СЕВЕР, ГОРЫ И ПРОСТОРЫ

 
 

Отчет об автомобильном путешествии по Западной Канаде летом 2010 г.

 
 

Вверх и вниз по Скалистым горам
20-28 июля

< предыдущая глава

следующая глава >

У порога стали горы-громады.

Я к подножию щекой припадаю

Новелла Матвеева

 

Национальный парк Джаспер

20-23 июля

 

К парку Джаспер мы подъехали с востока.

По дороге мы в полной мере оценили величие Скалистых гор, которые поднимались на горизонте. Горная гряда «вырастала» постепенно, делаясь выше с каждым десятком следующих километров.

При въезде на территорию парка стоят будки, где взимают плату за въезд. Сутки в парке обходятся в 9.80 долларов на человека. Мы заплатили сразу за три дня, прикинув, что за это время успеем посмотреть все его основные достопримечательности.

По прошествии этих трех дней, когда мы остановились на трассе у будок контроля, девушка поинтересовалась, сколько еще мы намерены пробыть в Джаспере и поедем ли дальше, в Национальный парк Банф. Мы ответили утвердительно, сказав, что хотим провести в парках еще дней шесть как минимум. После чего она предложила доплатить нам то ли 67, то ли 76 долларов (не записали сразу, а потом забыли) и получить годовой пропуск во все национальные парки Канады. Это вышло дешевле, чем если бы с нас брали плату по дням.

 

Жилье

Хозяйка дома у озера Шейла снабдила нас брошюрой со списком канадских B&B. И мы, вдохновленные первым удачным опытом, решили и дальше по возможности искать временное пристанище в частных домах. И еще будучи на озере Антлер, мы обзвонили несколько домов прямо в городке Джаспер, в одном из которых оказалась свободная комната.

Нас принял Grizzly’s Den. Хозяева – Дел Муни и Линда МакЛин – сдают две комнаты на минус-первом этаже. Мы поселились в одной из них.

К нашей комнате примыкала мини-кухонька с двухконфорочной электрической плитой, кофеваркой, тостером, раковиной, холодильником, посудным шкафом и небольшим обеденным столиком.

Разумеется, была ванная комната с душевой кабиной и на редкость бестолковым, брызжущим во все стороны, душем.

В качестве завтрака хозяева предоставляют каждый день пакет апельсинового сока, кувшин молока, хлопья-мюсли, хлеб, сливочное масло и джемы. Стоит такой сервис 100 долларов в сутки (черным налом, только тсс!).

В отличие от Шейлы, которая активно с нами общалась, интересовалась, как у нас прошел день, рассказывала что-то о себе, здешние хозяева практически не обращали на нас внимания. Ни о чем не спрашивали (лишь в первый день поинтересовались, откуда мы) и убирались в комнате когда нас не было, регулярно пополняя холодильник обещанным ассортиментом. Вместе с тем они предложили нам пользоваться барбекю во дворе дома (если вдруг мы захотим пожарить мясо) и разрешили воспользоваться телефоном, когда мы их об этом попросили, чтобы забронировать себе следующее жилье.

Если в доме на озере Антлер все было устроено с налетом французского шарма (салфеточки, цветочки, фарфоровые чашечки), то здесь в хозяйском холле и кухонной зоне царствовали два цвета – малиновый и цвета морской волны. Никаких ковров – лишь натертый до блеска паркет, странного вида стеклянная люстра, свисающая с потолка на бархатном розовом канатике (у нас такие люстры обычно вешают в фойе и кафетериях театров).

Расположение дома очень удачное – три минуты ходьбы до оживленной улицы с магазинчиками, ресторанами и кафе. Когда мы прогуливались по улице, на которой стоял «наш» дом, то увидели, что очень многие хозяева сдают комнаты туристам. Об этом сообщали таблички, висевшие у входных дверей. Видимо, это выгодно и пользуется спросом. Во всяком случае, надпись No vacancy встречалась очень часто.

 

Что мы увидели

Чтобы сориентироваться в обилии местных достопримечательностей, мы просмотрели пару буклетов о национальном парке Джаспер (Jasper National Park of Canada). И среди прочего нашли в них объявление о том, что одна контора предлагает в своем офисе билеты сразу на две местных «фишки» – круиз по озеру Малинье и путешествие к вершине горы Уистлерс на фуникулере – по цене 75 долларов на человека. С этого и начали.

