В ОБЪЕКТИВЕ - НАМИБИЯ

 
 

Отчет о self-drive фототуре по Намибии весной 2008 г.

 
 

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ

22 апреля, вторник

Вылет из Москвы

Встретились в обновленном аэропорту «Домодедово», где ремонт и перестройка, кажется, не кончатся никогда. Зато каждый раз обнаруживается что-то новенькое. На сей раз сюрпризом для меня стала специально выделенная зона для встреч меж двух эскалаторов на второй этаж. Очень удобно, чтобы договариваться.

Наши люди легко опознавались по характерным фоторюкзачкам и фотосумкам. Зарегистрировались сразу до Виндхука, то есть на три сегмента полета, и с надеждой на благополучную доставку багажа отправились в путь. Подробности о самолетах и перелетах я вынес в отдельную главу.

По дороге потихоньку знакомились и даже хвастались фотками. Состоялся забавный разговор с Ириной. Она по совету друзей перешла с цифромыльницы на Canon 5D и теперь пытается понять, как с ним управляться :-) С февраля по апрель отсняла 10000 снимков, но пока не поняла :-( Скучает по мыльнице. На вопрос, зачем купила, отвечает невнятно, на вопрос, чем не устраивает мыльница, не отвечает вообще. Очень волнуется, что не понимает приоритета диафрагмы и приоритета выдержки и по-прежнему снимает на автомате. А пожелание сначала понять, что она хочет снять, а потом под это подбирать технику, парирует убийственным аргументом: мол, мужская логика. Короче, вышел разговор глухого со слепым :-(

Развлекся тем, что несколько раз выдрал самолет в шахматы, хотя из меня гроссмейстер тот еще :-) Видимо, самолет еще слабее, даже на уровне hard :-) На королевский гамбит покупается с потрохами и попадает под атаку на королевском фланге, даже не успевая сделать рокировку. На северный гамбит тоже покупается, хотя осторожничает, вторую пешку не жрет, так что до классического фианкетто ферзевого слона дело не дошло. В конце концов, устроил ему мельницу, успокоился и стал любоваться звездами, благо к тому времени уже было совсем темно.

 

23 апреля, среда

Windhoek

Прилетели в Виндхук почти в 14 часов по-местному. Никаких проблем с пограничниками и таможенниками не возникло, лишь пришлось заполнить миграционную карту. Некоторые затруднения вызвал пункт «адрес проживания в Намибии»: у нас таких адресов было много, а графа маленькая. Ничтоже сумняшеся вписали первый отель в Виндхуке.

Поменяли валюту. За евро давали 11,96 НД, за американский доллар – почти ровно 8. Выходило, что НД равен 3 российским рублям, и в дальнейшем все цены я буду приводить с учетом именно этого курса.

Машины нам выдавали с африканской неспешностью. Руководители, Алексей и Елена, долго что-то выясняли, наконец получили три огромных Toyota Hilux и один Nissan X-Trail, на их фоне выглядящий крошечным. Афронамибиец показал, где в машине что, как менять колесо, куда ставить домкрат (увы, впоследствии пригодилось), и в конце концов записал все царапины, обойдя машины по кругу.

Наконец, благословясь, погрузились и отправились колонной из четырех праворульных машин по дорогам с левосторонним движением.

До Виндхука 45 км. Ехали не очень быстро, не все привычные. Дорога в две полосы, иногда с дополнительными разъездами-уширениями, покрытие великолепного (!) качества, загружена очень слабо. Вокруг равнина с какими-то кустами, посреди которой изредка топорщатся невысокие горушки-хребтики. Ближе к столице местность становится более холмистой, и дорога начинает петлять.

В городе мы заблудились и в конце концов рассыпались. Первые две машины исполнили эффектный финт на повороте налево, выехав после него на правую, то есть по-намибийски встречную, полосу. На ней стоял пикапчик с афронамибийцем-водителем, который сначала ошалело проводил двумя поворотами головы две пролетевшие мимо него машины, зачем-то высунулся, чтобы посмотреть, какой свет показывал светофор с их стороны, от всего увиденного полностью впал в ступор, часто заморгал и недоуменно уставился на меня, поскольку я шел третьим и как раз остановился на переключившемся светофоре. Я приветственно и извинительно помахал ему рукой, афронамибиец просветлел, заулыбался и показал мне большой палец – мол, все ОК.

Приехали в Safari court hotel в 17 часов и постепенно, пока потерявшиеся машины подтягивались, расселились. Разбирать портфолио и строить дальние планы, как полагалось по программе, не стали – все заметно утомились от тройного перелета. Вместо этого пошли ужинать. Договорились вставать завтра в 6 утра и выезжать в 7.

Из прокатной конторы пригнали четвертую Toyota Hilux и забрали Nissan X-Trail. С этого момента мы рассекали по Намибии на четырех одинаковых машинах.

Перед сном не устояли, выбрались на улицу, сориентировались по сторонам света, посмотрели на небо и нашли таки Южный Крест. Все, теперь мы точно в южном полушарии!

Пробег за день 45 км.

 

24 апреля, четверг

Windhoek - Twyfelfontein

Выехали из отеля в 7.30 – почти как планировали.

Сначала выбрались на окружную Виндхука, потом она плавно перешла в дорогу B1 на север. Асфальт, хорошее покрытие, две полосы – ехать одно удовольствие. Встречное движение очень редкое, да и обогнала нас всего пара машин. Дорога живописная, вдоль долины, справа тянется горная цепь. Okahandja осталась справа, дорога как-то сама собой перешла в B2, ведущую в Swakopmund. Проехали по ней до Wilhelmstahl, свернули направо на грунтовку C36, чтобы срезать путь – экономия по карте 54 км.

По дороге первый раз остановились поснимать, хотя достойной натуры не было, просто душа просила :-) Иначе зачем мы сюда приехали, верно?

Перед Omaruru ненадолго выскочили опять на асфальтовую C33, пересекли по мосту широкую высохшую реку с тем же названием и въехали в город. Заехали на заправку, чтоб купить воды. Сразу выявилась основная особенность группы – все о-о-о-очень долго. Да еще и помножено на африканскую неторопливость. Наши тут же разбрелись, кто в очередь, кто в туалет (выдают ключ, оттого все еще неспешнее), кто фотографировать местную экзотику. Подъехал старый ржавый Форд с колоритным водителем, похоже, они родились одновременно :-)

Тут же случился первый мастер-класс: Алексей показал, как надо снимать людей – почти что в лоб, не прячась и не таясь. И действительно, все реагировали доброжелательно.

Двинулись дальше, на грунтовку C36. Впервые в жизни (ну не джипер я) подключил полный привод. Машина стала заметно тяжелее трогаться, но гораздо устойчивее вести себя на песке – уже не плывет, а если начинает чуть сносить, то очень легко выправляется. По дороге остановились снимать, потом еще раз, потом долго ждали отставшую машину, а время занимали фотоохотой на каких-то странных жуков, коих в окрестностях было превеликое множество.

Приехали в Uis, зашли в tourist office, он же кафе. Народ бросился покупать сэндвичи. Процедура опять вышла чрезвычайно долгой. Обратили внимание на прикольные тенты для машин, чтобы стояли в тени. Африка... Туалет работает, но руки помыть нельзя – в кране нет воды.

К ограде снаружи (внутрь не лезли) подошли два негритенка лет 12-14 с пластиковыми поддонами, полными каких-то камушков. Лексикон скуден: нудят гуд прайс, уан хандред фор олл и так далее. Когда изнутри к ним подошел Алексей, сразу появился третий, потом четвертый и пятый. Ни лексикон, ни ассортимент продукции от этого богаче не стали.

Решили ознакомиться с содержимым местного супермаркета, куда и направились. Один молодой афронамибиец еще сохранил надежду заработать, а потому увязался за нами. Он заунывно повторял свой нехитрый текст, совал под нос все те же камушки и пробовал разжалобить меня и Алексея. Безрезультатно. Тогда юноша сменил тактику и вступил в коммуникацию с молоденькой блондинкой Наташей. Здесь сработало. Он расположил ее к себе, но в гарем не звал, только попросил купить ему еды. Что она и сделала. Молодой афронамибиец, как честный человек, после этого отстал.

В супермаркете купили фруктов и напитков. Алкоголя в магазине не было вообще, даже пива!

