> БУРГУНДИЯ

30 июня
Moscou - Geneve - Chalon-sur-Saone

1 июля

Chalon-sur-Saone - Autun - Cluny - Tournus - Chalon-sur-Saone

2 июля

Chalon-sur-Saone - Semur-en-Auxois - Vezelay - Bourges

 

> ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФРАНЦИЯ

3 июля

Bourges - Noirlac - Bourges

4 июля

Bourges - Limoges - Solignac - Perigueux

5 июля

Perigueux - Hautefort - Brantom - Perigueux

6 июля

Perigueux - Cingle de Tremolat - Chateau de Castelnaud - Village de Bournat - Perigueux

7 июля

Perigueux - Chateau de Bonaguil - Cahors - Figeac

8 июля

Figeac - Conques - Figeac

9 июля

Figeac - Chateau de Castelnau-Bretenoux - Collonges-la-Rouge - Beaulieu-sur-Dordogne - Chateau de Montal - Figeac

 

> ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН

10 июля

Figeac - Cordes-sur-Ciel - Albi - Castres

11 июля

Castres - Le Sidobre - Castres

12 июля

Castres - Carcassonne - Forca Real - Amelie-les-Bains

13 июля

Amelie-les-Bains

14 июля

Amelie-les-Bains - Serrabone (Prieure) - Abbaye de St-Michel-de-Cuxa - Abbaye St-Martin-du-Canigou - Argeles-Plage

15 июля

Argeles-Plage

16 июля

Argeles-Plage

17 июля

Argeles-Plage - Chateau de Peyrepertuse - Chateau de Queribus - Perpignan - Argeles-Plage

18 июля

Argeles-Plage - Fort de Salses - Fontfroide - Balaruc-les-Bains

19 июля

Balaruc-les-Bains - Le Cap d’Agde - Bouzigues - Balaruc-les-Bains

20 июля

Balaruc-les-Bains - Montpellier - Balaruc-les-Bains

21 июля

Balaruc-les-Bains - Narbonne - Balaruc-les-Bains

22 июля

Balaruc-les-Bains - Sete-plage - Bouzigues - Balaruc-les-Bains

23 июля

Balaruc-les-Bains - Viaduc de Millau - Chaos de Montpellier-le-Vieux - Issoire - Clermont-Ferrand

 

> ОВЕРНЬ И ДОЛИНА РОНЫ

24 июля

Clermont-Ferrand - St-Saturnin - St-Nectaire - Orcival - Clermont-Ferrand

25 июля

Clermont-Ferrand - Vichy - Puy de Dome - Clermont-Ferrand

26 июля

Clermont-Ferrand - Le Puy-en-Velay - Lyon

27 июля

Lyon

28 июля

Lion - Geneve - Moscou

> НАШ РЕЙТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

 

БОЛЬШОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ТУРНЕ

Отчет об автомобильном путешествии 
летом 2007 г.

ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН

10 июля

Figeac - Cordes-sur-Ciel - Albi - Castres

Погода утром не принесла ничего нового - серое небо плюс дождь. Но обложных облаков не было, что внушало некоторую надежду. Путь наш лежал в городок, который Мишлен оценивает в три «звезды» - Cordes-sur-Ciel. Если дословно перевести это название на русский, выйдет смешно - «Веревки в небе» (вместо слова «веревки» можно подставлять слова «шнурки», «нити» - вобщем, кому как больше нравится :-)). Дорога до него от Фижеака очень извилиста, петляет по холмам и горам, словно и впрямь норовит запутать путников в клубок ниток.

Изначально укрепленный высоко на горе, городок решил построить в 1222 году тулузский граф Раймонд Седьмой. Уже позже (в XIV веке), тут поселились ткачи и те, кто занимался выделкой кожи. Отсюда, видно, и пошло название поселения (от франц. слова cordes - нити, веревки).

Корд-сюр-Сьель напоминает издали гребенку на вершине холма. Прогулявшись по городку, мы не поняли, почему путеводитель оценивает его столь высоко. Мы бы поставили ему одну «звездочку». Несмотря на живописные улочки, старинные домики и симпатичный храм (кстати, абсолютно не сочетающийся с теснотой улиц, и являющий собой просторную, высоченную церковь с расположенным в нем органом из парижского Нотр-Дам), городишко производит грустноватое впечатление. Нет в нем жажды жизни, историчности, живописности (как, к примеру, в прованском Сен-Поль-де-Ванс). Описание Мишленом одного из домов, где указывалось на красивые ренессансные окна, нас тоже не вдохновило. По тем временам окна, наверное, были красивыми, но для нас сегодня - это самые обычные окна, разве что с арками вокруг самого стекла.

Пройдясь по паре его основных улиц, переждав очередной дождь в книжном магазине и купив на память небольшую гравюру в маленькой уютной мастерской Atelier Michel Feltrin (peintre, graveur, A la Capelette, 33, Grandrue de lHorloge) мы поехали в Альби.

Как раз по дороге в Альби Пилот разглагольствовал о том, что, видимо во Франции нас уже мало что может удивить, что основные и наиболее яркие достопримечательности мы уже все видели, и что произвести впечталение может что-то уж совсем выдающееся.

Кафедральный собор Сент-Сесиль (Cathedrale Ste-Cecile) в Альби опроверг эти домыслы. Храм виден задолго до въезда в город. И приближаясь к нему, кажется, что это огромная крепость, а не церковь: настолько величественны и почти что глухи его стены без окон и арок. Необычным он кажется и потому, что выстроен из розоватого кирпича (как и собор Сен-Сернен в Тулузе, который мы видели два года назад). Строительство из местного кирпича (не только собора, но и зданий вообще) было характерно для этого региона Франции.

История у собора длинная. Его начали строить катары в 1280 году, закончили в 1382, а освятили только в 1480. Святая Сесилия считается покровительницей музыки и музыкантов. Существует красивая легенда, с которой можно ознакомиться в самом соборе - почитав плакат на французском языке. С нашими невыдающимися знаниями французского мы лишь поняли, что муж Сесилии Валерьен был замучен из-за того, что не хотел менять свою веру. Сесилия же сильно переживала смерть супруга и «сердцем пела вместе с Богом», хотя на том же плакате оговаривается, что в деле Сесилии есть какая-то путаница и точно о ней мало что известно.

Собор удивляет тем, что главный вход в него расположен сбоку. В интерьере с западной (!) стороны находится алтарь, а сверху вдобавок еще и орган. Место же алтаря в восточной части занимает хор, вход в который платный (1.50 евро с человека, помимо билета выдают цветной информационный листок, в котором на четырех языках - английском, французском, испанском и немецком - рассказывается о фресках и деревянных скульптурах). Хор великолепно украшен фресками и вырезанными из дерева и раскрашенными фигурами библейских персонажей (Исайии, Иеронима, Юдифи и т.д.). Когда разглядываешь фрески на потолке, то возникает такое впечатление, что они были сделаны только вчера (а на самом деле 500 лет назад!) - настолько яркие краски, точные линии. В общем, возраст изображений кажется невероятным!

После осмотра собора Штурман выпил чашку кофе, так как небо заволокло серыми тучами, поднялся сильнейший ветер и стало холоднее.

Вторым пунктом программы в Альби значился музей Тулуз-Лотрека. Знаменитый художник родился именно здесь. Его родители приходились друг другу кузенами, у ребенка были проблемы с генами, из-за чего его кости с детства были слабыми и хрупкими. Отсюда все его несчастья с переломами, срастанием костей, и - впоследствии - с ростом.

Но вернемся к музею. Он занимает три этажа дворца Бербье (ранее это был архиепископский дворец). Львиная доля экспозиции - произведения Тулуз-Лотрека (около 500 работ художника), но есть и залы, в которых находятся предметы археологических раскопок и живопись некоторых других мастеров. Мы любовались только зарисовками и картинами Лотрека, поскольку не хотели его ни с кем «мешать». Надо сказать, что ходить летом, на отдыхе, не думая ни о чем, по музею - одно удовольствие :-)

Некоторую информацию о местных достопримечательностях вы можете посмотреть на сайте офиса по туризму Альби.

Покончив с музеем, мы еще немного побродили по улочкам старого Альби. Штурман прикупил себе на распродаже в любимом магазинчике фирмы Armand Tiery летний костюм, после чего, удовлетворенные увиденным, мы помчались разыскивать свой отель Best Western Montagne Noire близ городка Кастр.

Нашли мы его феноменально быстро, благодаря схеме, предложенной самим отелем и атласу. Даже несмотря на то, что дорога, пронумерованная от Альби до Кастра как N112 на деле уже превратилась в D612, а объездной путь вокруг Кастра в нашем атласе Мишлен 2004 года был только в проекте, сейчас мы ехали по новой дороге (по две полосы в каждую сторону), как короли.