По дороге к озеру Малинье остановились полюбоваться на еще один водоем – озеро Медисин (Medicine Lake).

В путеводителях сказано, что в нем постоянно меняется уровень воды. И мы действительно заметили слегка обмелевшую часть берега. Конечно, зеленовато-голубоватый цвет воды тоже производит впечатление, но чем-то особым оно не выделяется.

Озеро Малинье (Lake Maligne) – самое большое природное озеро в Скалистых горах, его длина – 22 км. Оно впечатляет гораздо больше. Сюрпризы начались уже на парковке. Едва мы нашли место, чтобы поставить машину, как увидели рядом чернохвостого оленя. Он мирно пощипывал травку прямо на стоянке, не обращая особого внимания на то, что происходит вокруг.

На берегу озера стоит павильон с сувенирами и ресторанчиком. Отдельный домик – пункт выдачи байдарок. И есть причал с несколькими экскурсионными катерами. На одном из них мы и отправились на полтора часа в поездку по озеру.

Катерок развивает неплохую скорость, внутри все размещаются на длинных диванчиках. Виды вокруг ошеломительные

Группу человек в 20-25 сопровождают двое. В нашем случае это были девушка-капитан Эмми и гид Брайан – бодрый молодой человек, который за словом в карман не лез и вполне мог бы стать (или уже стал?) успешным студентом театрального вуза. Он «заводил» почтенную публику радостными возгласами и оптимистичными лозунгами, шутил, знакомился с каждым, кто сидел в катере, и успевал интересно и доходчиво рассказывать про местность, в которой мы находились, про горы и леса, которые нас окружали, про само озеро, про ледники и геологические разломы.

Круиз предусматривал остановку на острове Духа (Spirit Island).

Он небольшой и с него открывается вид на другой, совсем крошечный, островок с живописной группой елок.

Пилот сделал свои снимки, и вечером, когда мы смотрели съемку за день на ноутбуке, вдруг обнаружилось, что именно вид с острова Духа на мини-остров с елями растиражирован практически во всех буклетах парка, а также помещен на обложку путеводителя, который у нас был с собой :-)

Вторая «фишка», входящая в стоимость купленного нами билета, – это фуникулер, официальное название которого – Jasper Tramway. Две кабинки фуникулера, как и положено, ходят попарно: одна – вниз, другая – вверх. Подъем занимает 7 минут.

Мы проштамповали наши заранее купленные билеты в кассе, и молодой человек выдал нам два талона с цифрой 61, означавшей номер группы на очередной рейс фуникулера наверх. Дождались, зашли в кабинку (всего около 20 человек), поехали наверх. На пути встречается только одна вышка, где тросы меняются один на другой и потому кабинка здесь подрагивает.

По дороге наверх Пилот восторгался окружающими видами и щелкал фотоаппаратом, а Штурман с закрытыми глазами считал минуты, оставшиеся до момента схода на твердую землю.

С того места, куда приходит фуникулер, начинается тропа, ведущая к вершине горы Уистлерс (Whistlers). Тропа в основном каменистая, кое-где песчаная. Мелкие камешки постоянно сыпятся под ногами. Подъем достаточно крутой. С остановками для восстановления дыхания мы карабкались наверх минут 40.

Но когда дошли и пришли в себя, осознали, среди какой красоты мы находимся.

Этот подъем стоил всех усилий, так как сверху открываются захватывающие дух виды на окружающую местность: долину реки Атабаска; Скалистые горы со снежными вершинами; предгорья, покрытые зеленью, словно бархатом.

Здесь думаешь о том, что эти горы стояли здесь миллионы лет и простоят еще, наверное, столько же. На них смотрят люди, над ними пролетают самолеты, между ними прокладывают дороги, а они – безмолвные, сильные, монолитные – взирают на все это с высоты своей вечности…

Мы провели наверху около двух часов (с подъемом, прогулкой и спуском), и не торопились бы назад, но фуникулер работал до определенного времени. Успели на предпоследний его рейс вниз. Спускаться было уже почти не страшно, Штурман даже смог преодолеть себя и наблюдал за бесконечными елями, растущими на горе, и каменными осыпями.