Поехали дальше. Дороги пустынные, на 100 км встречаются три-четыре встречных, да пара обгоняет. Ведут себя очень приветливо, машут руками, улыбаются. Встречается нехитрая придорожная торговля какими-то сувенирами, их предлагают у дороги колоритные тетки в национальных костюмах гереро.

Свернули налево на  D2612. Ландшафт сменился, появились красно-бурые горы с какой-то нежно-желто-салатовой растительностью. Очень красиво!

После еще пары поворотов приехали в отель Twyfelfontein Country Lodge в 17 часов. Вещи в багажнике Тойоты жутко пропылились. Афронамибиец, помогавший их выгружать, посоветовал приоткрывать форточку багажного отделения. В дальнейшем так и делали. Действительно, помогает, только форточку нужно чем-то крепко фиксировать, иначе от вибрации она сама собой закрывается.

Быстро поселились, помчались фотографировать горы на закате, вернулись уже затемно.

С удовольствием и вкусно поужинали, напробовавшись разных видов африканского мяса. Как только расплатились, выяснилось, что ужин (кроме напитков) входил в стоимость тура. Менеджеры по-африкански долго выясняли с руководителем группы возврат денег, почему-то у них это никак сразу не выходило.

Зато пока ждали, наблюдали бесплатный концерт. В зал вышла едва ли не вся кухня и обслуга, и начались негритянские песни-пляски прямо в спецодежде. Реально очень эффектно! Среди прочих выделялся здоровенный охранник весь в черном, которому комплекция не мешала выделывать самые замысловатые па. Гости отеля всем своим интернациональным составом активно аплодировали.

После ужина, в баре на веранде состоялся первый разбор полетов, в смысле – поговорили о фотографии. Но начали с обсуждения долгого переезда. Действительно, на дорогу потратили как-то неадекватно много времени, хотелось договориться впредь ехать быстрее. Стас со всем пылом молодости активно утверждал, что надо просто сильнее давить на газ, хотя простой подсчет показывал, что мы стояли почти столько же, сколько ехали. Следовательно, сократить остановки было бы более эффективно.

Забегая вперед, скажу, что еще через день-два группа поймала некий общий ритм передвижения и научилась двигаться колонной, никого не теряя, не отставая и не вырываясь далеко вперед. Остановки тоже стали короче, а народ перестал разбредаться. Так что проблема вскоре рассосалась сама собой.

В конце концов перешли к сути дела, то есть стали разглядывать фотографии. Один за одним участники демонстрировали свои подборки и пытались сформулировать, чего бы им хотелось от обучения. Понравилось, как грамотно Алексей провел разбор фотографий, одновременно строго и тактично. Спать отправились в 22.30.

Пробег за день 500 км.

Общий пробег 545 км.

 

25 апреля, пятница

Twyfelfontein - Ruacana

Встал в 5 часов, пошел к Сергею, чтобы вместе отправиться снимать рассвет в горах. Пока светало, посмотрел фотографии Сергея по Франции – очень понравились. Сам много путешествовал по этой стране, но таких снимков у меня нет :-( Отметил, что Сергей снимает практически только утром и вечером, путешествует один и таки подчиняет поездку фотографии, а не наоборот.

В 5.30 поехали искать вид для съемки рассвета. Доехали до самого Twyfelfontein и снахальничали: машину оставили на стоянке, а сами пошли по дороге, хотя было написано, что открывается в 8 часов. Кто-то из будки на входе вышел поглядеть нам вслед. Прошлись по тропинке, стараясь соблюдать правила, но таблички «вход только с гидами» проигнорировали, чтобы увидеть наскальные рисунки.

Поснимали рассвет, в 6.45 вернулись к завтраку, выехали в 7.45.

Жажда фотосъемки заставила остановиться у небольшой желто-оранжевой горки. Едва отъехали от нее, как Стас пробил колесо. Хоть за рулем был Вадим, но подколки достались Стасу из-за его стремления гнать побыстрее. Решили, что все закономерно: кто знает, где педаль газа, тому приходится узнать, и где домкрат :-) Кстати, замена заднего колеса на Toyota Hilux не такое уж простое дело: площадка для упора домкрата находится глубоко внутри, и приходится сильно залезать под машину. Хорошо, что афронамибиец, выдававший машины в аэропорту, подробно объяснил, как менять колесо, и заставил каждого посмотреть, куда ставить домкрат.

Выехали на C39, потом на C43, в Palmwag преодолели санитарный кордон, где с нас мягко вымогали спонсорский взнос на местную футбольную команду, предлагая в обмен какие-то орехи, покрытые резным узором. Два экипажа, и мы в том числе,  сумели отбиться, двум другим не удалось. Первые заплатили по 40 НД (120 руб) за орех, вторым сразу предлагали по 25 НД, но отдали 3 штуки за 50. Развод по-намибийски :-)

Переехали русло реки, пересекающее дорогу. Любопытно, как они здесь ездят в сезон дождей? Появилась местная специфика: дорожный знак «песчаная яма». Быстро выяснилось, что относиться к нему надо уважительно и сбавлять скорость. Иначе может тряхнуть так, что пассажиры на заднем сиденье бьются головой о потолок.

Дальше – радость: по обеим сторонам дороги обнаружилось по стаду жирафов. Мы быстро причалили к обочине, выскочили из машин, прикрутили телевики, ревниво сравнили, у кого больше, и принялись упоенно щелкать. 

Вскоре стада решили воссоединиться, и одно из них вознамерилось перейти дорогу. Фотографы немедленно переместились поближе, отчего животные насторожились и растерянно отступили. Тогда фотографы замерли на огневой позиции и затихли. Жирафы осторожно подошли к обочине, некоторое время поозирались, а потом гуськом бросились перебегать на другую сторону. Немедленно раздался стрекот многочисленных затворов, отчего звери припустили еще быстрее, уморительно задирая ноги.

Не знаю, как они, а мы точно получили удовольствие. Хотел было отбить в Москву победную смску, да связи не было :-(

Поехали дальше. По дороге хотели свернуть 12 км в сторону на Sesfontein, но не стали, направились в Opuwo. Горы вокруг другие, с мягкими складчатыми очертаниями. Пересекающие дорогу русла рек тоже изменились – стали каменистые, а не песчаные.

Дорога до перевала Joubert после Opuwo хуже, очень много пересечений с каменистыми руслами рек, скорость заметно падает. По дороге химба предлагают заехать к ним в деревню – несколько обмазанных глиной шалашей из прутьев. На  самом перевале дорога покрыта асфальтом где-то с километр. Очень крутой подъем, даже на второй передаче до верха доехать не удалось.

После перевала дорога стала лучше, почти исчезли русла рек, изменился цвет грунтовки – была серо-желтая, стала красная. Скорость увеличилась, пейзаж поскучнел, хотя растительности прибавилось – мы на северном, солнечном (южное полушарие) склоне.

Потом дорога вышла на равнину и покрылась гравием. Вокруг зеленая трава, бродят стада коров, по обочинам термитники и деревеньки. Под белым гравием просвечивает красный грунт. После развилки с D3707 опять много ям.

Въехали в Opuwo, остановились у супермаркета. На стоянке попали под атаку продавцов всякой хрени и добровольных охранников машин – все пубертатного возраста. Отбили наступление с помощью демонстративного непонимания их варианта английского, но пришлось на всякий случай забрать все ценные вещи с собой.

Супермаркет довольно глобализованный, и в нем есть холодное пиво!!! Оно носит незамысловатое название Windhoek lager, зато сварено в соответствии с Reinheitsgebot, о чем гордо сообщает надпись на этикетке.  Впервые почувствовал, что у страны действительно есть германское прошлое.

Отъехали чуть в сторону и перекусили купленным прямо на обочине у термитника. Мимо проезжал афронамибиец в сандалиях на осле, но в ответ на дружно наставленные на него объективы протянул руку, характерным жестом пересчитывающую воображаемые купюры. Решили наказать жажду наживы и отказать ему в фотообслуживании.

Из Opuwo поехали на восток по C41 – ура, асфальт! Скорость резко возросла до 120–130 км/час.