В очередной раз порассуждав о дорожных переменах в тех регионах Франции, по которым мы путешествуем как раз в этом году, мы перекусили купленными рядом с отелем в супермаркете креветками, помидорами, вином и языком с картошкой, и предались ничегонеделанью вместе с телевизором с жидкокристаллическим дисплеем и каналом CNN на английском :-)

 

11 июля

Castres - Le Sidobre - Castres

Открыв утром глаза, мы поняли, что судьба опять против нас :-( Мало того, что полночи шел сильный ливень, так и утром все было затянуто густой пеленой серых облаков и беспросветным туманом. А ведь это был день, предназначенный для прогулки по лесу (точнее, по природному парку) с осмотром местных достопримечательностей. Но с обстоятельствами пришлось мириться. Выпив горячего чаю и кофе (благо в номере был мини-электрочайничек), надев спортивную обувь, мы уселись в машину и поехали в Сидобр.

 Так называется расположенное к востоку от Кастра гранитное плато, покрытое лесом. Это региональный парк Верхнего Лангедока (по-нашему - заповедник). Мишлен дает такие цифры: для того, чтобы осмотреть основные природные достопримечательности Сидобра понадобится преодолеть 53 километра и потратить 3 часа - на машине, естественно.

Примерно столько времени и километров мы и потратили. Отъехав от Кастра по дороге D622, сразу встретили дорожные указатели на Сидобр. Точно такими же коричневыми указателями помечены и все природные достопримечательности.

Первой точкой, на которой мы оказались, следуя схеме в путеводителе Мишлен и указателям, был «Хаос». Это гигантское нагромождение камней над ручьем (которого не видно, так как он течет где-то глубоко внизу). Впечатление такое, что когда-то очень-очень давно кто-то на небе весьма сильно разозлился и начал кидать сверху камни один за другим. В результате его они нагромоздились, налезая один на другой (см. фото). Попрыгав с камня на камень и сделав пару снимков, мы решили посмотреть еще и Грот Св. Доминика, который, судя по указателям, находился где-то рядом. Мы шли по указателям вдоль оврага, тропинка фактически в итоге исчезла, мы попрыгали по камням вниз, но так и не увидели никакого грота.

Выбравшись обратно к машине, мы поехали дальше - к Rochers de Sept-Faux. Это два камня, стоящие друг на друге в чистом поле. В путеводителе было написано, что камни, вдвоем весящие 900 тонн, можно покачать, используя длинную деревянную палку. Но рядом с камнями обнаружился дом с ресторанчиком и шустрыми попугайчиками в клетках на улице, а на камнях было написано, что этот участок - частная собственность, и что со всеми вопросами надо обращаться в этот дом. Не будучи сильны во французском, мы ретировались, к тому же в очередной раз полил сильный дождь и мокнуть лишний раз не хотелось.

После этого мы остановились возле Lac du Merle. Это очень живописное место - озеро, сосны, прекрасный воздух, зеленая травка. Идеально для пикника в хорошую погоду. Но нам не грозило в тот момент ни то, ни другое.

Поэтому мы направились смотерть на другое чудо природы - Peyro Clabado. Это чудо тоже представляет собой один камень, взгроможденный на другой. Но как они стоят, как стоят! К счастью, дождь в этот момент сделал передышку, и мы смогли спокойно погулять вокруг этого чуда и пофотографировать.

Еще в этом местечке можно прогуляться по тропе на вершину холма и посмотреть на окрестности с помощью table de orientation. На этом «ориентационном столе» мы нашли и направление-указатель на Москву :-) Здесь же встретили и швейцарцев, которые так же, как и мы, изучали местность и как-то искренне обрадовались, узнав, что мы из России.

Последнем, что мы увидели в тот день в Сидобре, стали нагромождение скал, именуемое «Три сыра» (Trois Fromages) и Скала Гусыни (Roc de lOie). Про «сыры» ничего сказать не можем, кроме того, что три камня друг на друге действительно напоминают три куска сыра. А вот про «Гусыню» есть легенда. Якобы один тиран-хозяин разрешал своей гусыне пастись на вольных хлебах только по ночам, а днем она должна была быть дома. Однако как-то раз гусыня настояла на своем и не вернулась домой к восходу солнца. Из-за этого-то хозяин и рассвирепел: посадил гусыню на яйцо и наслал на нее проклятие в виде окаменения :-)

 Поднявшись по указателям по совсем узенькой серпантинной дорожке к нескольким жилым бедноватым домикам, мы оставили возле них машину, и начали подъем (опять же по указателям) в гору. Вся тропинка проходит по лесу. Самая сложная ее часть - первая, до «Трех сыров», так как подъем здесь наиболее крутой. Наш же путь осложнялся еще и сыростью под ногами из-за ночного дождя и практически постоянной мороси в воздухе.

«Сыр» нам понравился и мы пошли дальше, еще выше, к Гусыне. По дороге встретили еще одну пару, которая так же как и мы гуляла в тумане, ища скалы. Дойдя до Гусыни, мы отдышались и сфотографировали бедную окаменевшую «птицу». Она и вправду похожа на гусыню, сидящую на яйце. Едва Пилот успел запечатлеть все это, снова полил дождь. Матушка Гусыня укрыла нас под своей, пардон, гузкой :-) Пересидев на корточках под ней минут пять-семь, мы решили спускаться вниз, боясь, как бы тропинку еще больше не развезло из-за дождя.

Спустились благополучно. Доехали до отеля, высушились и пообедали дыней. После чего Пилот опробовал отельную сауну. После мы с новыми силами вышли на улицу. Посетили супермаркет, закупили сок, кое-какие хозяйственные вещи в виде зубной пасты и шампуня, пирожные на утро, и поехали дальше в Кастр. Нашей целью была прогулка по городу и визит в местный музей Гойи (Musee Goya de Castres).

Прогулка по городу запомнилась тем, что, не было дождя :-) В первый раз за день к семи вечера небо расчистилось от облаков, выглянуло солнце. Городок же не показался нам примечательным. Музей Гойи был закрыт с 8 по 12 июля :-( Зато мы попали на местный концерт возле здания городского театра, правда, было совершенно непонятно, в честь чего он проводится.

Прямо на выложенной гранитными плитами площади возле здания местного театра дети всех возрастов демонстрировали свои танцевальные таланты. Поглядев минут пятнадцать на их творческие изыски, мы задались вопросом, почему во всех танцевальных номерах участвуют только особо женского пола - девочки, девушки и женщины. Трех мальчиков мы увидели только в двух композициях. Зрители все были из местных, потому как всем выступавшим они громко аплодировали. Мы же «сломались» на танце женщин со свечами. Около восьми женщин зрелого возраста показывали свое искусство танца, держа в руках свечи. Из всех участниц действительно танцевали только двое, остальные просто передвигались. Нам стало скучно и мы ушли.

После осмотра основных улиц старого города, стало ясно, что ужин будет отдан на откуп китайцам. Потому что в городке нам попадались одни бары, подававшие напитки, и неоправданно шикарные со сверхвысокими ценами рестораны.

Китайская свинина, креветки и лягушачьи лапки пришлись нам по вкусу. Запив их белым вином, мы сочли день завершенным, вернулись в отель, устроили очередной сеанс связи с родственниками и улеглись. На следующий день встать предстояло рано, так как путь лежал неблизкий. Мы должны были приехать к Пиренеям…

 

12 июля

Castres - Carcassonne - Forca Real - Amelie-les-Bains

Мы дождались солнца! Оно сияло с утра. Хотя пока мы ехали через Черные горы (Montagne Noire) тучи снова нависали над нами. Но стоило нам совершить перевал и оказаться по другую сторону этих гор, как тучки исчезли, а густой лес сменился явно выраженной южной растительностью (кипарисы, низкорослые кустарники, какие-то колючки). В общем, география на таких перевалах изучается прекрасно!

От Кастра до Каркассона мы доехали за полтора часа. Въехав в уже непосредственно в город, мы взяли направление на его центр, и были, как впоследствии выяснилось, неправы. Город Каркассон на деле оказался состоящим из двух частей - Сите и Нижний город. А Сите - это и есть тут самая главная достопримечательность, тот самый знаменитый средневековый городок-крепость. Словом, если будете в этих краях на машине, ищите указатели на La Cite или на Cite Medieval.

Мы же доехали до паркинга в нижнем городе. Оставили на нем машину (под площадью неподалеку от ж/д вокзала), и пешком отправились гулять. Обнаружив на одной из улиц схему города, поняли, что надо идти к реке и потом подниматься на холм к Сите. Получилось, что вместо того, чтобы доехать до него на машине, мы тащились пешком по пустым и грязноватым улицам.

Дойдя до восточных Нарбонских ворот (Porte Narbonnaise), ведущих в средневековый город, мы увидели огромную толпу туристов, от которой уже успели отвыкнуть за две недели путешествия по малолюдным местам. В Сите есть также и второй вход - западные ворота Порт-де-Од (Porte dAude).