Каньон Малинье (Maligne Canyon) – исключительно живописное место. Мы оставили машину на паркинге и углубились на несколько сот метров в лес по тропе. Она приводит к мосту, проложенному над ущельем, то бишь каньоном. Где-то далеко внизу, между слоистыми горными породами бушует вода. На самом первом мосту, перекинутом через каньон, ее и разглядеть-то сложно: настолько глубоко ущелье.

Ну а дальше тропа петляет вверх-вниз вдоль каньона. Местами есть лестницы, местами просто карабкаешься среди корней деревьев, вылезших из-под земли. На пути периодически встречаются мосты, перекинутые с одного берега на другой.

Именно с них открываются каждый раз разные виды на бушующую среди скал воду.

Встречаются и такие вот водопадики, стекающие в горный поток.

Всего на маршруте шесть мостов (шесть обзорных точек). Мы гуляли вдоль каньона примерно час. Однако до последнего моста не дошли, решив, что уже насмотрелись пенящейся воды:-)

Озеро Пирамид (Pyramid Lake). Один из дней нашего пребывания в Джаспере выдался прохладным и дождливым. Думая, чем бы себя развлечь, мы устроили поездку по ближайшим окрестностям. Буквально в пяти минутах езды от Джаспера есть озеро Пирамид. Оно примечательно тем, что в нем отражается одноименная гора, якобы похожая очертаниями на египетские пирамиды.

Решив объехать озеро, мы вскоре достигли тупика. Дорога заканчивалась у небольшого паркинга, где уже стояло штук шесть машин. Отсюда несколько ступенек, переходящих в узкий деревянный мостик, вели на какой-то островок. Оказалось, и он называется остров Пирамид. Абсолютно умиротворяющее место! Островок маленький, утопающий в ароматах влажной хвои и воды. Вдоль берега проложена тропинка, по разные стороны острова расставлены несколько скамеек. На одной из них мы помедитировали, глядя на водную гладь и горы и слушая тихий плеск воды. Гора Пирамида была в тумане, но в другие стороны виды открывались замечательные.

Неподалеку от озера Пирамид есть небольшое озеро Патрисия (Patricia Lake) с пляжем. Рядом – небольшой коттеджный поселок, где дома сдаются на сезон для отдыха. Аккуратные, словно игрушечные, домики в сочетании с близостью озера и гор напомнили нам Австрию с похожими пейзажами.

Гора Эдит Кавелл (Mount Edith Cavell) и все, что ее окружает у подножия, произвела на нас сильное впечатление. Русскоязычный путеводитель, к сожалению, описал ее весьма невнятно: вид на гору и тропинка для прогулки. По сути верно, но по факту слабовато. Это исключительно притягательное место, с необычными пейзажами, осыпями, ледником и ледяным озером.

Величественная гора хорошо смотрится уже с дороги.

От паркинга к ее подножию ведут две тропинки. Одна – внизу, по дну небольшой долины, вторая – напротив, «взбирается» вверх.

С них постепенно открывается вид на ледник, который сползает с горы сразу с двух сторон, протягивая свой «язык» вниз, к долине. На фото он справа вверху.

Пройдя еще немного вперед, обнаруживаешь ледяное озеро с плавающими в нем льдинами, и водопад, стекающий с ледника.

Пилот «завис» возле ледяного озера надолго, фотографируя его и так, и эдак.

А Штурман тем временем изучал публику, бродящую тут же. Например, замечена была пожилая пара, одетая в кожаные штаны – это любители путешествия на мотоциклах. Подумалось, что в России людей такого возраста точно не увидишь в такой одежде, и уж тем более невероятно представить их себе на мотоцикле.

Была некая компания человек из десяти, явно восточного происхождения, так как все женщины были одеты в длинные юбки и замотаны в платки по самые брови. Они долго сидели на камнях, дети их носились вокруг и хватали в руки снег, лежащий между некоторыми валунами. Масса семей с детьми, много китайцев. Все щупают снег, фотографируются на фоне ледника. Некоторые приходят сюда с собаками, которые с большим удовольствием плещутся в ледяной воде.

Сама гора Эдит Кавелл по мере приближения к ней производит все более сильное впечатление. Она очень мощная, величественная. Слои снега, лежащие на ней, делают ее полосатой (видимо, снег лежит на уступах) и из-за этого слегка необычной.