На некоторое время появилась связь, я послал две победных смски в Москву и на одну даже успел получить ответ. Кстати, многие купили местные симки с включенными в тариф 82 бесплатными смсками. Только они не доходят :-( Связь по-намибийски :-)

56 км до дороги C35 пролетели со свистом. На развилке подверглись полицейскому досмотру, но проверили только у водителей права (российские национальные вполне устроили) и паспорт. Паспорта остальных и документы на машину никого не интересовали. Фотографировать себя запрещали, хоть и с улыбкой. Но мы справились :-)

Поехали опять по грунтовке на север. Шикарная широкая укатанная гравийная дорога, прямая и ровная. Уверенно несемся 120 км/час. В женской части экипажа оформилось желание выпить коньяку – у нас с собою было :-)) Достали заветную бутылку, я ножом нарезал стаканчиков из донышек пластиковых бутылок из-под воды, вышло очень душевно и по-походному.

Ближе к северу вокруг стало совсем плоско и зелено, даже появились какие-то посадки: кукуруза и некое растение, при взгляде на которое в памяти всплыло слово «сорго». Вдоль дороги начали попадаться праздные афронамибийцы, а на самой трассе – встречные машины.

Доехали до развилки с C46, повернули налево, потом еще налево и вскоре въехали в отель Ruacana Eha Lodge. Забор, проволока под напряжением. Как говорится, почувствуйте разницу. Вчера,  в Twyfelfontein, было все открыто, поскольку вокруг никого нет за многие километры. Теперь населенка :-( Приходится беречь комфорт драгоценных белых туристов от посягательств нищих афронамибийцев.

Вечером ужинали за общим столом и очень веселились, вспоминая день, в частности вымогательство в пользу футбольной команды, жирафов и коммуникацию с попрошайками и полицейскими.

Потом смотрели фотки, обсуждали взаимосвязи внутри кадра в фотографии. Разошлись в 21.45.

Пробег за день 479 км

Общий пробег 1024 км.

 

26 апреля, суббота

Ruacana

Встал в 5, до 6 поразбирал фотки. Пока на это совсем нет времени :-(

После завтрака отправились к химба, куда должен был привезти гид. Промахнулись мимо места встречи, заехали сильно дальше. Алексей уехал искать гида, а мы остались у какой-то речки ждать. Развлекались, разглядывая обезьян вдали на высоком берегу. Вадим так хотел поделиться радостью наблюдения со своей женой, что громко позвал «Наташа, иди сюда, обезьяны!» От крика все животные разбежались – надо полагать, обиделись, что их так назвали.

Через полчаса Алексей прислал смску, что надо ехать назад, он нашел гида и ждет нас у дороги. Поехали, лавируя между колдобинами и встречными стадами коров с огромными острыми рогами, которые мальчики-химба гнали прямо на нас.

Гид, мистер Чака, важный негр в европейском прикиде, будучи, видимо, выходцем из племени химба, исполняет при нем роль своеобразного сутенера – продает доступ в деревню. Говорит на скверном английском, путая глагольные формы и звуки «р» и «л». Но разобраться можно, хоть иногда с трудом.

Мистер Чака привез нас в деревню по какому-то проселку и предупредил, что сначала с нами поздороваются с каждым за руку, а только потом можно будет снимать. Еще через некоторое время он начнет рассказывать, и тогда снимать уже будет нельзя. А потом опять можно. Все остальное время ревниво следил за соблюдением инструкций, преисполненный гордости за то, что его слушаются не только соплеменники, но и белые люди. Впрочем, фотографировать не мешал, и то слава Богу.

Вошли в деревню. Загончик для скота, пара хижин, все очень скромно, чтоб не сказать – бедно. С нами таки поздоровался мужичонка, с каждым за руку, подбежали дети, подтянулись взрослые дамы. Народ бросился снимать. Вышло печально – нас больше, чем их. Как в зоопарке.

Надо сказать, что эта демонстрация жизни химба – довольно грустное зрелище. Туризм все-таки сильно разрушает традиционную структуру такого общества. Им проще выклянчивать деньги или зарабатывать их позированием, чем сохранять традиционный уклад. К тому же они явно понимают, что белые люди в большинстве своем смотрят на них свысока. Мол, не моются, спят на земле, значит – дикари.

Поехали на водопад Rucuana falls. После этого в отель отдыхать.

В 15 часов опять поехали к тем же химба. Правда, нас уже меньше народу: некоторые остались в отеле. Химба показывали, как они сбивают молоко, мелют просо, обрабатывают поле. Дети устроили какие-то традиционные танцы, потом их заставили бегать в пыли ради снимков в контровом свете.

Женя С. не фотографирует, поэтому он просидел весь вечер в каком-то козьем загоне, веселился, наблюдая, как химба нас обсуждают, когда мы находились где-то в стороне.

Он подарил детям магнитик, показал на каких-то железках, как им пользоваться. Чтобы подарить значок «Томск» (откуда он родом), выбрал единственную одетую девочку – остальным просто некуда было его прикалывать :-) А эта ходит в школу и где-то работает, а в родную деревню приезжает на выходные, потому и оторвалась от племенных традиций в одежде. Все остальные в любом возрасте ходят топлесс.

Вечером опять обсуждали фотографии. Я не выдержал и отправился спать в 22.30 – срубило :-(

Пробег за день 146 км.

Общий пробег 1170 км.

 

27 апреля, воскресенье

Ruacana - Ondangwa

Встал в 5.30, с трудом заставив себя подняться. Только мысль, что в Москве буду жалеть об упущенных возможностях, заставила опять отправиться к химба, причем без завтрака. Таких оказалось 8 человек – ровно полгруппы. Остальные остались спать.

Выехали в 6 утра. Вчерашний мистер Чака привез опять какими-то проселками в другую деревню. Там химба только вставали, мы влезли буквально в спальню, в которой дымились какие-то головешки, и пытались снимать в фактурном освещении.

Потом перешли пешком в деревню по соседству и раздухарились настолько, что стали снимать друг друга, здоровающихся с полногрудой девушкой, которая явно не знала, смущаться ей или веселиться.

На этом наше знакомство с химба закончилось. Избранные результаты фотосъемки вы можете увидеть на странице с фотоотчетами.

В 8.15 вернулись в отель, отправились завтракать. Застольные разговоры все про то же – равы, джипеги, конвертер, шумодав, лайтрум. Наташа вчера перешла на RAW, и у нее тут же кончилось место на флэшке в 256 мб. Стас дал ей 4 гб, что ее впечатлило. Но снимает RAW+JPEG, чтобы можно было просматривать – конвертеров с собой не оказалось, а у нее Canon свежевышедший 40D, нужны новые плагины.

В 10 часов выехали в сторону Ondangwa. Асфальт. Равнинный край, вдоль дороги канал, какие-то плавни с цветущими лилиями. Сразу видно, что обжитая местность – бродят стада коз-ослов-коров, сомнительного вида хижины, куча афронамибийцев, норовящих выудить из канала рыбу, особо удачливые тут же продают ее у дороги в сыром и копченом виде.

Лилии возбудили группу настолько, что решили остановиться их поснимать. Мероприятие вызвало живейший интерес у местных афронамибийцев, и они стали группами стекаться к месту событий, впрочем, стыдливо останавливаясь неподалеку в тени деревьев и наблюдая за нами издалека.

Вскоре опять остановились - у канала Namaund. Опять болотина с цветущими лилиями, но здесь по ней по колено в воде бродят ослы и жрут из воды какую-то петрушку. Половина тут же сориентировалась и нацепила телевики, я сообразил не сразу, а потом уже поленился возвращаться к машине и удовлетворился стандартным зумом. Нельзя сказать, что вышли шедевры, но само явление удивительное, такого в жизни не видел.

Насладившись зрелищем ослов среди водяных лилий, поехали дальше. В 14 часов были в Protea Hotel. В 15.30 отправились фотографировать назад, в сторону Oshakati. Желающих набралось 8 человек, так что поехали на двух машинах. Сначала, долго плутая среди каких-то строек, заехали в парк развлечений, заплатили по 20 НД (60 руб) и зашли внутрь огороженной территории. Что-то очень скудное, с цветами, аллеями, бассейном и лавками под зонтиками. Идеи не поняли, натуры не нашли и ретировались.

Тогда поехали к реке Okandjengedi фотографировать рыбаков. Куча афронамибийцев с удочками, самые крутые перегородили русло сетями. При нас сети вытащили, рыбу вынули и стали ее продавать.