Каркассон - один из крупнейших городов-крепостей Европы, окруженный двумя кольцами стен. Эти стены нас восхитили, так же, как и его чУдные башни и живописные домики уже в самом городке. Штурману еще понравилась церковь - неф у нее древний, романский, а вся восточная часть, включая алтарное место - восстановлены Виолле ле Дюком. В итоге церковь сохранилась до наших дней и являет собой милый образец сочетания романской архитектуры со следовавшей за ней готикой. Рассказывать об истории возникновения Сите, его жизни и о реставрационных работах господина ле Дюка мы тут не станем, ибо для этого есть масса путеводителей, Интернет и другая литература.

Скажем лишь, что в общем впечатление у нас от городка осталось не особо ярким. На улочках толпы народа, везде кафе и рестораны, в которых повсеместно предлагают Cassoulet - блюдо из тушеной фасоли и сосисок (аналог нашего лобио). И - что для нас было самым удивительным - почти все ели это здесь в жару!

Пошатавшись по городку около двух часов, мы решили двигаться дальше. Тем более, что путь наш лежал через горы, а какая там дорога и насколько она трудна мы заранее знать не могли. Проехав энное количество километров, Пилот начал «засыпать», поэтому Штурман впервые в этой поездке дорвался до руля, предоставив глядеть в карту Пилоту :-)

К машине Штурман привык быстро, несмотря на то, что «тянула» она слабовато и ехала несколько тупо, особенно при наборе скорости. Тем не менее, первый геройский подъем - на точку Forca Real - Штурман с Опелем одолели довольно бодро.

С вершины, расположенной посреди долины, открывался удивительный вид на окрестные горы и поселения, на Перпиньян и море, лежащее за ним, а также, как впоследствии выяснилось, на катарский замок Керибюс (Chateau Queribus) (см. запись от 17 июля).

Осмотрев окрестности, мы поехали в Амели-ле-Бен - курорту, известному своими термальными источниками. Памятуя наше прошлогоднее удачное знакомство с термальными водами в Экс-Ле-Бен, мы решили в этой поездке повторить процесс купания и оздоравливания в термальных водах. Перевалив через очередные горы, мы снова спустились в долину, проехали чуть-чуть по указателям и добрались до Амели-ле-Бен. Свой отель La Reine Ameli мы нашли по указателям, благодаря исключительной зоркости Пилота и его умению ориентироваться в незнакомой местности.

Отель нас, честно говоря, не порадовал, так как сильно напоминал санаторий времен СССР, с балконными дверями с облупившейся краской и ванной без занавески. Но тем не менее в команте было чисто, ничем посторонним не пахло и в номере также была мини-кухонька. Приятно порадовал и удивил нас воздух. Чистый, горный, с ароматом трав и каких-то южных растений плюс запах сосен, кипариса и каких-то еще еловых деревьев. В двух словах воздух можно описать как сладковатый и нежный.

Термы на сем курорте оказались работающими только до пяти вечера, что нам показалось странным. Поэтому купание было отложено на следующий день. Найдя маленький магазинчик, мы купили в нем будущий завтрак - упаковку с шестью яйцами, еще что-то по мелочи, - отнесли это в отель, и стали искать место для ужина. Им оказался ресторанчик под названием «Зеленый перец» (Le Poivron Vert) - под огромным платаном. Мы съели по закуске, горячему и десерту (сыр).

Закончился вечер на балконе собственного номера с кальвадосом и наблюдением за звездами.

Прямо перед нами карабкался на эклиптику зловещий Скорпион, опиравшийся ядовитым жалом на горизонт и тянувшийся клешнями к Весам. Над ним сверкал оседлавший его великолепный Юпитер. Дева припадала к ногам короля июльского неба Арктура, который держал за хвост Большую Медведицу. Напоминанием о далеком Севере непривычно низко висела над горизонтом Полярная звезда. Вокруг нее кольцами вился Дракон, чьи глаза Растабан и Эльтанин напряженно вглядывались в ночную землю с зенита небесной сферы. Вдоль Млечного Пути летел Лебедь, уворачиваясь и от блистательной Веги, и от неразлучных соседей Альтаира и Таразеда.

«Да... сильная вещь — кальвадос», - решил Пилот, вдохновенно наваявший предыдущий абзац прямо на балконе под звездами. И мы отправились спать :-)

 

13 июля

Amelie-les-Bains

Мы дожили до исторического дня! Такой день бывает в каждом нашем летнем путешествии. Это день, когда мы отдыхаем от машины: ходим пешком или лежим на пляже (у бассейна).

Утром состоялся еще и исторический завтрак - потому что мы ели яйца, сваренные на кухоньке в собственном номере. Правда, больше ничего приготовить мы не могли, а чая в пакетиках или кофе у нас не было - поэтому обошлись соком. И отправились узнавать, как обстоят дела с посещением терм.

К сожалению, дела обстояли странно. В бюро, где отвечали на все вопросы, связанные с посещением терм, нам заявили, что в них просто так побывать нельзя (а мы-то рассчитывали на «свободное плавание» в целебной воде, памятуя прошлогоднее посещение трем в Экс-Ле-Бен). Тут оказалось все расписано по сеансам и процедурам (причем, коллективным). Пара процедур стоила 16 евро. За 45 евро можно было выбрать для себя комплекс из четырех процедур. Посовещавшись, мы приняли cоломоново решение: Пилот, любящий горячие процедуры, решился-таки посетить очередной коллективный сеанс в 14.00. А Штурман, не жалующий горячие источники (особенно в коллективном исполнении) предпочел пойти в соседний институт красоты и сделать массаж лица.

После определения планов занялись хозяйством. Съездили в ближайший супермаркет (три минуты езды), закупили на ужин итальянские пельмени (их мы могли сварить, а жарить ничего не могли, так как у нас не было масла, и покупать бутыль масла для одной-двух жарок было неразумно); потом впервые за все наши поездки во Францию опробовали стирку в lavery (прачечной самообслуживания). Сенас работы машины, в которую можно загрузить 10 кг белья, стоит 5 евро, еще 16 европейских копеек стоит порция порошка, который «выплевывается» специальным аппаратом тут же. Пилот проявил чудеса понимания франкоязыячной инструкции по пользованию стиральной машиной, и мы благополучно выстирали все, что хотели.

Теперь о процедурах.

Так называемый институт красоты расположен в Амели-ле-Бен в маленьком, уютном домике. Внутри все стены из светлого дерева, что очень напоминает и шведские и финские дома), очень чисто и витают исключительно приятные ароматы. Штурмана привели в комнату с чуть притушенным светом и предложили лечь на кушетку. В массаж лица входил в реальности еще и массаж шеи и области декольте. Все делалось с кремами и масками французской фирмы Decleor. Сначала было увлажнение, потом явно очищение скрабом со специальной рукавичкой. Приятные ощущения возникали и тогда, когда специальной горячей салфеткой лицо промокали (напоминало теплую и влажную баню для лица). После этого была сделана маска на лицо и отдельно - на кожу вокруг глаз (с этим надо было лежать 10-15 минут), после чего была завершающая стадия очищения и нанесения крема.

Лицо после такой процедуры выглядит посвежевшим, расслабленным, кожа - успокоенной и сияющей, и ощущения такие, будто ты долго-долго отдыхал, спал и наслаждался жизнью. Стоит это удовольствие 35 евро.

Процедуры в термах были действительно коллективными: в них участвовало сразу шесть человек. Пилоту, любителю горячей воды, скорее не понравилось. Сначала подводный душ, потом "невесомая" ванна в минерализованной воде... В общем, ничего особенного. 

14 июля

Amelie-les-Bains - Serrabone (Prieure) - Abbaye de St-Michel-de-Cuxa - Abbaye St-Martin-du-Canigou - Argeles-Plage

Утренняя дорога в Серрабон - крошечный монастырь XII века, затерянный в Черных горах, заняла у нас целый час. Ехали все время вверх, по бесконечному серпантину. Монастырь стоит на вершине горы и построен из местного камня, добытого здесь же. У него есть две особенности: странный укороченный клуатр и необычные мраморные колонны внутри церкви с изумительно вырезанными на них сценами.

Клуатр здесь - просто коридор. Одну его стену образует стена церкви, а с другой стороны - ряд арок, выходящих на террасу, с которой простирается вид на горы. Колонны и в клуатре, и внутри церкви выполнены из южного мрамора розоватого цвета с белыми прожилками. На колоннах изображены лев, орел и какие-то проповедники. Как говорит мишленовский путеводитель, монастырь - хороший пример романской скульптуры в регионе Руссильон. Осмотр его занял у нас меньше получаса.

По-иному сложился визит в аббатство Сен-Мишель-де-Кукса. В который уже раз мы убедились, что надо заранее смотреть в путеводителях расписание. Приехав в аббатство в 11.40, мы узнали, что оно закрывается в 12.00 на два часа. Тем не менее решили, что за 20 минут успеем все посмотреть, купили билеты и пошли внутрь.

Аббатство представляет собой редкий экземпляр предроманской архитектуры, дошедший до нас аж с 974 года н.э. Необычны совершенно глухие тяжелые стены, узкие прорези-окна, мощные арки в форме подковы.

Оригинальна сохранившаяся башня-колокольня, возвышающаяся над долиной.