Стенд возле паркинга рассказывает историю о том, как этой горе было присвоено имя Эдит Кавелл – английской медсестры, работавшей в Первую Мировую войну в госпитале в Брюсселе. Так сложилась ее жизнь, что именно в Бельгии она основала школу обучения медсестер, где учили на практике применять новейшие достижения медицины.

Когда началась война, Эдит отказалась покинуть оккупированную немцами страну и осталась в госпитале выхаживать раненых. Причем, лечила она и немецких, и солдат союзных стран. Кроме того, она помогла солдатам союзных стран бежать в Голландию. Но немецкая полиция выследила ее, арестовала и после ряда допросов приговорила к расстрелу. Ну а канадцы, находясь в свое время в поиске названия для этой живописной горы, решили дать ей имя этой героической женщины.

 

Между парками

24 июля

 

По дороге Icefield Parkway из парка Джаспер в парк Банф карты и путеводители рекомендуют для остановки массу точек. Например, водопад Атабаска (Athabasca Falls)бушующий и пенистый, хоть и не очень высокий. Он производит впечатление своей мощью, объемом воды, которая обрушивается в расщелину между каменистыми породами. Берега выточены потоком, поэтому причудливо изгибаются. Вокруг водопада сделано несколько мостиков, с которых удобно наблюдать за брызгами и пеной.

Водопад Санвапта (Sunwapta Falls) выглядит скромнее, зато здесь замечательно видны слоистые горные породы. Прямо картинка для учебника по географии! Влажные камни, брызги и горизонтальные линии, словно прорисованные в скалах, являют собой завораживающее зрелище. Только на фотографии не получилось :-(

Ледник Атабаска (Athabasca Glacier) производит впечатление уже видом с дороги. Расположен он на границе парков Джаспер и Банф. И потому его удобно посещать при перемещении из одного парка в другой. Что мы и проделали.  

Атабаска представляет собой «язык» огромного ледника Колумбия (Columbia Icefield), самого большого в Скалистых горах. Это единственный в мире ледник, который питает водой сразу три океана – Тихий, Атлантический и Арктический. С него, кроме Атабаски,  «сползают» еще 6 языков, но они не так удобны для пеших прогулок, потому что находятся гораздо дальше от дорог.

Существует три варианта осмотра ледника. Можно отправиться к нему самостоятельно, но по самому льду так гулять нельзя из-за многочисленных трещин и ям, нужен опытный гид. Прогулка в группе с гидом возможна, стоит 63 доллара, и этот вариант избрал Пилот. И наконец, можно заехать на ледник на специальном автобусе за 51 доллар, что и сделал Штурман (Примечание Пилота: убоявшись трехчасовой пешки по льду).

Выглядит этот вариант таким образом. Сначала тебя везут на обычном экскурсионном автобусе к «языку» ледника. По прибытии выгружают на каменистой площадке, и ты пересаживаешься в другие автобусы с Очень-Большими-Колесами, вызывающими в памяти образ грузовика «БелАЗ» (Примечание Пилота: только потому, что живого БелАЗа Штурман не видел), и высоченной подвеской.

Пока едешь в автобусе, водитель (он же гид) рассказывает про ледник и окружающие горы. По невероятно крутому спуску (изнутри кажется, что по вертикальному :-)), пыхтя и урча, автобус выезжает на ледник, едет еще минут 10 и останавливается на слегка расчищенной площадке. 

Вокруг всей площадки журчат ручьи. Из окна автобуса тоже можно наблюдать за потоками голубой воды.

На прогулку по ледяному полю дается 20 минут. Народ большей частью одет в кроссовки, на головах – шапки. Видно, боятся холода. Ветер, конечно, дул на леднике сильный, но видали мы в Москве пургу с морозцем и посильнее :-) Но зато здесь, когда ты стоишь на обледенелом снегу, то пытаешься осознать, что под тобой 300 метров льда! Ощущения, прямо скажем, непривычные :-)

К тому же ледник постоянно движется. А его «язык» отступает каждый год на несколько десятков метров – глобальное потепление :-( Вдоль пешеходной тропы для наглядности установлены метки, фиксирующие годы, когда кончик ледника занимал эту позицию.

Помимо самого ледника, Штурману понравился музей (Columbia Icefield Centre), посвященный происхождению ледников, исследованиям, которые ведутся здесь, на Атабаске. Масса наглядных экспонатов, отлично придуманные сравнения помогают «почувствовать» возраст ледников. Запомнился, например, распиленный ствол дерева, где по годовым кольцам прослеживается история человеческого прогресса – начиная с древних римлян и заканчивая нашими днями.

