поляне внутри его стен, на расставленных столах можно было увидеть различные поделки - выструганные из дерева игрушки, выпечка, плетеные корзины, выточенные из дерева миски - все отсылало посетителей к Средневековью.

Переодетых «актеров» кормили из посуды, напоминающей средние века. Мы разглядели хлеб и кашу, а также дыню и вино. «Актеры» в свою очередь, перекусив, разбредались по разным помещениям замка и общались с посетителями, объясняя, из чего были изготовлены средневековые мечи, как ими пользовались, как проводились бои и т.д. - в общем, проводили ликбез по истории веков. Мы побродили по стенам замка, сделали несколько снимков. Солнце палило нещадно - с момента нашего прибытия во Францию - неделю назад - это был первый по-настоящему жаркий день.

Сам замок - образец военной архитектуры конца XV века. Создателем его был представитель один из древнейших родов Лангедока - могущественный и жестокий барон Беренже де Рокфой (Berenger de Roquefeuil). В замке, согласно данным истории, могло разместиться и обороняться порядка ста человек. Но он расположен в таком глухом месте, что за все время своего существования ни разу не подвергался нападению. Все разрушения в нем произошли уже после Великой Французской революции. При этом интересно, что другие деревни и крепости, расположенные в том же регионе, что и Бонагиль, испытали на себе и Столетнюю войну, и стычки периода религиозных войн.

Виды со стен этого замка совсем неинтересные - не видно ничего, кроме окружающих его гор. В этом смысл он не сравнится с Кастельно. Поэтому долго задерживаться в нем мы не стали. Спустившись к подножию холма, мы попили воды из нашего автохолодильника, мужественно справлявшегося с жарой, и покатили в Каор, который согласно русской алкогольной традиции предпочитали называть Кагором :-)

Здесь Мишлен рекомендовал обратить внимание на две вещи - мост Валентре (Pont Valentre) и собор Св. Этьена (Cathedrale St-Etienne). Найдя большой и бесплатный паркинг возле Musee de la Resistance, мы оставили на нем наш Опель и пошли искать мост. Шли до него минут 15. Мост перекинут через реку Лот (Lot) и является прекрасным образцом французской военной оборонительной архитектуры. Пожалуй, моста, который был построен именно с оборонительными целями, мы еще не видели.

Сделав его фото на память, мы побрели в центр города по пустынным и каким-то серым улицам с домами-«коробками». У главного кафедрального собора, однако, царило некоторое оживление: энное количество туристов и местные жители. Собор Св. Этьенна оригинален тем, что в его архитектуре и внутреннем интерьере соединились несколько стилей - готика, романский стиль и некоторые элементы восточных храмов (в частности, роспись стен). Южная дверь собора датируется 1119 годом, а последние изменения, которые вносились в интерьере и экстерьер - XVI веком. Такой вот разрыв во времени!

В очередной раз обращает на себя внимание нартекс, в который посетители попадают при входе в собор в центральную дверь (с западной стороны). Из нартекса в собор нужно спускаться по ступеням. Производит впечатление асимметрия внутри храма, подчеркнуто разный стиль арок (то готика, то романский стиль), и витражи, которые выглядят современно и ярко, хотя относятся к XV-XVI векам.

Пройдясь после осмотра собора еще по паре улиц, поехали в Фижеак, где у нас был забронирован отель Hostellerie de lEurope сети Interhotel. Дорога до него была нудной, поскольку львиная доля пути пролегала через известняковое плато Керси. Никаких интересных пейзажей, населенных пунктов. Ничего, кроме лесов, равнин, долин, колючих кустов по сторонам от дороги...

В Фижеаке Пилот проявил чудеса интуиции и сноровки и очень быстро (один раз заглянув в схему), нашел нужный отель. Нам выдали ключи от номера. Это оказалась небольшая комната, чисто убранная. В ванной комнате были туалет, раковина и душевая кабина. Еще в отеле есть небольшой бассейн. Разместившись в номере, мы провели около часа на воздухе: Пилот освежался в бассейне, а Штурман грелся на вечернем солнышке на лежаке и пополнял знания французского языка, читая французскую книжку. Взбодрившись таким образом после дороги, мы отправились искать ресторан для ужина.