Многие из капителей колонн, оставшиеся в «живых» после революционных событий и разрухи во Франции, были куплены нью-йоркским Метрополитен-музеем для реставрации и сохранения их в надлежащем виде. Поэтому теперь клуатр в аббатстве с несколькими оставшимися колоннами выглядит неполноценно.

В XI веке аббат Олиба (Oliba) сравнивал уединенность Куксы с монастырем Монтсеррат в Испании (Каталонии). И тот, кто бывал в окрестностях Барселоны и ездил в монастырь Монтсеррат на высокой горе, несомненно, вспомнит свои впечатления.

Наш осмотр, продлившийся 10 минут, прервала девушка, пришедшая в церковь и заявившая, чтобы мы и еще одна пара, осматривавшая храм, шли к выходу. На наши возражения, что церковь открыта до 12.00, она твердо сказала, что все закрывается в 11.50, и стала ждать, когда же мы выйдем. Пришлось смириться :-(

Слегка расстроенные более чем беглой прогулкой, мы посидели в машине, почитали в путеводителе про монастырь и решили двигаться в сторону следующего аббатства - Сен-Мартин-дю-Канигу.

В одном из городков, через которые лежал наш путь, встретился супермаркет Super U, где мы купили воды, сока и перекусили в кафетерии, выпив по чашке свежесваренного кофе и съев по булочке. Как оказалось дальше, правильно сделали.

Доехав до местечка Casteil и найдя по указателям паркинг, мы оставили машину и начали искать дорогу к аббатству. В путеводителе говорилось, что для того, чтобы добраться до него, надо от паркинга идти пешком, и путь «туда-обратно» займет немногим более часа. Этот путь мы испытали на собственной шкуре по полной программе. Оказалось, что дорога до аббатства представляет собой довольно крутой «серпантин», по которому надо подниматься пешком непрерывно вверх в течение 40 минут. Если по дороге останавливаться отдыхать - путь займет еще больше времени. Правда, дорога обратно занимает всего 20 минут, поскольку идешь все время вниз и отдыхать уже не нужно :-)

Что касается других подробностей дороги, то часть ее проходит по тенистому лесу, где слышен несмолкаемый гул каких-то мух, пчел или еще бог знает кого. И стоит, пардон, потному человеку остановиться, как эти мухи норовят его укусить. Так что лучше было идти вперед безо всяких остановок.

Абсолютно мокрые, как будто мы попали под ливень или только что вышли из бани, мы дошли до цели - и это при том, что на небе были облака и, соответственно, солнце не шпарило как сумасшедшее. Дошел в полном смысле слова, правда, только Пилот. Штурман же буквально вполз на гору, и к моменту покупки билетов внятно соображать почти не мог.

Как обычно, мы были приятно удивлены количеством народа, который преодолевал этот серпантин - как всегда были семьи с детьми (мал мала меньше), множество пожилых мадам и месье.

Аббатство можно посетить исключительно с экскурсионной группой. У нас экскурсоводом был весьма колоритный молодой монах, облаченный в соответствующее одеяние и очень внятно говоривший по-французски. Даже нам, слабо знающим язык, было многое понятно. Продолжительность экскурсии один час.

Строительство Сен-Мартин-дю-Канигу началось в X веке. Первой появилась крипта (в тот момент она называлась церковью Notre-Dame-sous-Terre), затем над ней выстроили непосредственно церковь (это был уже XI век). Потом появились клуатр, спальни для монахов, трапезная и все остальное. В церкви находится статуя St. Gauderique - она служит напоминанием о том, что в течение долгого времени это место служило местом паломничества и встречи крестьян ихз Каталонии (видимо, этот Святой Годерик являлся их покровителем).

Интересен в Канигу и клуатр с его колоннами опять-таки из розового мрамора. Причем изначально здешний клуатр был полностью изолирован от внешнего мира абсолютно глухими стенами. Ведь монастырь расположен достаточно глубоко в горах, и одной из его главных задач было полное отрешение монахов от внешнего мира. Только при реставрации клуатр «открыли»: одна его стена теперь выглядит как галерея. Прогуливаясь по ней, можно любоваться видом соседних величественных гор.

Своим нынешним видом монастырь обязан Просперу Мериме. Именно он в свое время обнаружил его в полуразрушенном состоянии, внес его в специальный список исторического наследия, после чего началась реставрация.

После экскурсии Пилот взобрался еще выше - на смотровую площадку - и сделал вот такое фото.

Спустившись вниз, попив на паркинге воды и дав пару советов только что подъехавшим очередным любителям древностей по подъему на гору, мы покатили к морю. Наступал очередной этап нашего путешествия - морской. (До этого был равнинный, а потом - горный).

Мы прибыли на курорт Аржеле-Пляж, нашли по указателям свой отель Le Maritime, оставили вещи, съели абрикосы, выпили сидру, и отправились на поиски ресторанчика для ужина.

Поскольку дело было в День взятия Бастилии, национальный праздник Франции, толпы необыкновенные народа брели по широкому променаду вдоль пляжа. Впечатляло :-) Еще одним серьезным впечатлением стал дикий ветер, дующий с моря, и поднимающий барашки на волнах. Рестораны между тем стремительно заполнялись народом. Мы заглянули в меню одного, второго, и решили остановиться на третьем. Причем из двух вариантов - ждать места под крышей или подняться на верхнюю террасу, где ветер неистовствовал, мы выбрали второй - на террасе хоть можно было дышать. Сделав заказ и уже потягивая вино в ожидании еды, мы посмотрели вниз и увидели огромный «хвост» из желающих попасть в ресторан! «Хвост» вытянулся на зеленую лужайку, и всем, кто стоял в нем, давали в стаканчиках сангрию - видимо, в качестве утешительного приза.

Заказанная нами еда - рыбный суп, креветочное ассорти, фаршированные кальмары и рыба Дорада была вкусной. А ресторан, в котором мы отметили День взятия Бастилии называлcя LAustral (16, Allee Jules Aroles).

Пока мы ели и пили ветер немного стих, и спустившись вниз мы даже прогулялись по набережной в поисках театрализованного представления в честь 14 июля. Ведь в предыдущие годы мы видели разнообразные празднества в разных городках, но в этом году не наткнулись ни на что, кроме как на концерт посреди набережной - кто-то пел в стиле «техно». Поняв, что праздника как такового не намечается, мы побрели к отелю.

 

15 июля

Argeles-Plage

Побыть хотя бы один день «овощем» - то есть лежать на солнышке и ничего не делать - всегда приятно. И этот день «овощного» отдыха лишний раз убедил нас в этом.

Завтракали мы на балконе своего отеля апельсиновым соком, йогуртом и печеньем. После чего дошли до пляжа, где по-прежнему дул сильнейший ветер. Да и вода была холодной :-( Совсем немногие смельчаки осмеливались окунуться, а те, кто это делал, вызывал живой интерес соседей по полотенцу :-)

Мы искупаться не смогли - слишком холодно. Первый день у моря в этом путешествии оказался не совсем удачным. Позагорав и почитав книжки на пляже (кстати, при ветре жары совсем не ощущалось), мы вернулись обратно в отель. Устроили ланч с абрикосами и купленным накануне вечером местным красным вином (вполне пристойным). После этого Пилот продолжил отдых в номере в форме сна :-) а Штурман снова попытался высунуть нос на пляж, но был мгновенно засыпан песком, поскольку ветер еще усилился. В результате Штурман ретировался к бассейну отеля и успешно прозагорал там до шести вечера. Сам бассейн, правда, маленький, поэтому наплаваться вдоволь в нем не получилось.

Вечером мы сходили в poissonerie (рыбную лавку в пяти минутах ходьбы от отеля), где разжились креветками, булю, кальмарным салатом и дюжиной устриц, которые Пилот героически вскрыл. Все это было куплено на 20 евро и успешно съедено под холодное белое вино.

Также состоялся очередной сеанс связи с родственниками в Москве , после чего у нас был променад вдоль моря с поеданием мороженого.

 

16 июля

Argeles-Plage

Ленивый день, проведенный нами накануне, дал свои плоды. Мы расслабились. Причем настолько, что, проснувшись с утра и выпив на балконе апельсинового сока, осознали, что... хотим спать :-) Наверное, организм чувствует, что в этот день никуда не надо ехать и идти, и потому расслабляется.

За пределами нашего отеля, как и накануне, гулял ветер, а у нас в бассейне было тихо и тепло. Подремав на лежаках, позагорав и накупавшись мы поднялись в номер, где съели дыню и выпили сидра. Потом Пилот снова отсыпался в кондиционированной прохладе номера, а Штурман провел почти четыре часа у бассейна с чтением и наблюдением за жизнью вокруг.

Ближе к вечеру мы закупили некоторое количество продуктов в ближайшем супермаркете Ecomarche и фрукты в овощной лавке, разместили все купленное в номере и устремились на «историческую» встречу к отелю Balladin: в этот день в Argeles-Plage прибыли наши знакомые из Екатеринбурга - целой компанией в шесть человек. До этого они неделю отдыхали в Испании в Лорет-де-Маре. А потом взяли машину напрокат и перевалив через горы оказались во Франции. Отель в Argeles-Plage они заказывали, естественно, заранее, как и следующий отель, в котором нам предстояло остановиться всем вместе.