Пилот, как любитель острых ощущений, отправился на три с половиной часа на ледник пешком с гидом по имени Мэтью, вторым сопровождающим Питером, которого в свою очередь сопровождал пес по имени Джордж :-)

Группу полностью экипировали, выдав каждому шапку, перчатки, непромокаемую крутку, ботинки и кошки. В результате все стали выглядеть, как заправские туристы-горники.

Надо отдать должное организаторам, к походу на ледник они относятся очень серьезно, с соблюдением всех правил безопасности. Экипировка тщательно подбирается, благо есть огромный выбор всех размеров.

Группа идет только цепочкой во главе с гидом. Движение в сторону без предварительного разрешения вежливо, но строго пресекается. Шаг вправо, шаг влево считается побег :-(

Сначала группа подходит к языку ледника по твердой земле,

затем все надевают кошки...

и отправляются на поверхность ледника.

По дороге гид постоянно демонстрирует работу ледника и его устройство.

Например, там, где ледник уже отступил, на поверхности породы видны характерные царапины. Ведь ледник как река, только изо льда. Он медленно стекает в долину, круша на своем пути горную породу и стаскивая вниз ее обломки. Камни, которые он волочит по дну, под давлением толщи льда и оставляют на более твердой породе такие следы.

Повеселило, как гид демонстрировал появление трещин, изгибая свой pocket glacier, то есть карманный ледник – батончик «Марса» :-)

Правила техники безопасности вполне оправданы. Хоть ледник и почти не покрыт снегом, препятствий встречается множество.

Самое опасное – это так называемый millwell (не нашли, как по-русски), то есть промоина, куда ручей утекает внутрь ледника, а потом уже течет под ним.

Провалиться в такую дырку очень легко, тем более что берега ее могут быть непрочны.

Особенно опасно, если она прикрыта безобидной на вид снежной шапочкой.

Глубина под ней может быть весьма значительной.

Но от опасностей группу Бог (или гид) уберег, и все сполна насладились необычными пейзажами.

Заодно и в гляциологии просветились :-) и благополучно вернулись на твердую землю

Нагулявшись по леднику порознь, Пилот и Штурман воссоединились и продолжили путь в парк Банф.

По пути сделали еще несколько остановок. В частности, были совершенно покорены бирюзового цвета водой озера Пейто (Lake Peyto).  

Чтобы его увидеть, нужно 10 минут подниматься по довольно крутой тропе. Но оно того стоит! Вид на озеро в горной долине поражает. Из буклетов и информационных стендов мы узнали, что такой цвет воде придают взвешенные частички породы, которую размывают ледниковые воды. Солнечные лучи, проникающие в воду, отражаются от них, и в результате вода приобретает сказочный оттенок.

У озера Боу (Bow Lake) мы тоже погуляли. Здесь уже не нужно было никуда карабкаться. Озеро расположено вдоль подножия сразу нескольких гор. На его берегу стоит небольшой отель типа шале. Берег – мелкая галька. Но вода ледяная, так что не знаем, можно ли здесь когда-либо купаться. Нам очень понравилась изогнувшаяся над водой ель :-)

Неугомонный Пилот настоял и на посещении еще одного водоема по пути. Как говорится, для пополнения коллекции :-) Поэтому в ней появилось озеро Герберт (Lake Herbert). В отличие от предыдущих водоемов, оно расположено в лесу. У озера рядом с паркингом оформлена специальная зона для пикников. Столики с лавками расположены за кустарником и елями. Таким образом, любой желающий может приехать сюда на машине, облюбовать свой уголок, расположиться в нем и наслаждаться жизнью. Само озерцо симпатичное, но купаться в нем нельзя – и мелко, и дно каменистое, и вода холодная.

 

Национальный парк Банф

(24 - 28 июля)

 

Жилье

В Банфе мы остановились в B&B on Caribou, то есть «B&B на улице Карибу». Нашли мы его снова с помощью буклета. Кстати, это было нелегко: сезон плюс уикэнд – и все места заняты. Мы обзвонили многих, но повезло только здесь, и мы забронировали жилье на пять ночей.