Пройдясь по главной улице Фижеака, нам стало ясно, что ресторанчиков здесь совсем немного, и что большая их часть почему-то не внушает доверия (неудобное месторасположения, неуютно). Пройдя пару кварталов, мы оказались на Rue Baduel, 14. Здесь располагается LEpicurien Boutiqiue. Это и магазинчик, и ресторанчик в одном лице. И именно здесь Пилот обрел свое счастье в виде заказанного им супа-похлебки (перетертая гусятина с чесноком и чем-то молочным, подаваемая с сухариками из белого хлеба и сливками впридачу) и рубца по-овернски (Tripoux). Штурман «выступил» более традиционно, поужинав бедром утки (Confit de Canard) с картофельным пюре (Aligot).

Мы знали, что эти края славятся не только утятиной и гусятиной, но и как раз этим самым картофельным пюре (оно готовится по особому рецепту - в отварную наполовину картошку добавляется большое количество масла, сыра Канталь (Cantal) и также чеснок, и все это долго взбивается на огне специальной деревянной лопаточкой ). Но само пюре в меню не значилось. О том, что оно подается вместе с уткой нам рассказала официантка. Штурману, влюбленному в картофельное пюре, алиго очень понравилось. Единственный недостаток: оно очень сытное! Таковой впрочем, была вся еда, которую нам подали в этот вечер - по-деревенски простая, вкусная и сверхсытная.

Возвратившись в отель, мы поели абрикосов, посмотрели по телевизору начальный этап велогонки Tour de France и улеглись спать.

 

8 июля

Figeac - Conques - Figeac

Утром Штурман вволю отсыпался, а Пилот из соображений гуманизма решил не устраивать раннего подъема. Поэтому первоначально намеченную программу дня решено было изменить: поездку по восточной части долины Дордони перенести на следующий день, а в этот отправиться в аббатство Конк. Это еще один религиозный центр Франции, одно из святых мест, куда в XII-XIII веках устремлялись миллионы палмоников со всего юга Европы.

Поездка в этот день сопровождалась географическими и топографическими загадками. Сначала мы обнаружили, что дорога, помеченная в атласе Мишлен как N140 на местности называется D840. Потом заметили, что двигаясь вверх по течению реки Лот, мы явно движемся вниз по рельефу местности. Пилота почему-то это сильно волновало ;-)

И, наконец, в городке Decazeville не обнаружился поворот налево на D963, который был обозначен в атласе. Пришлось ехать прямо и искать Конк по указателям. Все загадки остались неразрешенными, но в место назначения мы попали без проблем.

Аббатство Конк - умиротворяющее место. Всех приезжающих отправляют на платную (3 евро) парковку. Оставив машину, нужно немного пройти пешком по средневековой улочке, с которой, по мере продвижения, открывается вид на западный фасад церкви. Вдоль живописной улочки расположены сувенирные магазины и ресторанчики.

Когда мы подошли к церкви, там шла воскресная месса. Кто-то из туристов, желающих подробно осмотреть церковь, ждал на площади окончания мессы, другие коротали время за столиками кафе. Мы также выпили пива (Пилот) и капучино (Штурман).

История Конка уходит корнями в VIII век, когда монах-отшельник по имени Деодатус удалился на пустынные берега реки Дурду. Вскоре к нему присоединились единомышленники, и вместе они образовали общину, живушую в трудных условиях. Из-за этих условий сюда принимали преимущественно молодых и деятельных монахов.

Аббатская церковь освящена в честь святой Веры (Sainte Foy - по-французски, St. Faith - по-английски). Эта юная христианская мученица погибла в 303 году в городе Ажен (Agen), где долгое время и хранились ее мощи. Им поклонялись по всей Аквитании. Но один из монахов монастыря Конке настолько вдохновился ее судьбой и чудесами, что втерся в доверие к хранителям мощей и украл их для родного монастыря. С тех пор количесвто паломников в Конке увеличивалось с каждым днем и аббатство стало процветать. К тому же оно оказалось на одном из паломнических путей в Сантьяго-де-Компостелла, что также способствовало его славе.

Но Конк расположен слишком далеко от основных дорог, поэтому, когда паломничество сошло на нет, его звезда померкла. Аббатство постепенно пришло в запустение и оказалось всеми забыто. Но именно это способствовало его сохранности в годы религиозных войн и Великой французской революции. Попытки переплавить драгоценности на нужды революции, правда, предпринимались, но бОльшую их часть местным жителям удалось скрыть, пряча сокровища в лесу. В результате в сокровищнице монастыря сегодня хранятся уникальные образцы раннесредневекового искусства.