Встретившись, мы всей компанией отправились ужинать в ресторанчик La Reserve (Rond Point de lArrivee, Argeles-Plage). Устрицы из Бузига (подробнее о нем чуть дальше) были великолепны, так же, как и рыба - дорада и турбот (типа камбалы). Эту еду заказала бОльшая часть компании. Но и салат с горячим козьим сыром, и мясо с горячей фуа-гра тоже были отменными.

Пока мы ужинали, сильный ветер, дувший непрерывно в течение двух дней, утих на глазах, и на море воцарился полный штиль. Это действительно произошло на наших глазах и и мы какое-то время продолжали обсуждать странные капризы природы.

Вечер завершился на набержной, где мы смотрели представление одного артиста, который жонглировал шарами, булавами с огнем, шутил, прыгал, кувыркался и т.д. Работал он весьма профессионально, толпу вокруг себя собрал большую, был пластичен и с хорошим чувством юмора. Расставшись с приятелями, мы договорились наутро выезжать в 9.00.

 

17 июля

Argeles-Plage - Chateau de Peyrepertuse - Chateau de Queribus - Perpignan - Argeles-Plage

В начале десятого утра наша «группа в полосатых купальниках» в количестве восьми человек устремилась навстречу катарским замкам на двух машинах. Эти фортификационные сооружения являются превосходным примером того, как в далекие времена наши предки контролировали территорию - горы, долины и и, соответственно, дороги между ними.

Проехав по долине от трассы, окружающей Перпиньян, до селения Maury, мы свернули к замкам. И хотя первым на нашем пути был поворот к замку Керибюс, мы поехали сначала к более дальнему - Пейрпертюзу. Оба этих замка изначально были крепостями, принадлежащими феодалам, а впоследствии стали оплотом катаров, одной из массовых ересей на юге Франции.

Чтобы добраться до Пейрепертюза, сначала поднимаешься немножко в гору на машине, но потом уже оставляешь ее на паркинге, покупаешь билет (5 евро), и совершаешь восхождение к самому замку. Дорожка вьется поначалу по тенистой тропе, и потому идти по ней даже приятно. Но по мере приближения к замку тропа «выруливает» на солнцепек и тут, конечно, можно взмокнуть. Дорога в один конец занимает около 20 минут. Но усилия стоят того. Взобравшись наверх, путник обнаруживает величественные панорамы двух долин с двух сторон замка.

Пейрпертюз («Пронзенная скала») - прекрасный пример крупной средневековой крепости в горах Корбьер (Corbieres), расположенный на вершине известняковой горы. А Корбьер - это внушительная южная гряда из твердого известняка, изрезанная ущельями и увенчанная крепостями.

Система укреплений Пейрпертюза состояла из двух замков, дополняющих друг друга. Нижний, восточный, замок Ба был феодальным фортом. Верхний западный замок Сен-Жорж нависает над Ба. Сегодня они представляют собой внушительные развалины.

Лазить по ним хоть и непросто, но интересно. Мы все пытались вообразить, как тут была устроена жизнь, где люди, жившие в замке и отвечавшие, по сути, за охрану долинных земель, добывали себе воду, как они оборонялись, как оповещали о наступлении врага соседние замки, контролирующие другую часть долины и т.д. Отсюда, с вершины Пейрепертюза, был отлично виден отдельно стоящий зубец другого замка Керибюс, а также еще ряд дальних крепостей, располагающихся на вершинах в пределах видимости друг друга.

Вдоволь нагулявшись по развалинам, мы переехали в соседний Керибюс. Подниматься до него от паркинга надо было уже не по тенистой тропе, а по солнцепеку, по краешку горы, по усыпанной щебнем дорожке в течение 10 минут.

Керибюс по сравнению с Перпертюзом выглядит компактнее. По сути, тут только один донжон, остатки нескольких жилых комнат, удививший нас готический зал, остатки двора и все. В целом он как-то собраннее и даже воинственнее своего собрата - по причине его меньших размеров.

Оба этих замка, а также три других (Агилар, Пюилоран и Терм) называют «пятью сынами Каркассона». После разгрома катаров они были превращены в гарнизоны королевской армии, аванпосты каркассонской линии обороны от Арагона, королевства на территории Испании. Но после заключения в 1659 г. Пиренейского договора эти цитадели утратили стратегическое значение, поскольку Руссильон отошел Франции, и границу передвинули южнее, где она проходит и по сей день.

 

Спустившись от замка вниз, мы выпили воды, купленной в магазинчике у билетной кассы и поехали в Перпиньян. Машины оставили на паркинге Place Arago. Вышли на одноименную площадь с фонтанчиками, которые словно вырастают из-под земли.

 

Прошли по улочкам старого города. Запомнилось, что в центре многие улицы вымощены красновато-беловатым мрамором. Смотрится это празднично, и одновременно просто, придавая городу особое «лицо». Зашли в Кафедральный собор Св. Иоанна (начало возведения - 1324 год), который построен из необработанного камня и красного кирпича.

 

Посидели с напитками в кафе возле единственной сохранившейся от древней городской стены крепостной башни Кастийе, прошлись по паре улиц, вышли на бульвар с платанами и вернулись обратно к паркингу. Показалось, что делать в Перпиньяне по большому счету особо нечего.

 

Добравшись до Аржеле-Пляж, мы освежились под душем в своих отелях и всей командой пришли на ужин в ресторанчик LAustral (в нем Пилот и Штурман ужинали 14 июля). Здесь каждый «навернул» по порции рыбы, после чего все совершили променад вдоль моря.

 

18 июля

Argeles-Plage - Fort de Salses - Fontfroide - Balaruc-les-Bains

Утром договорились выехать в 10.00, но в итоге выехали в 10.30. Почему-то мы слегка заплутали при выезде из Аржеле-Пляж, но потом уже знакомым путем проехали через Перпиньян, доехали по бесплатной (параллельно платной) трассе до Форта Сальс, поставили машины на платный паркинг (2 евро) и еще минут пять шли до самого форта по указателям.

 

По внутреннему двору форта можно гулять самостоятельно, а на крепостные стены и в донжон пускают только с экскурсоводом. Мы полчаса побродили сами, пытаясь укрыться в галереях и подвалах от палящего солнца, и дождались таким образом экскурсовода. Это была весьма эмоциональная дама, бурно жестикулирующая, и изо всех сил старавшаяся говорить на фарнцузском так, чтобы вся собравшаяся интернациональная группа ее понимала. Нам помогала Лидия из екатеринбургской компании, профессионально знающая французский язык. С ее переводом мы смогли многое узнать из экскурсии.

Форт Сальс заложили еще испанцы, точнее Арагон, для того, чтобы контролировать единственную дорогу из Франции, которая идет в этом месте по узкой «ленте» суши между морем и горами Корбьер. Именно поэтому выстроенный здесь в конце XV века форт имел важное стратегическое значение. В это время при осаде, обороне и штурме крепостей уже вовсю использовалась артиллерия, и все устройство форта соответствует требованиям той эпохи.

Форт представляет собой крепость, врытую в землю, окруженную рвом и имеющую три рубежа обороны: наружные стены, стена внутреннего двора и донжон. Все проходы сделаны так, чтобы по ним можно было перемещаться только друг за дружкой, к тому же коридоры, как правило, оканчиваются террасами с галереями над ними. И если нападавшие даже добирались до этих открытых площадок, то их всегда встречал огонь сверху. Двери, выходящие на террасы, окованы толстым железом, а напротив них из пола торчат какие-то надолбы, так что разбежаться и высадить дверь невозможно.

Артиллерия располагалась на разных уровнях, и во всех помещениях была устроена вентиляция так, чтобы дым и пороховые газы могли быстро развеиваться. Продумано было все: наклонные полы куртин, чтобы дождевая вода могла стекать с них быстро и беспрепятственно, устройство туалетов и канализации (гарнизон составлял 1000 человек и 500 лошадей, так что от нечистот надо было быстро избавляться), дымоходы и система разогрева пищи (специальной кухни не было). Водой крепость снабжали два колодца.

Стены выложены из кирпича и известняка, скрепленных глиной. Местный известняк обладает способностью не раскалываться от ударов ядер, а пружинить, глина же и кирпич из нее, напротив, достаточно пластичны, так что при обстреле ядра в них вязнут, но стена не трескается.

Любопытно, что форт трижды подвергался осаде, но ни разу не был взят штурмом. Тем не менее, однажды он был сдан, а впоследствии, когда согласно договору 1659 года граница между Францией и Испанией пролегла по Пиренеям, просто-напросто утерял свое военное значение. Некоторое время здесь была тюрьма, а потом пороховой склад. Людовик XIV посылал сюда знаменитого Вобана, чтобы тот оценил стоимость разрушения крепости. Крепкая известняково-кирпичная кладка спасла крепость и в этом случае: стоимость работ и взрывчатки оказалась столь велика, что от планов снести форт отказались.