Комната оказалась более чем просторной. К ней примыкала ванная с душевой кабиной и, наконец-то, нормальным душем, который можно снять, повернуть, отрегулировать для себя по высоте, а не с тем, который намертво ввинчен в стенку где-то под потолком.

Хозяйка Josephine Tsu оказалась пожилой китаянкой, бодро говорящей на отвратительном английском. Мы понимали ее с большим трудом. Всего она сдает три комнаты в полуподвальном этаже, выходящие в общий холл, где есть холодильники (для каждой комнаты – свой) и столики для завтрака. Рядом с холлом – мини-кухня, где есть кофеварка, чайник, тостер и маленькая печка.

Здесь же мы столкнулись с еще одним вариантом организации завтрака в системе B&B. С вечера хозяйка ставила на три разных столика по корзинке, в которую раскладывала кофе-чай, сахар, джемы, хлеб, какие-нибудь фрукты (яблоки-апельсины-бананы), мюсли; в холодильник она ставила молоко и апельсиновый сок в кувшинчиках, а также сливочное масло и ореховую пасту.

Мы сами покупали сыр и ветчину – и таким образом устраивали себе вполне приличные завтраки. Всю использованную посуду ставили в посудомоечную машину, запускала которую уже сама хозяйка.

В комнате и ванной убирались каждый день, выносили мусор и меняли все полотенца. А полуподвальный этаж был сполна оценен нами в последующие пять дней, так как в комнате всегда было прохладно, несмотря на жару на улице.

 

Что мы увидели

Решающую роль в возникновении Национального парка Банф (Banff National Park of Canada) сыграли Верхние горячие источники (Upper Hot Springs).

Горячую воду, бьющую из-под земли, обнаружили рабочие Канадской тихоокеанской железной дороги (Canadian Pacific Railway), прокладывавшие в этих краях железную дорогу. Возникли споры о том, кто имеет право разрабатывать источники с коммерческими целями. Дискуссию прекратил тогдашний премьер-министр Джон А. Макдональд, постановивший выделить горячие источники в небольшую охраняемую зону. Так в 1885 году появился Банф, первый национальный парк в Канаде (и второй в Северной Америке, вслед за Йеллоустоуном). С годами территория парка постепенно расширялась на север.

Ну а компания Canadian Pacific Railway в лице своего генерального директора, сэра Уильяма Корнелиуса Ван Хорна, решила выстроить фешенебельный отель «Источники Банфа» (Banff Springs Hotel). Его открытие состоялось 1 июня 1888 года. Тогда горячие водные процедуры стали входить в моду во всем мире, и потому количество состоятельных людей, желающих приехать в Банф, оказалось немаленьким.

С самого начала владелец (уже упоминавшийся выше Ван Хорн) главной целью заведения считал предоставление услуг на высочайшем уровне, чтобы гости чувствовали себя как дома или еще лучше. Поэтому всем деталям уделялось исключительное внимание, даже тому, как правильно расправлять складки на простыне, как подавать блюда, с какой стороны от клиента должен вставать официант, чтобы принять заказ.

Отель построен в стиле древнего шотландского замка. В 1926 году он сильно пострадал при пожаре. Но уже через два года его вновь открыли, заодно проведя реконструкцию. Среди прочего, в нем утеплили стены и перенесли главный вход со стороны реки Боу на противоположную – к дороге. В сочетании с окружающими его горами, выглядит отель весьма романтично.

Мы прогулялись по первому этажу, поднялись в холл второго, где устроена небольшая выставка, повествующая об истории создания отеля. Интерьер тоже величественный: роскошные лестницы с дубовыми перилами, мраморные ступени, большие окна, роскошные кресла, пальмы в кадках, мягкие ковры.

А вдоль реки Боу с одноименным водопадом (Bow Falls) с тех пор проложена симпатичная прогулочная дорожка.

Что касается самих горячих источников, то мы оценили их на «четверочку». Здесь один бассейн неправильной формы с температурой воды 39°С. Глубина переменная, так что можно ходить из одного конца бассейна в другой, постепенно погружаясь в воду – от пояса до шеи. На небольшой вышке постоянно восседает спасатель. При нас дама в белом халате брала и пробу воды в бассейне, после чего вылила в бассейн из двух пробирок жидкость красного и желтоватого цвета.