Мы бродили в толпе с фотоаппаратами, вызывая неизменно доброжелательное отношение и веселье. Афронамибийцы периодически характерным жестом намекали, что надо бы дать им денег, но как-то не настойчиво и ненавязчиво.

Когда солнце село, местные стали расходиться, а мы собрались домой. Я роздал самым стойким участникам шоу по сувенирной ручке, что было встречено весьма одобрительно.

На сегодняшний вечер было выдано задание – подготовить 15-20 фоток о химба. Поэтому я, как честная Маша, все свободное время трудился, выбирая и обрабатывая фотографии, даже не пошел на ужин. Впрочем, после обеда и не хотелось.

По плану, в 20.30, никто не собрался - все сидели в ресторане и ждали еды. Ее начали носить только к девяти, так что лишь к концу десятого часа мы переместились в конференц-зал и стали делиться достижениями.

Я расстроился. Во-первых, оказалось много замечательных сюжетов, которые я не увидел, а потому не снял. Например, Танины «Мы и химба» - с юмором и вИдением. Во-вторых, многих тянет в лаконичные портреты крупным планом, а мне антураж интереснее. Я сделал что-то типа фоторепортажа, историю со словами, которую и рассказал. Алексей заметил, что так легче, а фотография должна говорить сама за себя, без комментариев. Что справедливо :-(

Лег спать в 22.30.

Пробег за день 236 км.

Общий пробег 1406 км.

 

28 апреля, понедельник

Ondangwa - Halali

Встал в 6.45. Позавтракали, выехали в 8.

На первом же повороте налево первые три машины по привычке выехали на правую сторону дороги, чем немало изумили встречных афронамибийцев. Я остался за светофором, а то, наверное, тоже выехал бы за колонной. А так недоумевал вместе с местными.

Дорога по одной полосе в каждую сторону, хороший асфальт, явно обжитая местность, по обочинам незатейливые заведения в виде бетонных коробчонок с яркими надписями. 

Увидели придорожный рынок, отправились снимать. Местные сильно веселятся, но, как правило, фотографироваться не отказываются.

Антураж больше похож на помойку, чем а рынок. Продается куча тряпья, тут же готовят какую-то жратву, предлагают каких-то сушеных червей.  

Один персонаж на приличном английском рассказал о дружбе с Россией, о том, что червей (гусениц) собирают на каких-то деревьях, варят, сушат и едят, как орешки. Попробовал – не впечатлили :-( Но купил банку привезти в Москву, чтобы порадовать друзей :-)

Поехали дальше. В Oshakana опять остановились на рынке, теперь уже стационарном.

Опять весьма доброжелательное отношение, иногда стесняются фотографироваться, ржут и прячутся, иногда даже отказываются (мы относились к этому с уважением), но чаще относятся весело и с пониманием. Над моделями веселятся их соседи.

Впечатлила мясная лавка, где продавали разделанную тушу свежезабитой коровы, все в крови и мухах.

Напротив опять поснимал бетонные коробки-лавки.

Поехали дальше. Вскоре свернули направо на D3626 по указателю на Национальный парк Этоша. Гравийка. Резко меняется ландшафт. Зеленая трава уступает место желтой саванне, деревья становятся все реже, пока не исчезают почти совсем. В моем представлении – самый африканский пейзаж.

Въезд через ворота King Nehale, по 80 НД (240 руб.) с носа и 10 НД (30 руб.) с машины.

Дальше категорически запрещено выходить из машины, кроме как на огороженных площадках.

Вскоре увидели зебр, а потом и слонов и жирафов.

Потом трава сменилась какими-то кустами и животные исчезли. Я сидел со стандартным зумом, поскольку не могу выйти из машины, а телевик был в багажнике.

Заехали в Nomutoni сходить в туалет, заодно поменял объектив. Поехали в отель Halali Resort, периодически пытаясь кого-то фотографировать по дороге.

Приехали в 14.15 и тут же разбрелись по номерам. На этот момент пробег за день 224 км, общий пробег 1630 км.

После расселения поехали снимать животных. К шести вечера было велено вернуться, а то ворота закрываются. За руль села Елена, которая фотографией не фанатеет, поэтому дала возможность нам поснимать вволю. В результате сама получила удовольствие, наблюдая за азартом фотографов. Оказалось очень будоражащее занятие! Испытал прямо какое-то лихорадочное возбуждение. Увидели множество разных антилоп, львов (!), гиен, зебр, жирафов и цесарок.

Едва успели вернуться в отель вовремя. Кстати, практически ни на одном водопое никаких животных не встретили.

Алексей продемонстрировал истинный профессионализм, «поймав» леопарда, охотящегося на антилопу. Для съемки фотограф даже вылез на крышу машины, где был в таком виде сфотографирован сам – сотрудником национального парка. Штраф 300 НД (1200 руб.) пришлось платить каждому члену экипажа. Если честно, такая фотография того стоит!

Вечером с ужасом обнаружил, что забыл адаптер в розетке предыдущего отеля :-( Одна европейская на вид розетка в моем распоряжении все-таки была, но туда не втыкался ни тройник, ни блок питания ноутбука. С отчаянья даже раскрутил ее отверткой, но желаемого результата не добился, пришлось просто собирать обратно. Едва перекачал фотки и написал дневник дня на имеющемся заряде аккумуляторов. Ни у кого в группе свободного адаптера не нашлось, но зарядить батарейку фотоаппарата добрые люди помогли.

Звезды на небе просто офигенные. Засветки вокруг никакой, воздух чистый, поэтому зрелище для городского человека редкое. Виден Млечный путь, Южный крест. Над горизонтом перевернутая Большая медведица.

Пробег за день 311 км.

Общий пробег 1717 км.

 

29 апреля, вторник

Halali - Tsumeb

Встал в 5 часов, на 5.30 был намечен выезд, но не самостоятельно, а с егерем.

Вчера некоторые экипажи во время вечерней съемки слегка повздорили. Один говорит поехали, другой – стой, один говорит – налево, другой – направо и тому подобное. Потому сегодня разделились на три фракции: кто-то поехал на своей машине, кто-то, как мы, с егерем парка, а кто-то вообще остался дома.

У нас, слава богу, в экипаже все тихо-спокойно, за что, кстати, отдельная благодарность Лене. Вчера именно она сидела за рулем, и все дерганья – то ли стой, то ли поехали – доставались на ее долю. Слава богу, относилась она к этому с юмором, так что сегодня у нас консенсус – все отправились с егерем.

Для поездки по парку предлагается специальный Лендровер, четыре ряда по три сиденья плюс одно рядом с водителем (досталось мне). Машина открытая, с крышей, а ветровое стекло откидывается на капот – все сделано, чтобы было удобно наблюдать и фотографировать. К нашим семи участникам подсадили двух англичан, и мы поехали.

Те, кто собрались на своей машине, выезжать так рано права не имели, только с 6 утра. Реально у них получилось с 6.30, поскольку ответственный за закрытие ворот просто задержался.

С егерем ездить любопытно. Он бегло говорит по-английски, много знает, хорошо видит животных издалека, особенно птиц, которых мы плохо замечали. И свет совсем рано очень хороший, рассвет реально застали в поле, пока другие экипажи ждали в отеле открытия ворот. Нельзя, конечно, сказать, что мы увидели что-то особенное, разве что льва в самом начале, который величественно удалялся, повернувшись к нам задом. Но полный джентльменский набор получили – зебры, антилопы всяческие, страусы, суслики, шакалы, птицы.

Опять безрезультатными были все визиты к водопоям. Позавтракали сухим пайком – сэндвич, яйца, кофе из термосов, бананы, соки.

Катались до 9.30, вернулись, заплатили за это по 350 НД (1000 руб) с человека – сумма по местным меркам безумная, но совершенно не жалко.

На выезде со стоянки Таня, первый раз севшая за руль, едва задела машину каких-то немцев, что вылилось примерно в часовое разбирательство и оформление документов. В результате выехали в 11.10. Многие остались в отеле загорать и отдыхать.

Мы поехали кружными путями и дальними дорожками, опять впустую съездили к нескольким водопоям, фотографировали жирафов, ориксов, зебр. Заехали в Nomutoni, перекусили сэндвичами, заправились, отправились к выезду из парка.

Избранные результаты фотосъемки животных вы тоже можете увидеть на странице с фотоотчетами.