Мы впервые в наших путешествиях столкнулись с военной архитектурой эпохи артиллерии, поэтому с удовольствием поизучали ее особенности и посравнивали с принципами строительства средневековых замков-крепостей, благо что два из них мы посетили накануне.

Покончив с военной архитектурой, мы поехали в в аббатство Фонфруад. Здесь тоже пришлось ходить с гидом - иначе на территорию не пускают.

Нельзя сказать, что мы узнали какие-то новые сведения, поскольку с цистерцианскими аббатствами мы подробно знакомились летом 2006 года и после той поездки читали разнообразную литературу. Однако в их архитектуре и местоположении всегда есть что-то притягательное, так что мы с удовольствием побродили по заведомо знакомым местам: вытянутая двухэтажная трапезная, элегантный клуатр, прогулочная галерея над ним, романская церковь и помещение капитула с готическим нервюрным сводом. Современные хозяева аббатства поставили в аббатстве элегантные кованые решетки, разбили прекрасный розарий, где растут более 2000 роз.

Кратко можно сказать о том, что Фонфруад было создано в IX веке, процветало после этого еще два столетия и подарило миру папу римского.

В этот день с достопримечательностями было покончено. Слегка поплутав по Нарбону, мы выскочили на платную трассу и со свистом (130-140 км/час) домчались до съезда на городок Баларюк, где быстро нашли аккоровский отель Ibis. Разместившись в комнатах, мы рещили поужинать здесь же, в ресторанчике при отеле. Он порадовал невысокими ценами, но огорчил крайне медленным обслуживанием. Чуть ли не все приходилось добывать у официанток с боем: хлеб, вино, сок, десерт, счет и сдачу. К тому же разливного пива не было, а бутылочное неожиданно оказалось теплым :-( Пилот недовольно бурчал.

Поставив ресторану дружный незачет, мы отправились прогуляться по городку. Прошлись вдоль берега лагуны, поглядели на пляж, подозрительно похожий на насыпной, съели по мороженому, выпили кофе-чая-пива. За приятной беседой время пролетело незаметно, и в отель все вернулись к полуночи.

Перед сном Пилот и Штурман посокрушались по поводу плохого кондиционера (на улице было прохладнее, чем в номере!), потом открыли балконную дверь, выпили по бокалу белого вина из собственного холодильника и примирились с действительностью :-)

 

19 июля

Balaruc-les-Bains - Le Cap d’Agde - Bouzigues - Balaruc-les-Bains

С утра пораньше, в 8.30, Пилот и Штурман направились в супермаркет Carrefour. Езды до него от нашего отеля Ibis было всего две минуты. Остальные члены группы в это время досыпали, завтракали и дышали сосновым воздухом (так как отель стоит среди сосен и воздух тут фантастический!).

Народ в супермаркете, несмотря на раний час, уже был. Купив воды, сока, сидра, ветчины, бутылочку белого и несколько вещей из гигиенического ряда, мы выпили в кафе при супермаркете кофе, съели по свежайшему, «дышащему» круассану в кафетерии и поехали в Баларюк узнать, как обстоят дела с термальными купальнями. Подъехав к купальне, встретили там трех наших друзей - они также решили совершить утренний променад к купальням с той же информационной целью.

Термальная купальня в Баларюке всего одна, строение ее более чем современное - из темного стекла и железных опор - напоминает строящийся в Москве Сити. Народ валил туда с улицы что называется, пачками. Каждому на входе выдавали халат, шапочку и банное полотенце. Нам было заявлено, что за 42 евро можно купить билет на полтора часа с правом сделать три процедуры, после чего покинуть помещение. Вариант с ограничением по времени нас не устраивал, и потому решено было отправиться принимать морские ванны.

На машинах мы доехали до городка Сет (Sete), слегка запутались в его улицах и лишь с помощью полиции, у которой Штурман выспросил дорогу до пляжа, выехали к морю и наконец-то покатили по направлению к песчаной косе. Именно на этой косе, согласно атласу, находилась сплошная полоса пляжей. Перед этим мы, правда, еще раз запутались в дорогах, заехав на какую-то стройку. Но в конце концов с помощью француза на паркинге мы разобрались, куда ехать, и вскоре действительно приехали на косу. С одной стороны косы - бескрайнее море и песчаные пляжи, с другой - железная дорога и лагуна.

Припарковавшись на обочине (как и другие немногочисленные машины), вся компания ссыпалась на пляж. Песок был приятный,  мелкий, желтовато-сероватый, море - теплое, глубина нарастала не быстро, народу мало. В общем, место приятное во всех отношениях. Правда, душа здесь не было, потому что эти пляжи вдоль косы считаются дикими. Тем не менее мы замечательно отдохнули, накупались, позагорали, поиграли в мяч, и, наконец, решили съездить посмотреть на мыс Агд.

 

Ничего выдающегося этот мыс, конечно, не представляет. Это далеко не Бретань, где каждый мыс - свои особые изгибы и панорамы, и, конечно, не мыс Ферра на Лазурном берегу неподалеку от Ниццы, где все выглядит гораздо живописнее. Тем не менее мы прогулялись, сделали несколько фотографий на память, посмотрели на курортную жизнь отдыхающих и перекусили в первой попавшейся таверне устрицами, блинчиками-крепами, вином и пивом. Правда, обслуживали нас крайне неохотно (время было, конечно, совсем неурочное для французского обеда - пол-четвертого дня).

В программе дня вечером значилось посещение Бузига, устричной столицы местного значения. О его существовании мы узнали в прошлом году в Ницце, когда расспросили официанта, откуда это такие вкусные устрицы. Потом Пилот пошуровал по Интернету, уточнил подробности в конференции, и включил Бузиг в маршрут поездки как обязательный пункт. Ну любим мы устрицы :-)

Из Агда Пилот и Штурман отбыли к отелю, заехав по дороге в Бузиг на разведку, а остальные остались купаться на мысе.

Вечером же, в начале восьмого, все поехали в Бузиг поесть устриц и других морских обитателей. Он оказался маленькой деревенька с десятком ресторанчиков вдоль главной улицы у лагуны, откуда видны бескрайние плантации устричных ферм

В первый ресторанчик мы не попали - уже не было мест. А в соседний - сели. Устриц, мидий, жареных сардин и другой рыбы вся компания наелась, как говорится, до отвала. Ресторан назывался Le Grand Bleu. Обслуживание был исключительно вежливым и достаточно быстрым, а устрицы и мидии (причем, как в сыром виде, так и в горячем - были свежими и вкусными). Выпив белого вина вся компания долго веселилась, припоминая разные истории, связанные с французским языком.

После морского ужина мы благополучно добрались до отеля и продолжили отдых - каждый в частном порядке. Пилот, к примеру, под благовидным предлогом помощи собственному пищеварению, употребил в качестве диджестива некоторое количество грушевого самогона, который по-французски пафосно именуется eau de vie, то есть вода жизни :-)

 

20 июля

Balaruc-les-Bains - Montpellier - Balaruc-les-Bains

Беспросветное серое небо… Именно оно встретило нас утром. От такой погоды на отдыхе всегда портится настроение, потому что хочется солнышка. К тому же на утро у нас был запланирован выезд к морю и купание. Но при таком небе впору было ожидать дождя... В общем, никто не рискнул ехать купаться, и потому все отправились в Монпелье.

Доехали быстро. Но на въезде в город, с круговой развязки, полиция направляла всех, в том числе и нас, не по главной дороге, а по второстепенной, слегка в сторону. Со всей толпой машин, петляя то вправо, то влево мы поехали по улицам, с трудом сознавая, где мы находимся по отношению к центру города. Штурман пытался следить за дорогой по карте, которая обнаружилась в мишленовском путеводителе, но получалось это плохо. Потому что там, где мы думали, что можем повернуть направо - сделать этого было нельзя - на пути стоял либо «кирпич», либо движение было перекрыто полицейскими. Недоумевая по поводу того, что здесь могло случиться, мы вскоре получили разгадку - на одном из фонарных столбов было объявление о том, что именно в этот день  Монпелье встречает очередной этап велогонки Tour de France. После этого нам слега полегчало, так как мы поняли, что хотя бы не зря страдаем.

Мы очень долго ехали по какой-то улице в поисках места для парковки двух машин (все паркинги были забиты, что называется, под завязку). Заметим кстати, что искать парковку для двух машин гораздо тяжелее, нежели для одной :-) Но в итоге место было найдено, хотя на стоявшем тут же паркометре висел лист бумаги, оповещавший о том, что стоять на этой улице в течение пяти дней нельзя, так как идет ремонт газопровода. Тем не менее, весь паркинг вдоль улицы был забит. Поэтому мы решили, что в честь Tour de France мы можем честно оплатить время стоянки и оставить здесь авто.