После реставрационных работ церковь аббатства доступна сегодня во всем ее великолепии. Это чисто романская архитектура, с минимальным украшательством, строгостью линий и пропорций, ясностью ритма и членений. Неожиданно высокий центральный неф, хорошее освещение, замечательный тимпан над центральным входом - все это стоит длительного разглядывания. Сцены Страшного суда на тимпане лучше всего изучать с путеводителем в руках - с комментариями легче понять образы и замысел древнего мастера, который создал здесь чрезвычайно выразительные скульптурные композиции.

В два часа дня после перерыва открылась сокровищница. Мы рассмотрели реликварии из драгоценных металлов и камней, в том числе и предназначенный для хранения верхушки черепа самой святой Веры. Она, кстати, считается, покровительницей заключенных и есть сведения о том, что те, кому удавалось освободиться из тюрьмы, приходили в Конк вознести ей молитву, поблагодарить за избавление и оставить в приделах церкви свои оковы.

После осмотра Конка мы решили вернуться в Фижеак другой дорогой и съесть по пути взятую с собой любимую французскую дыню. В атласе была обнаружена небольшая дорожка, идущая влево от поселения Grand Vabre, в гору к часовне Roucan с видом на окрестности. Вид действительно оказался хороший, а для пикника мы совершенно неожиданно обнаружили около часовни деревянные столы с лавками и мусорную корзину. Мы с удовольствием релаксировали здесь около часа, а потом направились в отель.

Проехав через Maurs, насладились замечательными видами на холмы западной Оверни. И даже дождь, пытавшийся несколько раз «прострелить» лобовое стекло удивительно крупными каплями, не испортил радости от поездки.

Время до ужина мы провели в праздности: читали, писали отчет, попивали вино. Попытались погулять по городу и даже дошли до знаменитой Place des Ecritures. Площадь эта - памятник полиглоту, египтологу, сумевшему расшифровать древнее египетское иероглифическое письмо, Жану-Франсуа Шампольону, который родился в этом городе.

Все из-за того же дождя и ужинать пришлось в ресторане La Table de Marinette при отеле. В отличие от вчерашнего похода в ресторан, здесь питательность была принесена в жертву изысканности: все красиво и даже с претензией, но порции совсем небольшие. Впрочем, нам все понравилось. Штурман устроил себе рыбный день, взяв рулет из лосося и жареную мерлузу. А Пилот, как обычно движимый страстью к экзотике, остановил свой выбор на Ris dAgneau — зобной железе ягненка (на вкус гораздо приятней, чем на слух) и рагу из фасоли с уткой. Розовое Meillac прекрасно оттеняло все блюда. Завершив трапезу чашкой кофе для Штурмана и рюмкой сливянки для Пилота, мы заплатили 71 евро. И хотя это было недешево, цена была вполне адекватной качеству и блюд, и обслуживания.

 

9 июля

Figeac - Chateau de Castelnau-Bretenoux - Collonges-la-Rouge - Beaulieu-sur-Dordogne - Chateau de Montal - Figeac

Вчерашний день отдыха дал свои плоды: утром поднялись в начале девятого отдохнувшие и посвежевшие, готовые с новыми силами покорять просторы Франции :-)

Первым делом решили побывать в замке Кастельно-Бретену. (Для нас пока осталось загадкой, почему так недалеко друг от друга расположены замки практически с одинаковыми названиями - Кастельно и Кастельно-Бретену).

Надо сказать, что путь от Фижеака до замка опять (как и накануне) преподнес нам сюрприз. Дорога под номером N140 была переименована на местности в D840, и карта в атласе не соответствовала тому, что было на самом деле. Не было нескольких поворотов и дорога шла фактически по прямой, хотя согласно атласу она должна была быть более извилистой. Положившись в итоге на дорожные указатели, мы доехали до Кастельно-Бретену.