От Nomutoni начался асфальт. На выезде через ворота Von Lindequist с нас опять взяли по 80 тугриков. Оказалось, что это такса за сутки, а не стоимость въезда в парк.

Быстро домчались до Tsumeb, заселились в отель Makalani, прошлись по магазинам. Я купил переходник (!), дамы присмотрели фантастически дешевые шмотки. Вернулись в отель, в 18.15 пошли ужинать.

Очень приятный ресторан с открытой террасой у бассейна. Богатое меню, особенно много стейков и других мясных блюд. На удивление быстрое обслуживание, мы уже успели отвыкнуть. Но все равно путают :-( несут, например, вместо риса картошку, пару раз переспрашивают заказ.

После ужина отправился разбирать фотографии и писать дневник. Спать пошел в 22. Остальные члены экипажа гуляли по ночному городу.

Пробег за день 225 км.

Общий пробег 1942 км.

 

30 апреля, среда

Tsumeb - Tsumkwe

Встал в 6.30, прошелся по утреннему Цумебу. Настоящий город, хоть и небольшой, заметное количество белых, особенно среди владельцев магазинов. Сфотографировал главную торговую улицу, парк и церковь.

Выехали в 10.20 по асфальту в сторону Grootfontein, где остановились на заправку. Колонка с соляркой была одна, потому заправлялись по очереди. Когда подъехала четвертая машина, процесс почему-то прервался. Мы подождали минут десять, а потом вопросили афронамибийца с пистолетом в руке, почему он медлит. Выяснилось, что закрыт лючок бака. Мы спросили водительницу, почему она не открыла, ответом было – я не знаю, как. Он ей не сказал, она его не спросила, и все спокойно чего-то ждали. Африканская нега, видно, проникла и в европейские головы, ибо процесс стоял, никто не парился, и всем было хорошо.

Отправились по асфальту на северо-восток, а потом свернули на восток на гравийку на Tsumkwe. Дорога после поворота на грунтовку широкая свободная и очень пыльная. Никого не обогнали, навстречу встретили только три машины. Дороги идет по равнине, вокруг какие-то кусты, что-то огорожено, встречаются редкие фермы. Ехать по гравийке 120 км/час уже тяжеловато, машина слегка плывет, рыскает даже на полном приводе. Оптимальная скорость 100-110 км/час. В 13 часов проезжали ветконтроль (на спидометре 2146 км).

После него ограды и фермы исчезают, делается более пустынно. Покрытие становится более тряским, скорость падает до 90-100 км/час. Дальше до самого Tsumkwe очень монотонный равнинный пейзаж.

Приехали, свернули по какой-то боковой дорожке в Tsumkwe Country Lodge. Мы в самом конце пути таки пробили колесо, она спустило, пока мы уже стояли в отеле. Меняли вместе с Сергеем.

В свободное время после перекуса разбирал фотографии. Стемнело явно раньше – заметно сместились на восток.

Отправились на ужин. Избалованный комфортом московский народ, особенно его прекрасная половина, в непритязательных пионерлагерных условиях напрягается: пугается насекомых, протирает салфеточкой якобы пыльную скамейку, острит по поводу питания. Выглядит забавно.

Звезды видны еще лучше, чем в Этоше. На западе лежит (!) Орион, долго рассматривали в бинокль туманность в его оружии. Видны знакомые Сириус и Процион, но непривычно высоко. Марс рядом с Близнецами, отчего они приобретают непривычные очертания. Также непривычно выглядит Лев – рядом Регулом виден Сатурн.

На южной стороне неба сверкает Канопус, прямо под Млечным путем. Кентавр и Южный крест. Спика непривычно высоко, а Арктур, наоборот, низко. Над Спикой четырехугольник Ворона. Над горизонтом на севере встает перевернутая Большая Медведица. Позже Орион уходит, а Скорпион и Весы появляются.

Здесь звездное небо вращается вокруг точки почти на горизонте, оттого его вид вечером очень сильно отличается от вида утром. В Москве есть большая область вокруг Полярной звезды, которая никогда не уходит под горизонт. Например, обе Медведицы, Кассиопея и Дракон видны всегда. А в Намибии из-за близости к экватору это не так. И вообще – Южное полушарие... Солнце в полдень – на севере!

После ужина смотрели фотографии. Женя А. показывал файлы с зебрами, снятыми сзади, так что родился термин «анальная фотография». Я на сей раз удостоился похвалы: обозвали «почти анималистом». Приятно :-)

Спать пошли в 21.30. Первый раз в жизни завернулся в полог, потому что насекомые таки водятся. Меры предосторожности сработали – ночью никто не беспокоил.

Пробег за день 343 км.

Общий пробег 2285 км.

 

1 мая, четверг

Tsumkwe

Встали в 5.30. Выехали в 7.25 к бушменам. С нами отправился гид. Проехали 11 километров куда-то в буш по проселкам и колеям, на каждой развилке выбирая второстепенную дорогу - частично по песку, где колеса просто вязнут, частично даже через какую-то водную преграду по ступицу. Сами бы ни в жизнь не нашли.

Оказались в традиционной деревне бушменов, состоящей из соломенных хижин. Есть подозрения, что это все же туристический аттракцион, а неподалеку «спрятаны» нормальные дома. Но аборигены ведут себя адекватно, не позируют, как химба, а делают вид, что занимаются своим делом, не обращая на нас внимания. Женщины тетешкаются с детьми, чего-то плетут-вяжут из бисера. Мужчины готовятся к охоте, вострят стрелы лука. И все постоянно курят с явным удовольствием. Среди персонажей выделяется колоритный дед – то ли вождь, то ли шаман.

Мы с наслаждением отдались фотосъемке. Файлы летят со свистом, побил все свои рекорды. Хорошо, что флэшка большая. Впереди на лихом коне Женя А., который умудряется влезть чуть ли не в каждый кадр. Женщины затеяли игру в скакалку, в которой принял участие и один из мужчин. А поскольку все мужики здесь с практически голыми ягодицами, то вчерашняя тема «анальной фотографии» получила продолжение :-)

Затем бушмены собрались типа на охоту. Мужики выстроились в цепочку и пошли в лес. Сначала долго обдирали ягоды с каких-то кустов. Я попробовал – слегка напоминает наш шиповник. Остался жив :-)

Потом бушмены пытались достать гнездо птицы – не справились. Похоже, просто поленились за ним лезть. Потом в неожиданном месте стали рыть песок и извлекли из недр два каких-то картофелеобразных шарика. Отошли подальше, сели в круг и стали добывать огонь трением. Сложилось не сразу, так что долго крутили палочку по очереди.

Добыв огонь, запекли в нем извлеченные ранее корнеплоды, съели, забили пару косячков и со смаком их раскурили. Особенно старался вождь, демонстративно выражавший приход кайфа.

Мы все время шли за ними в отдалении и метались, пытаясь снять что-либо, кроме спин и ягодиц, благо сюжеты Жени А. не всех удовлетворяют. Пока суд да дело, солнце сильно поднялось, так что где-то в 9.30 попросили возвращаться. Дошли назад до деревни, еще немного поснимали и уехали.

В отеле пообедали, одновременно подцепились едва ли не к единственной розетке на reception, скачали фотки и подзарядили батарейки.

Во второй половине дня самые фанаты поехали к бушменам снова. Приехали около 16 часов, когда солнце уже садилось. Некоторое время была непонятная колготня, а потом началось действо, ради которого мы и притащились.

Женщины сели в круг вокруг костерка, который больше дымил, чем давал огонь, и принялись мерно быть в ладоши, что-то напевая. Мужчины в ритме гуськом перемещались вокруг, протаптывая в песке своеобразную лыжню.

Периодически они останавливались и дедок-шаман накладывал на кого-то из круга руки и что-то гортанно волхвовал. Начал он с детей, потом перешел на женщин, вошел в раж, а в конце концов впал в натуральный транс. Зрелище впечатляющее - шаман простерся над костром, его колотило, и одна бабка с заметным усилием выводила его из транса.

Упоенно снимали до почти темноты, а потом поехали в отель, где нас ждал ужин. Избранные результаты фотосъемки в бушменской деревне вы можете увидеть на странице с фотоотчетами.

За столом долго вспоминали сегодняшний вечер, рассказывали тем, кто не поехал и долго веселились. Потом смотрели фотки Тани, Вадима, Наташи.