Никакой обувью, даже тапками, пользоваться ни в душевых, ни в бассейне не разрешается (что нас слегка удивило), хотя, в общем, везде чисто. Нет никаких джакузи, подводных массажей и прочих развлечений: либо отмокаешь в воде, либо сидишь на воздухе. А скорее – стоишь, ибо стульев вокруг бассейна крайне мало.

Зато прямо из воды можно любоваться горами, кабинками фуникулеров, которые ползут на соседнюю вершину, высоченными пихтами, качающимися на ветру. Вид вокруг умиротворяющий и живописный.

Стоило все удовольствие 18 долларов на двоих, включая два полотенца заведения.

В один из вечеров, когда идти ужинать было еще рано, а ехать куда-то далеко – уже поздно, мы совершили прогулку по окрестностям городка Банф.

Проехали несколько километров в гору и остановились на смотровой площадке, чтобы взглянуть на местное чудо природы грибообразные скалы худу (hoodoos). Дело в том, что скалы, понимающиеся над рекой Боу, состоят из разных пород. В тех местах, где порода наиболее мягкая, она подвержена влияниям ветра, и потому словно обтачивается с годами. В результате возникают такие вот худу.

Разницу в свойствах пород демонстрирует и «гора-сэндвич» именно так она названа на информационном стенде, размещенном на одной из смотровых площадок. Внизу и наверху – твердые породы, в середине – более мягкие, которые постепенно разрушаются и осыпаются. Возникает заметная слоистая структура.

Еще одна примечательная точка в непосредственной близости от Банфа – это Vermilion Lake Drive, узкая дорога между основной автотрассой и долиной реки Боу. Горы здесь словно играют роль декораций на заднем плане, а на переднем расположены два Алых озера (Vermilion Lakes). Воздух удивительно чистый, несмотря на проходящую в нескольких метрах четырехполосную магистраль.

У озер кое-где стоят немногочисленные скамейки. Людей немного: кто-то отдыхает на скамейках, наслаждаясь видом заката, другие катаются на велосипедах, третьи (как мы) фотографируют окрестности.

Есть в парке Банф дорога долины Боу (Bow Valley Parkway)извилистая и живописная. По ней приятно даже просто прокатиться. Она приводит к Каньону Джонстон (Johnston Canyon) – одному из самых популярных мест в этих краях.

Вдоль ущелья вьется тропа. Сначала она почти пологая и довольно широкая. Чуть ниже тропы, плещется горная речка, вокруг лес. Его ароматы – листвы, хвои, сухой земли, шишек – слегка кружат голову. В какой-то момент тропинка опускается прямо к воде. От потока воды веет ледяным холодом, от камней и порогов летят брызги. А временами она превращается в специально подвешенные мостки.

 

Через 20 минут ходьбы (1,1 км) мы дошли до первого, нижнего, водопада (Lower Falls). Вода здесь падает с высоты 10 метров.

Рядом вырублена небольшая пещера, куда можно забраться и практически «влезть» в водопад, так как все брызги летят в эту пещеру. Информационные таблички сообщают, что пещера образовалась естественным путем, а впоследствии ее лишь слегка расширили, чтобы в ней могли поместиться люди.

До второго водопада (Upper Falls) надо идти еще почти 3 километра. Дорога поднимается в гору, становится более узкой. Есть несколько смотровых площадок, с которых открывается вид на извивы каньона.

Отлично видно, из каких разных пород состоят окружающие горы, как пласты лежат один на другом. Во втором водопаде вода обрушивается вниз с высоты более чем 30 метров. При подходе к нему сначала видно лишь несколько тоненьких струй воды, стекающих по серо-желтой скале. И лишь пройдя на узкий смотровой мостик, можно разглядеть красивый водопад.

За ним тропа продолжается еще на 3,5 километра, и можно подняться на горные луга. Но мы удовлетворились увиденным и дальше не пошли.

Добавим, что первопроходцами каньона были супруги Кэмп, Маргарет и Уолтер (Marguerite and Walter Camp). В 1927 году они купили тут участок под домик и, построив его, стали исследовать окрестности верхом на лошадях. Так и набрели на водопады. После чего потихоньку оборудовали тропу для лошадей, а позже, когда Банф стал развиваться в качестве национального парка, рядом с первоначальной тропой был оборудован более удобный и безопасный путь, а местами сооружены специальные мостки.