Пока мы ехали к замку, то гадали, не его ли мы фотографировали два года тому назад, путешествуя по горам Кореза и посещая городок Рокамадур и пропасть Падирак. Тогда мы увидели какой-то замок, спускаясь с одного из окрестных холмов, он великолепно смотрелся на вечернем солнце. Не удержавшись мы тогда сделали снимок. Уже вернувшись в Москву, сверились с картами и архивами и выяснили, что действительно тогда сфотографировали Кастельно-Бретену издалека.

На стоянке, куда мы прибыли, и где заплатили два евро, не было никого, кроме нас и еще тройки машин. Погода была прохладной. Поднявшись по крутой дороге вверх, к замку, мы успели как раз к началу первой экскурсии. Всего собралось около шести человек (из них двое детей). Нам показали все бывшие жилые комнаты. Рассказали о некоторых особо примечательных предметах интерьера. Среди них запомнились шкафы в прихожей, в которых хранилась одежда владельцев замка - шкафы были невероятно большие и высокие. Мы все гадали, как люди могли открывать двери этого шкафа и дотягиваться до одежды - ведь ручки на этом шкафе расположены на уровне нашей шеи! Еще запомнился скрипучий паркет в комнатах.

Из истории известно, что в XI веке барон Кастельно, владевший замком, был весьма могущественным в регионе Керси и потому платил лишь символическую дань графам Тулузским, считавшимся хозяевами этих земель. В 1184 году Раймонд Тулузский передал этот замок во владение другому хозяину - виконту Тюренскому (имя происходит от близлежащего городка Turenne). И хотя формально замок должен был продолжать платить дань, она была более чем символической. Самое смешное, что она платится до сих пор: каждый год с большими церемониями и помпой эта дань в виде одного (!) яйца отправляется на повозке, запряженной четырьмя быками, в Тюренн :-) Таким образом сохраняется традиция.

Последним же реальным владельцем замка Кастельно-Бретену был французский певец комической оперы Жеан Мульера (Jean Moulierat). Он долгое время жил здесь со своей женой, и умер здесь же в 1932 году. Благодаря их заботам и вложению средств, до наших дней сохранены прекрасные обюссоновские ковры и некоторая часть утвари.

 После осмотра замка мы прогулялись вокруг него, запечатлели на память виды долины и заметили на горизонте тучу и дождь - все это резво приближалось к нам. Буквально сбежав с холма вниз, к стоянке, мы прыгнули в машину ровно в тот момент, когда потоки воды хлынули с небес.

Под этим дождем мы поехали к деревеньке Колонж-ля-Руж, о существовании которой узнали из книги все того же Носика. Дождь, к счастью, прекратился и дал нам возможность спокойно погулять. Название деревеньки переводится как Красный Колонж. Красный потому, что все дома и дворцы в ней выстроены из местного красного камня, которым богаты окрестные горы.

Первые дома в Колонж-ля-Руж появились еще в VIII веке. Все они группировались вокруг церкви, которая принадлежала Аббатству Шару (Charroux Abbey) - весьма могущественному в регионе Пуату. В XIII веке деревенька принадлежала вышеупомянутому виконту Туреннскому. В деревеньке насчитывается около 25 башен (все домовладельцы строили здесь дома и дворцы с башенками). Колонжем восхищался Андре Моруа.

По мнению Носика, лучше всего деревенька смотрится на закатном солнце. Нам солнца, конечно, не хватало - мы только могли воображать, как ярко смотрятся дома, освещаемые летним солнцем. Тем не менее мы погуляли, сделали несколько фотографий и осмотрели первый попадающийся на пути туристов Дом Сирены (на его фасаде по бокам от входа две соблазнительницы-сирены). После чего из-за довольно прохладного дня стали мечтать о горячем, но легком обеде.

На наше счастье нам попалась крепери Maison de la Sorciere ( в переводе - Дом колдуньи). Здесь мы съели по горячему блюду - гречишные блинчики galettes с яйцом, ветчиной, сыром и шампиньонами, — выпили сидру и кофе (блинчики стоили по 7 евро, пол-литра сидра - 5, и чашка кофе - 1,50). В крепери было уютно, тепло и все вкусно.

Посмотрев еще несколько домов с башнями, и заглянув в пару сувенирных магазинов, мы направились к выходу из деревни и услышали гром. Мы вприпрыжку добрались до машины, и снова уселись в нее ровно в тот момент, когда за окном вода полилась как из ведра. Это уже второй раз за день! Просидев в машине минут десять и переждав сильнейший дождь вместе с градом (!), мы потихоньку двинулись дальше - в Болье-сюр-Дордонь.