Разошлись в 21.30, сел писать дневник, спать пошел к 23.

Пробег за день 45 км.

Общий пробег 2330 км

 

2 мая, пятница

Tsumkwe - Odjiwarongo

Встали в 5.30. Выехали в 7 часов и направились назад той же дорогой. Первые километров 40 гравийки похуже, с небольшими песчаными ямами, скорость 80-90 км/час. Потом становится ровнее, можно ехать 100 км/час.

Лена в Цумебе купила несколько дисков африканской музыки. Это, конечно, не настоящая этника, а эстрада, но очень соответствует дороге и настроению. Особенно удачно лег диск с африканскими барабанами. Такая же «бесконечная» музыка, как бесконечная дорога и равнина. Совершенно медитативное настроение от вождения, не помню, когда такое испытывал. Монотонно однообразный пейзаж, прямая широкая дорога, равномерная скорость, монотонная музыка. Улетаешь, как вчерашний бушмен от косяка :-) Для справки - на 230 км пути пришлось 5 встречных машин.

На ветеринарном посту первая машина проехала на пять метров дальше знака «стоп» и тут же ее подперли сзади остальные три. Но важный афронамибиец в униформе пресек попытку злостного нарушения правил и заставил так всех подать назад. Его подручный обошел все машины, попросив записать в листочки имена водителей. Пассажиры никого не заинтересовали, как, впрочем, и документы.

После поста дорога улучшается, можно ехать под 120 км/час, только машина слегка начинает плыть, даже на полном приводе. Оптимальная скорость 110 км/час. Вместе со сменой пробитого колеса исчезла вибрация от разбалансировки, которая раньше досаждала нам на скоростях 120-130 км/час. Выехали на асфальт, повернули налево, подождали другу друга у дороги и колонной отправились в Grootfontein. Там заправились на той же заправке, заодно опять помыли ветровое стекло от насекомых. Купил попробовать билтонг, местное вяленое мясо – вкусно.

Отправились в Otjiwarongo. Сначала довольно живописная дорога, справа красивые горы Otaviberge со скальными выходами и останцами. После Otavi пейзаж скучнеет, но зато по-прежнему быстро летим по асфальту.

Otjiwarongo вполне себе цивильный город, только маленький. Проехали его насквозь по той же B1 и через 4 км свернули направо в отель Otjibamba Country Lodge. Это 20 гектаров огороженной территории, на которой водятся разные дикие животные: антилопы куду, импалы, штейнбоки, гну (в том числе какие-то черные, black wildebeest), водяные козлы (waterbuk) и даже жирафы.

Народ отправился обедать, я сначала решил вместо этого поспать, но потом заменил сон контрастным душем и сел разбирать фотки бушменов.

После обеда часть группы отправилась в город. Я не поехал, поскольку он по дороге не произвел никакого впечатления. Вернувшиеся подтвердили это мнение – ничего особо интересного не увидели.

В 16 часов Лена, Таня, Сергей и я отправились по пешеходной тропе посмотреть животных. У водопоя сделана специальная смотровая площадка, за ней вскоре в лесу встретили водяных козлов, самца и самку.

За ними последовали гну и штейнбоки.

Близко не подпускают, фотографировать трудновато. Все-таки объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 480 мм даже маловат для таких съемок. А уж меньше вообще не годится.

Вся прогулка заняла около часа. Потом пил кофе-виски, продолжил разбор фоток.

После ужина стали смотреть фотки. Мне сказали, что пейзажи и животные очень фотографичны, да и с крупными портретами все в порядке, а вот люди в действии, жанр, слишком простые, «в лоб». В общем, я и сам это знаю, только не знаю, как от этого избавиться. Алексей спросил: «Где отвязная фотография?» Пожалуй, лишь пара кадров из отснятого с трудом тянет на это почетное звание :-( Будем работать над собой.

Пошел спать в 22.30. Стало прохладно так, что даже выключил кондиционер.

Пробег за день 498 км.

Общий пробег 2828 км.

 

3 мая, суббота

Odjiwarongo - Windhoek

Решил не насиловать организм, будильник не ставить, а подниматься, как проснусь. Проснулся в результате в 6, солнце только вставало. Прогулялся по территории. К водопою пришел только Женя С., но его я фотографировать не стал :-) Неподалеку прогуливался предположительный водяной козел, но близко не подпустил, убравшись с шумом куда-то вдаль. Антилопа куду настороженно глядела из кустов, но когда я направился в ее сторону, тоже резво свалила, оглашая окрестности недовольным фырканьем. Вообще лес полон звуков: вокруг что-то хрюкает, фыркает, рычит и стрекочет.

Встретил Стаса на машине, поехали назад, сетуя на то, что слишком рано выезжаем (женщины хотели на сувенирный рынок), а ведь начался самый лучший свет, хорошо было бы поснимать еще часок.

Собрались у reception. Алексей рассказывал про Уганду – захотелось туда съездить. Выехали чуть позднее 8 утра по асфальту в сторону Виндхука. Дорога, как всегда великолепная, мало загруженная, можно спокойно ехать 120 км/час, при этом местные еще и умудрялись обгонять нашу колонну.

Незадолго до 10 часов приехали в Okahandja на местный рынок сувениров. Руководители группы отправили доменивать деньги в банк, чтобы хватило на оставшийся бензин, остальные засели в ресторанчике. Попросил large beer, сказали, что есть только small, а large есть draft. Тогда попросил, естественно, draft, но принесли таки маленькую бутылочку, а про draft сказали что-то невнятное. Вышел драфт по-намибийски :-) Заплатил за это 8 НД (25 руб)

Вернулись руководители, и все отправились на рынок. Пытались сначала фотографировать, но вскоре бросили. Во-первых, все товары выставлены в киосках-тентах в глубокой тени. А во-вторых, быстро выяснилось, что можно и нужно жестоко торговаться.

Процесс оказался увлекательным и превратился в своеобразный спорт – боролись за каждые 10 НД так, как будто это 10 евро, а не 85 евроцентов :-) Утоптать цену можно примерно втрое. Важно при этом не начинать сразу с той цены, которая тебя устраивает – до первой названной тобой цифры продавцы не опускаются никогда. Лучше начать с заведомо меньшей, и периодически слегка набавлять ее, медленно приближаясь к приемлемой. Пример: за резную плошку из дерева просят 150 НД, в результате за те же 150 отдают три штуки. Или пару солонка-перечница из рога предлагают за 250, а отдают за 100 еще и с тарелочкой впридачу. Деревянное корытце для фруктов предлагают за 200, отдают за 60. При этом у меня есть глубокая уверенность, что все равно мы переплачиваем. Но все-таки на совсем низкие цены продавцы просто не соглашаются.

Товар чисто африканский. Деревянные статуэтки и миски, бусы из всяких семян, маски, резной рог, тарелочки из какого-то камня с росписью. Вещи грубоватые, но эстетичные. На 300 НД (900 руб) накупил кучу всякой  хрени в расчете дома разобраться, что оставить, а что раздарить.

Афронамибийцы активно зазывают, обещают специальную цену, которую смешно царапают на собственных запястьях поднятой с земли палочкой или колючкой. Тут же зачеркивают, предлагают новую, спрашивают, за сколько ты готов. Торг очень доброжелателен, никто не сердится на предложения в десять раз меньшей цены. Один нацарапал на руке 250, я закрыл ноль рукой и сказал, что вот это рилли гуд прайс. Продавец не обозлился, а только радостно рассмеялся.

Полезно напоминать, что мы из России, а не из Америки, и сами небогаты, к тому же Россия – лучший друг Намибии в борьбе за ее независимость (с этим все тут соглашаются). За какую-то байду, которую мне пытались всучить за пару сотен, я благосклонно предложил 20 намибийских долларов (60 руб), с меня в ответ на это попросили тоже 20 долларов, но американских. Тогда я сказал, что это моя месячная зарплата. Все продавцы и их друзья вокруг весело заржали и отстали. В общем, если торговаться как бы не всерьез, не из жадности, а с шутками и прибаутками, то относятся к этому тоже весело.