Выйдя к началу пешеходной улицы в старом Монепелье мы хотели было направиться сразу к самой главной площади города - Place de la Comedie, но решили все-таки выпить сперва кофе в брассери. Пока мы его заказывали, с двух сторон улицы образовалась живая цепь, движение на этом участке дороги было полностью блокировано, и тут началась церемония, которая, как мы теперь знаем, предшествует гонке.

Сплошной веренцией мимо нас по улице поехали спонсоры гонки - телекоммуникационные компании, фирма Fa, фирма-производитель стирального порошка, всевозможные спортивные фирмы, компании, производящие жевательную резинку и прочая, и прочая. Каждый из спонсоров восседал на превращенном в произведение искусства авто или мини-автобусе (см. фото). И почти с каждого такого движущегося агрегата в толпу кидали разные мелочи - жвачки, кепки, футболки, легкие спортивные сумки, брелки, мешочки стирального порошка, конфетки, воду в бутылочках... В общем, каждый спонсор - свою продукцию.

Насмотревшись и нафотографировавшись, мы еще некоторое время прождали, собственно, самих велогонщиков, но безуспешно. А поскольку парковка была оплачена в течение определенного времени, мы все-таки решили обойти город и посмотреть, что он из себя представляет.

Надо заметить, что Монпелье до X века вообще был неизвестен. Первое упоминание о нем относится к 985 году. Поселение с таким названием образовалось благодаря епископу Maguelone, которому принадлежала деревушка Montpellieret и лорду Guilhem, который владел поселением Montpellier. Интересно, что в 1204 году, когда Мари де Гилем (Marie de Guilhem) вышла замуж за Петра Арагонского (Peter of Aragon), Монпелье стал испанским анклавом вплоть до 1349 года, когда король Майорки Джон Третий (John III) продал его обратно королю Франции за 120 тысяч экю. После чего город стал развиваться весьма интенсивно в основном благодаря торговле. Здесь же в XII веке была открыта первая в Европе медицинская школа. И впоследствии университет Монпелье всегда славился своим медицинским факультетом.

Город слегка напоминает Париж, но, конечно, в гораздо меньшем масштабе. Интерес представляет собор, площадь Comedie (по-нашему - Театральная), и, собственно, медицинский факульет университета Монпелье.

Маршрут же, который предлагает для прогулки по городу мишленовский гид, малоинтересен. Дом с таким-то фасадом, дом с другим фасадом - все это слабо тянет на достопримечательности. Неплохое впечатление на нас произвела только прогулка по медицинскому факультету: народу почти никого, тишина, и совершенно спокойно можно пройти внутрь самого здания. Представить такое, скажем, в каком-нибудь старом здании МГУ на Моховой просто невозможно! А тут мы бродили по коридорам, рассматривали бюсты, скульптуры, какие-то старинные фолианты, выставленные на специальных полках в коридоре, спокойно и бесплатно посетили туалет (это для туристов бывает весьма актуально :-)).

После прогулки наша группа разошлась бродить по магазинчикам, которых на центральной улице пруд пруди. Также их великое множество на Театральной площади - в расположенном там торговом центре.

После покупок мы вернулись к машинам, где под дворниками обнаружили бумажки, извещавшие нас о штрафе. На бумажках стояло время 15.30, а парковка была оплачена у одной машины до 15.34, а у второй машины и вовсе до 15.37! Нверное, дело было таки в упомянутом газопроводе. Слегка повозмущавшись такой неслыханной наглостью и не зная, что теперь делать с этим штрафом, мы поехали «домой», в свой Ibis в Баларюке.

Из города выезжали наобум, ориентируясь на собственные ощущения и пытаясь держаться в сторону, противоположную центру. Каково же было наше изумление, когда въехав на очередной перекресток мы обнаружили указатели на совершенно незнакомые нам названия городов и вдобавок - на центр города! Ведь мы предполагали, что как раз уезжаем из центра!

Стоя на светофоре в полной растерянности, мы не знали, куда ехать. Но тут справа от нас подъехала машина и Штурман, мгновенно оценив обстановку, открыл окошко и спросил у водителя, как бы нам выехать в сторону Безье. Водитель изумился, развел руками, и, тоже моментально сориентировавшись, махнул нам рукой, предложив следовать за ним. Мы поняли, что он выведет нас из города в нужном направлении, и нажали на педаль! Он действительно довез нас до какого-то перекрестка, где были указатели на разнообразные направления, в том числе - и на Безье, а именно в ту сторону нам было нужно.

Тут мы в который уже раз повторимся: мифы о неотзывчивости и грубости французов почти безосновательны! Этот случай - лишнее тому подтверждение.

Добравшись по платной трассе в мгновение ока до Баларюка, мы даже успели искупаться в отельном мини-бассейне до его закрытия. Он представляет собой, конечно, «лужу». Это просто маленький, квадратный водоем с противно-теплой водой. Сверху бассейн закрыт прозрачной стеклянной крышей, поэтому в бассейне чувствуешь себя овощем в парнике. Тем не менее при помощи воды нам все же удалось снять усталость и компания разошлась по своим делам - отдыхать и ужинать.

 

21 июля

Balaruc-les-Bains - Narbonne - Balaruc-les-Bains

Утро началось с холодной ванны в виде морского купания на пляже в городке Сет. Даже не верилось, что день назад мы нежились поблизости от Сета в теплых волнах на песчаной косе. В этот день ноги в воде стыли моментально. Тем не менее вся компания мужественно окунулась, и сделав несколько энергичных гребков, быстро выбралась на берег. А некоторые отдельные любители купания даже сплавали до буйков и обратно, став героями дня! Обсохнув на солнышке, мы помчались в Нарбон.

Ехали по платной трассе, но спустя некоторое время на электронных табло стали появляться надписи, сообщающие о том, что движение впереди затруднено, и что дорога до Нарбона займет около 40 минут, в то время, как до него оставалось всего 20 км. Решив не рисковать пробкой, мы свернули с платной трассы, подумав, что доберемся быстрее, но не тут-то было! Пол-дороги мы проехали в пробке, причем происхождение ее, как обычно, осталось загадкой. Но до города все-таки добрались.

В Нарбоне интерес представляет комплекс с епископским дворцом, кафедральным собором и мэрией, размещающейся в историческом здании, отреставрированном Виоле-Ле-Дюком. Очень многое можно осмотреть бесплатно. Но на башню-донжон билет стоит 2.20 евро. Кроме того, можно было купить билеты в музеи (археологический, сокровищница и т.д.), которые размещены в залах бывшего дворца.

Мы же ограничились осмотром открытых залов для заседаний консула, клоатра, собора, прогулкой по садику возле храма и еще влезли на донжон - вид оттуда открывается на собор, город, и взгляд простирается далеко-далеко, вплоть до самого моря. Глядя на все это, трудно представить, что некогда Нарбон был портовым городом! Но из-за иловых наносов он оказался в 13-и километрах от морского берега.

Собор Сен-Жюст и Сен-Пастер внутри нам показался каким-то урезанным. Выйдя на улицу и обойдя его снаружи, мы нашли план строительства этого храма. Из описания рядом со схемой выяснилось, что начавшись в 1272 году стройка через какое-то время уперлась в древнеримскую крепостную стену. Был направлен запрос к совету консулов о том, чтобы разобрать стену и продолжить строительство нефа, но консулы отказали. Потом в город пришла чума, потом еще что-то - и в результате собор выглядит так: четыре пролета хора, капеллы вокруг них, и две недостроенных капеллы нефа на открытом воздухе.

Произвел впечатление кусок старой римской дороги - Via Domitia - оставленный на центральной площади перед зданием ратуши. На полтора-два метра ниже нынешней дороги расположены древнеримские камни и размещена табличка, рассказывающая об этой достопримечательности. Построена римская дорога была в 118-117 веке до Рождества Христова в тогдашней Галлии. А название свое она получила от имени своего основателя - консула римской провинции Галлия-Нарбонн Domitius Ahenobarbus. Эта дорога связывала север нынешней Франции с Испанией. В общем, века прошли, римская дорога «опустилась» на два метра вниз относительно нынешнего уровня земли, но  по сей день этот путь является главной артерией, связующей Европу с Испанией. За что древним римлянам большое спасибо!

Обратно до «своего» Баларюка мы добрались быстро, развив скорость на платной трассе до 145 км/час. Приняв душ и приведя себя в порядок, мы отправились отмечать день рождения одного из участников компании в заранее заказанный ресторанчик Les Comptoirs du Sud на берегу лагуны прямо в Баларюке  (1 Avenue Pasteur).

Были заказаны два блюда со всевозможными морскими «жителями» - устрицами, моллюсками, мидиями, креветками. Потом был шашлычок из gambas (очень крупные креветки), всевозможных каракатиц и рыбы. Были отмечены также исключительно вкусные соусы, поданные к горячему (мы вспомнили о том, что про французскую кухню часто говорят, что это прежде всего соус). В частности, Пилот попробовал давно попадавшуюся нам в меню ресторанов каракатицу в «ржавом» соусе. Соус действительно напоминал цветом ржавчину, но в остальном был выше всяких похвал. Закончился день рождения диджестивом для мужчин в виде грушевого самогона и десертом для женшин.