И хотя путеводитель Мишлен дает этому населенному пункту две «звезды», а Б.Носик в своей книжке восхищается этим местом, словно это какая-то неземная красота («Узкие улочки Болье и старинные дома с башенками способны привести в умиление самого строго ценителя старины...») - мы не разделили этих восторгов.

Да, здесь есть живописная улица Св. Катерины со старинным фахверковыми домами и полупровалившимися балками, поддерживающими вторые этажи домов), хорош тимпан у церкви (Eglise St-Pierre) - правдиво и устрашающе изображены как всегда восставшие из гробов, черти и дьявол, а также апостолы и Христос в центре композиции, да и церковь внутри прекрасна в своей строгости, простоте и сдержанности. Но это, собственно, все.

Как целое Болье-сюр-Дордонь «зачета» у нас не получил. Спуска к воде здесь не наблюдается. Насладиться видами городка с другой стороны реки тоже не вышло: все закрывают плакучие ивы, во множестве растущие по берегу Дордони. Так что мы спокойно поехали в сторону Фижеака, решив заехать в еще один замок - Монталь, так как он был по дороге к «дому».

Подрулив к замку и поднявшись по красивому холму к самому зданию в ренессансном стиле (хотя ренессанс наблюдается у замка только во внутреннем дворике, а снаружи он выглядит серьезно укрепленным жилищем), мы быстро «запрыгнули» в его покои, так как снова полил дождь.

История замка печальна. В далеком 1523 году некая Жанна де Бальзак д’Энтрэйже (Jeanne de Balsac dEntraygues), вдова губернатора Верхней Оверни, начала строительство этого замка для своего старшего сына Роберта, который воевал в то время с королем Франциском I. Замок был построен, добавлялись новые детали, украшающие его, а сын все не возвращался. В конце концов, мать получила лишь тело сына, погибшего на войне. Второй сын Жанны - Дорде-де-Монталь (Dorde de Montal) - был даже отпущен Папой с церковной службы, женился, нарожал девять детей и стал жить в замке, который предназначался изначально его старшему брату.

Впоследствии замок несколько раз переходил из руки в руки разным людям. В годы Первой мировой войны здесь был госпиталь, а в 1940-45-м годах сюда были свезены сокровища живописи из Лувра, и в частности, знаменитая «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

В 1913 году Монталь передали во владение государству, а еще позже у него появился владелец, который выкупил в разных европейских и американских коллекциях некоторые предметы искусства этого замка, нашел в частных собраниях кое-какую бывшую обстановку и теперь все это снова находится в своем доме.

Рассматривая комнаты замка, обставленные хоть и бедновато, но зато своей «родной» мебелью, мы пытались представить себе, как можно жить в таких больших спальнях, с таким неровным каменным полом, с такими старинными стенами. И в итоге пришли к выводу, что хоть виды из окон замка открываются совершенно потрясающие, жить современному человеку в таких помещениях все же как-то неуютно. Даже если провести в здании центральное отопление и вообще все сделать что называется, «по уму».

Покинув замок, мы стали возвращаться в Фижеак. Дорога снова преподнесла нам сюрприз. Следуя простой логике, мы должны были ехать через городок St-Cere, но все указатели вели нас в обратную от него сторону. В итоге мы проделали в нем «петлю», следуя указателям на Фижеак и снова проехав той же дорогой, что и утром этого дня. В общем, этот кусок пути был словно заколдован и Штурман даже махнул рукой, перестав следить по карте, и положившись лишь на указатели.

В Фижеаке мы сходили за соком в местный небольшой супермаркет Leclerc, и отправились ужинать в тот же ресторанчик LEpicurien Boutiqiue, что и в субботу вечером (см. запись от 7 июля). Пилот попробовал какой-то местный аперитив - слегка сладковатая настойка с привкусом травяной горечи. Съев по куску утки с вкуснейшим картофельным пюре aligot и выпив красного Merlot, мы устроили сеанс связи с родными в Москве по телефону в номере отеля и улеглись отдыхать.

 

В НАЧАЛО ОТЧЕТА
К СПИСКУ ОТЧЕТОВ

© 2008, Пилот и Штурман 

Рейтинг@Mail.ruDesigned by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...