Запомнился маленький афронамибиец предпубертатного возраста, лет 10-12, активно зазывавший в «май шоп». Из ит рилли йор шоп? – Йес. – Ар ю оунер? – Йес-йес, сёр. Так я  и не понял. Но правильные слова по-английски он выучил все: гуд кволити, айл гив ю гуд прайс, спешл прайс фор ю, хэнд мэйд и так далее.

В Okahandja есть еще один подобный рынок, напротив шелловской заправки. Он показался нам беднее и подороже. Хотя ассортимент слегка различается..

На обоих рынках встретились попрошайки, просившие дать хотя бы не денег, а еду. Причем похоже, что им это было реально нужно! Мы отдали все остатки, которые были в машине: вяленое мясо, чипсы, леденцы, и они немедленно и с удовольствием съели подаяние.

В результате с рынков уехали в 12.15 и отправились на горячие источники Gross Barmen – 26 км в сторону от Okahandja. За въезд на территорию берут 30 НД (90 руб) с человека 20 НД (60 руб) с машины. Мы не шибко оказались к этому готовы, например, ни у кого не было полотенец, но все же быстро извлекли купальники и плавки, сориентировались и отправились переодеваться.

Бассейн на улице оказался обычным, с чистой, но хлорированной водой. Любители купаться наслаждались его размерами, поскольку до сих пор нам попадались только крошечные бассейны при отелях.

Горячий бассейн с минеральной водой (35 гр. Цельсия) под крышей, вокруг лежаки. На входе стоит здоровенный афронамибиец в форме и с плеткой (!), требующий receipt. Предложенный ему чек он поначалу долго рассматривал, а потом презрительно отверг под предлогом того, что в нем перечислены только машины, а людей нет. Пришлось ткнуть его носом в строчку 16 adult x 30 = 480, и он, признав беспочвенность своих претензий, неохотно допустил нас к горячей воде. Отомстить белым эксплуататорам за долгие годы угнетений не удалось, отчего выражение высокомерия на его лице только усилилось.

Я совершил два цикла горячая-холодная, напоследок опять погрелся в горячей и перебрался в ресторан. Здесь афронамибийцы в своей способности к неспешному обслуживанию и путанице в приеме заказов и их оплате превзошли самих себя! Рыбу и салат нам несли 45 минут! периодически успокаивая ласковыми словами типа итс каминг или сорри, шеф из элон энд бизи мэйкинг. В результате перепутали все гарниры, заменив рис картошкой, а картошку рисом.

Счет не удалось привести в соответствие с заказом даже с четвертой попытки. При этом каждый раз, отдавая нам счет, официантка начинала собирать грязные тарелки, но будучи проинформирована об очередной ошибке, в ужасе швыряла их обратно на стол нам под нос и уносилась назад, выхватив счет из рук. В конце концов мы выждали, чтобы она таки ушла с посудой, ручкой исправили в счете ошибки и расплатились в соответствии с европейскими представления о справедливости. Возражений не вызвало.

Около трех часов дня уехали в сторону Виндхука, около четырех приехали во все тот же Safari Court Hotel, по дороге предварительно слегка поплутав по городу: головная машина снова промахнулась со съездом с объездной.

Часть группы отправилась в город на съемку, в расчете застать вечернее время, часть, в том числе и я, уже переполнившись фотографией, осталась в отеле.

После ужина отправились смотреть фотографии. Я молча показал свою клюквенную историю, знакомую посетителям этого сайта. Ничего комментировать не стал специально, чтобы проверить, читается ли она как история без комментариев. Оказалось – не читается :-(

Смотрели американские и французские фото Сергея. Отметили неожиданное тяготение к квадратной форме, много очень красивых и лаконичных фотографий. Францию могу оценить – очень передает дух страны. Но мне маловато общих планов. Вообще заметил, что тяга фотографа к лаконичности сильно сдвигает его в сторону деталей и крупных планов.

Пробег за день 318 км.

Общий пробег 3146 км.

 

4 мая, воскресенье

Windhoek - Sossuvlei - Namib Desert Lodge

Встал в 6, выехали в 7.15. Дорога на юг до Rehoboth – асфальтовая двухполоска с отличным покрытием. Как всегда можно ехать 120 км/час, при этом пропуская обгоняющих местных.

В Rehoboth приехали в 8.10. Заправились, традиционно вымыли стекло от насекомых, народ купил на заправке воды и закуски, сходили в туалет.

Выехали, вскоре свернули налево на гравийную C24. До Klein Aub обычная широкая грунтовка, потом становится похуже, появляются песчаные ямы и пересекающие дорогу русла рек. Перед Lepel проскочили развилку, поскольку основная дорога уходит вправо, а на местности кажется, что прямо. Через некоторое время вернулись.

После Lepel дорога становится похожей на американские горки, да еще и с резкими поворотами. Периодически приходится переходить на третью, а то и вторую передачу. Резина у нас лысовата, машина «плывет» уже и на скорости 80 км/час. Преодолели перевал Remhoogte, вскоре после него горы расступились, дорога стала ровнее, ехать стало легче.

Выехали на C14, взяли направо, чтобы найти левый поворот на D1273, но и в этом месте карта подвирает: досвистели до самого Solitaire, где взяли налево на C19. В какой-то момент пытались свернуть направо в Namib Naukluft Lodge, но поняли свою ошибку и доехали до своего Namib Desert Lodge. На последнем участке от Solitaire вдали справа видны пески пустыни Намиб.

Приехали в 12.15. Получилось 317 км за 5 часов с остановками, в т.ч. и на заправку. Все это время ехали по практически безлюдной местности, навстречу попалось не более десятка машин. После московских пробок и российской плотности населенных пунктов езда здесь кажется наслаждением даже по гравийной или грунтовой дороге в горах.

В 14 часов поехали в Sossuvlei. Хватило трех машин – некоторые решили остаться в отеле. Примерно через 45 минут были у ворот парка, купили билеты на вход-въезд (80 НД с носа и 10 НД с машины), заехали внутрь.

У ворот то ли кемпинг, то ли лодж – с заправкой. Его внутренние ворота открываются для въезда в парк в 5.15, но внешние – только в 6.15. Аналогично и с выездом: в кемпинг можно вернуться из парка до 18.45, а вот выбраться из него во внешний мир – только до 17.45. Логика этих запретов не очень понятна: коммерческих резонов не просматривается, иначе бы просто брали три цены за поздний выезд, а точки зрения безопасности местность по обе стороны ворот одинакова. Но для фотографа это очень неудобно, поскольку рассвет в наше время был чуть позже 6 утра, а закат чуть раньше 6 вечера, а от ворот до лучших точек съемки надо добираться больше часа, сначала на машине, потом пешком. Так что лучшее время для съемки пропадает.

Пытались договориться со служителями, выписывавшими пропуска для въезда, чтобы завтра нас пустили пораньше. Не удалось :-( Либо живите у нас, либо получайте специально разрешение на съемку в министерстве.

После ворот начинается шикарная двухполосная асфальтовая трасса, ведущая между живописных дюн. Солнце вечером справа, так что лучше освещены дюны слева.

Время уже поджимало, народ сильно нервничал, особенно Женя А. и Стас. Пытались остановиться по дороге около дюны 45, но снимать мне было практически невозможно: пока осмыслишь пейзаж и попытаешься понять, как его снимать, в видоискателе уже Женя А. в своей красной майке. Он бежит впереди, пытаясь ухватить максимальное количество кадров, совершенно не беспокоясь о том, кто еще фотографирует вокруг. Шуток по этому поводу было много каждый день, но Женя А. старательно делал вид, что действительно считает их шутками.

Доехали до конца асфальта (58 км), дальше 5 км разбитой песчаной колеи, пригодной только для полного привода. Недопривод останавливается на стоянке, откуда его пассажиров везут за отдельную денежку специальные вездеходики. То ли на асфальт денег не хватило, то ли специально оставили местным возможность подзаработать.

Мы доехали до конца песчаной дороги, поставили машины на стоянку, снарядились и вышли, но Стас узнал у кого-то из находившихся рядом туристов, что знаменитое высохшее озеро с мертвыми деревьями мы проехали. Надо было останавливаться у знака Deadvlei, а не Sossusvlei.