 

22 июля

Balaruc-les-Bains - Sete-plage - Bouzigues - Balaruc-les-Bains

Утром Пилот и Штурман проводили компанию из Екатеринбурга - народ поехал смотреть Каркассон и затем обратно в Испанию на оставшуюся им неделю отдыха.

После проводов, мы устроили себе отдых на песчаной косе, долго валялись на пляже, благо небо было в дымке, с моря дул ветерок и было совсем нежарко. В море тоже купались, вода была теплее, чем накануне, хотя и недостаточно теплой для того, чтобы нежиться в ней бесконечно.

Пообедали в отеле дыней и вином, поспали, почитали, позагорали возле бассейна. А ближе к вчеру объехали Баларюк, обнаружив на северной части мыса целую линию резиденций-апартаментов. Немножко прогулялись вдоль лагуны, заметили, что апартаменты обставлены все по-разному, и решили, что они являются, по сути, аналогом наших дач. Виды отсюда открываются неплохие, но пляжа рядом нет, да и стоячая вода в лагуне попахивает :-(

Изучив местность, мы снова отправились в Бузиг - на прощальный ужин с югом Франции, морем и устрицами. В Бузиге в ресторане Julie взяли большое блюдо с 18-ю устрицами и 12-ю мидиями, на горячее по порции рыбы la loup и бутылку лангедокского белого вина (все вместе 76 евро).

В очередной раз поудивлялись тем толпам народа, которые приезжают в Бузиг с соседних курортов поужинать. В самой деревне отелей мы не видели вообще. Интересно, откуда французский народ черпает информацию об этом крошечном Бузиге?

 

23 июля

Balaruc-les-Bains - Viaduc de Millau - Chaos de Montpellier-le-Vieux - Issoire - Clermont-Ferrand

Путь в этот день был неблизкий - около 400 километров. Через Старый Монпелье и другие достопримечательности региона мы должны были добраться до Клермон-Феррана.

Выехать удалось в 8.50. В этот день Штурман сел за руль, а Пилот, соответственно, взял на себя штурманские обязанности. Солнце светило, облака были лишь на горизонте. Но очень скоро мы до них доехали, на нас буквально свалилось серое облако и полил дождь. Как всегда в такие моменты бывает сложно поверить в том, что всего сутки назад мы плескались в море и загорали. Пустынная трасса под номером A75-E11 убегала вдаль, затягивая нас в горы.

Подчеркнем, что эта дорога, проходящая по горам, очень плавная, широкая и гладкая, имеет по две полосы с каждой стороны. Все повороты, крутые и плавные, обозначены на ней заранее, а там, где дорога начинает подниматься в гору, как по мановению волшебной палочки появляется дополнительная третья полоса с правого края - для больших фур. И при этом трасса совершенно бесплатна!

По дороге на одной из зон отдыха мы выпили кофе с Tarte au citron и Tarte au framboise и потом добрались до виадука, недавно выстроенного над долиной реки Тарн. Проезжая по этому высоченному мосту кажется, будто паришь в воздухе. Мост, по сути, соединяет между собой две горы, пролегая над долиной и городом Мийо (Millau). С одной стороны виадука есть большой паркинг и смотровая площадка.

Мы остановились, прошли пять минут в горку вместе с многочисленными туристами и сделали фото этого чуда технической и инженерной мысли.

После этой остановки мы снова поднялись в горы - к месту, которое называтся Старый Монпелье. Ходит легенда о том, что пастухи, перегонявшие скот в стародавние времена в этих местах, как-то раз набрели на плато, где кроме леса было еще и скопище скал различных форм и множество запутанных тропинок между ними. И они, не видевшие в своей жизни ничего, кроме своей деревни, но много слышавшие о столице Лангедока Монпелье и о том, что в этом городе множество переплетающихся улиц и опасностей, решили, что эти скалы - тоже своеобразный город, хотя и выглядит полуразрушенным.

Науке о Старом Монпелье ничего не было известно до 1883 года, когда его «открыли». А в 1885 году отец современной спелеологии Эдуард-Альфред Мартель составил карту этих многочисленных лощин и оврагов, а также причудливой формы «домов» и «башен».

Вход в этот природный заповедник стоит около 10 евро на двоих (в стоимость входит и место на паркинге). Для посетителей здесь предложены три маршрута: короткий «желтый», «синий» подлиннее и самый долгий «красный» - полтора-два часа. При покупке билета кажждому посетителю выдают карту маршрутов, и эта же схема размещена при входе в заповедник. Все тропинки размечены цветами, так что если держаться их, заблудиться невозможно.

Основные достопримечательности, созданные природой (в процессе дуновения ветров и вымывания водой известняковых пород), находятся как раз на «красном» маршруте. Это и «Микенские ворота», и «Голова Королевы Виктории», и «Кресло дьявола». Названия, естественно, придуманы людьми.

Мы выбрали как раз самый длинный - «красный» - путь, считая, что вряд ли когда-нибудь специально поедем сюда еще раз и потому надо осмотреть все и сразу. Мы прошли этот маршрут за один час и 25 минут довольно бодрым шагом, останавливаясь при этом, где хотелось, делая фотографии и любуясь открывающимися видами.

Для такой прогулки надо непременно одевать удобную обувь (кроссовки либо мокасины) и иметь с собой легкую ветровку, так как на некоторых открытых скалах здесь дует довольно сильный ветер.

Распрощавшись с причудливыми созданиями Старого Монпелье, мы направились обратно в Мийо, и оттуда - опять на трассу А75 в сторону Клермон-Феррана. Снова полил дождь, стало серо и уныло. По дороге, сбоку от трассы, видели Виадук де Гараби (Viaduc de Garabit) - это железная дорога, пересекающая с горы на гору долину. Смотрится красиво, построена учеником Гюстава Эйфеля...

 

(Остаток этого дня должен был бы попасть в следующую главу отчета, поскольку из Лангедока мы выехали. Но мы решили не разбивать день на две части - как-то это нелогично...)

 

Поскольку время позволяло, решено было также заехать в городок Иссуар - чтобы побывать в церкви бенедектинского аббатства XII века St-Austremoine. Она великолепна и представляет собой яркий образец романской архитектуры данного региона. Очень ухоженна, аккуратна и красива. Снаружи, благодаря ухоженности и обилию архитектурных украшений, храм кажется фаянсовым.

Кроме того, ее отличает роспись интерьера, выполненная в XIX веке. Обычно романские церкви очень аскетичны, этой же роспись придает нарядный вид.

Привлекательны скульптуры и капители.

Рассмотрев ее всю и послушав песнопения паломников в крипте, мы проехали еще 30 километров до съезда к B&B, который как всегда был забронирован заранее.

После этого мы съездили на заправку к ближайшему супермаркету Champion и изучив меню соседнего ресторанчика RestauMarche, решили, что поужинаем именно в нем (ходьбы до него от нашего отеля - полминуты). Как значилось в его меню, «формулу» здесь можно было взять и за 10.20 евро (три блюда) и за 12.90 (три других блюда), и за 16.40 (четыре блюда), а также был большой выбор и других блюд.

И все бы было в этом ресторанчике хорошо (он слегка напоминает Buffalo Grille), если бы не одна деталь. Штурман, узнав у официантки, что сегодня подается в качестве блюда дня (sugesstion du jour), решил заказать Tarte de Boeuf. Это шло в разделе «вторых» блюд, а значит, как мы предположили, это что-то горячее. Но не тут-то было! В качестве второго Штурману была принесена тарелка с полутора горячими сваренными картошками и «плевком» сырого (!!!) мясного фарша с сырым яйцом посередине!!! Правда-правда! Удовлетворившись горячей вареной картошкой, Штурман чертыхнулся, поминая официантку, которая принимала заказ, всеми мыслимыми и немыслимыми словами (ведь понимала же, что мы - иностранцы, так хоть бы сказала, что это холодное блюдо!). Мы хотели даже сказать официантке, что неплохо бы предупреждать о таких вещах, но блюдо с несъеденным фаршем забирал ни в чем не повинный другой официант, поэтому от комментариев пришлось воздержаться.

Когда мы попросили счет, нам было предложено расплатиться на выходе, у кассы, куда мы и направились. Еще один конфуз произошел здесь. Правда, не с нами, а с дамой, которая выбивала нам чек. Вместо «формулы» за 12.90, которую брал Штурман, она пробила 10.20! Тут мы, обычно всегда честные при расчетах, не сговариваясь решили «плюнуть» на эту ошибку, заплатили ровно столько, сколько с нас спросили, и были таковы :-) Смешно, конечно. Ведь «сэкономили» мы таким образом всего 2.70, но мы посчитали это наградой за моральный ущерб и за то, что Штурман, «одолевший» в этот день за рулем 423 километра (переместившись с юга этой благословенной страны в ее центральную часть) остался без куска жареного мяса...

В НАЧАЛО ОТЧЕТА
К СПИСКУ ОТЧЕТОВ

© 2008, Пилот и Штурман 

Рейтинг@Mail.ruDesigned by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...