Вернулись на несколько сот метров назад, опять остановились, отправились по тропе через дюну. Времени было 16.25, солнце уже стояло низко, нужный свет на глазах уходил. Начался забег, возглавляемый красной майкой лидера. У меня было два варианта: либо ее обогнать, либо отпустить так далеко вперед, чтобы ее не было в кадре. Поскольку предпочитаю снимать пейзаж не спеша и вдумчиво, а участвовать в забегах не люблю, то выбрал второе. В результате пропустил самую лучшую натуру – то самое мертвое озеро с засохшими деревьями. Когда туда дошел, то света не было, солнце скрылось за горой. Но по дороге сфотографировал несколько видов, которые самому показались интересными.

Отправились назад, когда уже начало заметно темнеть, минут за двадцать дошли до стоянки, в 18 часов выехали. Ехали уже в темноте, под звездным небом. Некоторое время впереди путеводной звездой сиял Арктур. У внутренних ворот были в 18.49, то есть с опозданием всего на 4 минуты, и нам их просто открыли без разговоров. С афронамибийцем на внешних побеседовал Алексей, и он нас спокойно выпустил. Отправились домой по грунтовке в пыли и темноте. Приехали в 19.38.

Ужинать не стал – не хотелось. Выпил кружку разливного пива за 18 НД (55 руб). Просмотра решили не устраивать, отправились спать, чтобы завтра встать пораньше и приехать к открытию ворот.

Пробег за день 572 км.

Общий пробег 3718 км.

 

5 мая, понедельник

Namib Desert Lodge - Sossuvlei - Windhoek

Встал в 4.30 – рекорд :-( Вообще-то уже слегка стал от этого уставать. Выехали в 5, взяв с собой сухой паек. Поехали к Соссуфлею, в темноте промахнулись мимо нужного поворота, потом сообразили и вернулись. У ворот были в 6.05, уже рассвело, но солнца еще не видно.

Собралась приличная толпа машин, в том числе и туристских автобусов. Пропускать начали ровно в 6.15. Стас так рвался в Соссуфлей, что приехал и занял очередь первым и до открытия ворот успел сбегать купить всем пропуск на въезд. Поэтому сквозь внутренние ворота мы проехали первыми и на максимальной скорости устремились к конечной цели.

Стас выяснил, что больше 164 км/час его машина не разгоняется. Учитывая состояние резины, это было рискованной проверкой, но слава Богу, все обошлось.

Мы по дороге опять остановились у дюны 45, но вскоре двинулись дальше. В 7.15 прибыли на место, снова оставили машины на стоянке и пошли к мертвому озеру тем путем, которым вчера возвращались (левее по маркерам). Пришли, когда солнце освещало его половину.

На мой взгляд, утренний свет здесь менее интересен, чем вечерний, поскольку дюны превращаются в равномерные фоны. Но зато полоса тени внизу фотографии придает ей и дополнительный цвет, и дополнительную устойчивость, даже основательность. Избранные результаты фотосъемки в Соссуфлее вы можете увидеть на странице с фотоотчетами.

Ушли в 8.30, когда освещение стало равномерным, на стоянке позавтракали взятым в отеле сухим пайком, доехали до заправки у ворот, заправились и съездили на каньон Sestriem. Он не представляет из себя ничего особо интересного, во всяком случае, при таком освещении. Можно спуститься внутрь, в сухое русло и дойти до лужицы зеленоватой воды, что, конечно, само по себе для здешних мест достопримечательность.

Вернулись в отель, подождали всех, перекусили, я решил выпить пива.

В баре никого не было, пошел искать, нашел афронамибийку, которая согласилась помочь, но кружку нацедить не смогла, вышла одна пена. На помощь пришла вторая, но успеха не снискала. Они стали дружно звать с кухни некоего Ронни, убеждая его, что он должен налить пива не им, а гостю.

Ронни нехотя притащился, напшикал в кружку еще пены, залез под прилавок и с ворчанием вытащил оттуда пустой кег и лениво с ним удалился.

Я терпеливо маячил у барной стойки, опасаясь покинуть место события, чтобы про меня не забыли. Еще через две минуты подошел очередной афронамибиец с вопросом, не может ли он чем-то мне помочь. Я ему объяснил, что он четвертый человек, принимающий участие в увлекательной процедуре продажи мне кружки пива, он удивился, но тут подоспел Ронни, с натугой вкативший полный кег за барную стойку.

Еще каких-то пять минут кряхтений, сцеживания пены, поиска новой кружки, наливания и выяснения цены, как я наконец стал обладателем полулитра вожделенного напитка.

В 13.10 выехали в Виндхук. Обратно ехали той же веселой дорогой через горы, разве что удалось срезать путь и не заезжать в Solitaire – пропавшую вчера D1273 удалось-таки обнаружить и убедиться, что карта врет.

Дорога назад прошла легче и веселее, только резина, похоже, окончательно стерлась – в некоторых местах машина даже на полном приводе начинала плыть уже на 80 км/час. Остановились в Rehoboth на той же заправке, но лишь ради туалета. В 17 часов мы в третий раз за поездку приехали в Safari Court Hotel.

Афронамибийский портье честно выгрузил все вещи из багажника и старательно отбил их мокрой тряпкой от пыли.

За ужином собрались вместе за одним столом. Алексей велел Жене А. общаться по-доброму, оттого тот просто молчал и реагировал на подколки лишь мимикой. Выпили пару бутылок неплохого южноафриканского шардонне, мясо куду с кровью оказалось гораздо вкуснее сильно прожаренного, которое я ел раньше.

Посмотрели фотки. Соссуфлей у всех получился похожим, но все же разным. Пошел спать в 22.30.

Пробег за день 559 км.

Общий пробег 4277 км.

 

6 мая, вторник

Windhoek

По привычке проснулся в 5.15, повалялся до 6, встал собираться. Задача уложить все обратно в сумку, добавив купленные сувениры и сушеных червей, оказалась нелегкой, но справился. Попросил погладить рубашку. Сделали за полчаса и бесплатно. Все подзарядил, обтер рюкзак и сумку мокрым полотенцем снаружи и внутри, в семь позавтракал, в 8.45 вышел.

На reception попросили очистить багажники машин от пыли. Нас обслуживал афронамибиец с трогательной щеточкой из перьев. Но объем работ был столь велик, что ему пришлось вооружиться банальной щваброй. Он честно вымел все, что мог, подняв целое облако пыли. Аналогичную процедуру его коллеги проделали со всеми четырьмя машинами, получив в результате на чай всю ставшуюся мелочь. Нашему досталось чуть больше 30 НД (100 руб)

Примерно в 9.15 выехали в сторону аэропорта. Меня поставили первым, как якобы знающего дорогу. Двухнедельный навык сказался: проехали по всему городу колонной, ни разу не разорвавшись. Дальше выехали за город, проехали блокпост, опять не вызвав и малейшего интереса (и зачем они только стоят?), около 10 часов были в аэропорту.

Там есть заправка, на которой можно залить бензин только машинам фирмы Avis. Машины тут же осмотрели, записали все неисправности, спросили о проблемах в дороге. Я пожаловался на лысую резину на задних колесах, приемщик покивал, но уверенности, что следующему водителю резину поменяют, у меня нет. Хотя на той, что была, ездить по грунтовкам и гравийкам уже реально опасно.

После осмотра нас отправили сдавать машины на стоянку. Мы подъехали к аэропорту, выгрузили багаж и перегнали машины на стоянку. После этого Лена отправилась со всеми бумажками сдавать машины на стойку Avis. Заняло это едва ли не полчаса, так что в сумме процедура получилась довольно длительная, больше часа. Ни за какие повреждения денег не взяли, кроме разбитого заднего фонаря у нашей машины – 520 НД (1600 руб). Все остальное покрыла страховка, в том числе и пробитые колеса, сколы на ветровом стекле и помятый бампер.

Собственно, на этом путешествие по Намибии и завершилось. Дальше был только перелет до Москвы с двумя пересадками, описанный, как и перелет туда, в следующей главе.

Пробег за день 49 км.

Общий пробег 4326 км.

предыдущая глава <<

>> следующая глава

ВСЕ Главы отчета

> НАЧАЛО

> ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА

> фотооборудование

> дневник путешествия

> перелеты

> проживание, питание и цены

> страна и люди

> автомобиль и дороги

> группа И ОРГАНИЗАЦИЯ

> фотовпечатления

> фотоотчеты

ВСЕ НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

на одном сайте

 
 

© 2008, Пилот и Штурман 

Рейтинг@Mail.ruDesigned by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...