Солнечные луга (Sunshine Meadows) – так называется местечко в 20 километрах от Банфа. Зимой (примерно с декабря по середину апреля) эти луга принимают любителей горных лыж. Фуникулер от паркинга тянется вверх так далеко, что снизу и не видно, где кончается его путь. Летом же вверх забирается автобус, который ходит по расписанию. Заехав на определенную высоту, автобус высаживает пассажиров и дальше они отправляются гулять самостоятельно.

Место в автобусе можно забронировать заранее, а можно понадеяться на удачу и купить билет прямо в кассе возле паркинга. Компания, которая организует летом поездку на автобусе, работает под лозунгом «Прогулка на вершину мира (Walking on Top of the World). Ну как не побывать на вершине мира :-)

Мы забронировали себе билет на автобус вечером и в 9 часов следующего дня уже были на паркинге. Школьный автобус, делающий рейсы на гору, был набит битком. И это был не первый его рейс, он уже успел отвезти самых страждущих еще в 8 утра!

15 минут подъема по тряскому и пыльному «серпантину» – и мы у начальной точки нашей прогулки – в Солнечной деревне. Тут есть пара лоджей (довольно больших шале, принимающих в зимнее время постояльцев) и строится еще один отель. Тех, кто не останавливается в этих лоджах, а приезжает просто покататься на день, привозит фуникулер. И с этого же места стартуют подъемники в разные стороны – на горы повыше и пониже. Летом же здесь ничего не работает, кроме туалетов и мини-кафе, где делают хот-доги и продают прохладительные напитки.

От Солнечной деревни каменистая дорога идет сначала резко вверх, а затем расходится на несколько тропинок. В этой точке народ определяется с дальнейшим маршрутом по Солнечным лугам – карту с обозначением разных троп выдают всем при покупке билета на автобус.

Мы выбрали для себя путь длиной в 8 километров (туда-обратно), пролегающий через три озера.

Первым на нашем пути было Озеро Скального острова (Rock Isle Lake). На нем практически посередине расположен островок-скала с елями, что и определило название.

Отсюда мы дошли до маленького озера Гризли (Grizzly Lake), затем добрались до смотровой площадки Симпсона (Simpson Viewpoint), поглядели на огромную долину между гор...

и обошли по берегу Лиственничное озеро (Larix Lake).

Возле него, прямо на тропе встретили группу веселых молодых ребят и девушек, чинивших мостки. Здесь отметим, кстати, что все тропинки здесь ухожены, мостки в порядке. Видно, что за маршрутными тропами очень следят. И это исключительно приятно.

Всю дорогу мы находились под пристальным наблюдением сусликов. Они мельтешили возле тропы, становились столбиком возле своих норок и громко цвиркали, передавая собратьям тревожную весть о нашем приближении. Встревоженные соплеменники стремительно перебегали открытые пространства, лишь временами замирая на мгновение, чтобы оглядеть окрестности.

Выглядят юркие зверьки весьма упитанными. Их норы здесь буквально повсюду! Мы подумали, что там, где для нас безлюдье, для них если не Москва, то точно Ванкувер :-)

После сусличной фотосессии мы резво пустились в обратный путь, так как хотели успеть на автобус, отправляющийся вниз в 12.15 – следующий был только в 14.30. Кроме нас вниз возвращалась еще одна семейная пара. Остальная толпа народа явно осталась в лугах на целый день, заранее запасшись водой и закусками.

В общем-то, сюда действительно стоит приезжать на день, то есть заезжать утром, гулять по утренней прохладе, делать пикник в обед, останавливаясь в тени возле какого-нибудь озерца и потихоньку возвращаться вниз к автобусу часа в четыре дня.

Но мы прекрасно провели свои три часа, надышались воздухом, пропитанным хвоей, налюбовались лугами, цветами, насмотрелись на долины и горы и успели пройтись по маршруту до наступления жары.

Озеро Луиз (Lake Louise) – жемчужина национального парка Банф. Оно разрекламировано во всех буклетах, на всех плакатах и во всех путеводителях как «самое-самое». Видимо, уже упомянутый нами выше сэр Уильям Корнелиус Ван Хорн полностью разделял это мнение, поскольку кроме Banff Springs Hotel он в 1894 году построил еще и отель Chateau Lake Louise прямо на берегу озера. С тех пор этот отель здесь единственный. В нескольких километрах от озера расположены еще несколько лоджей, но больше никакого жилья в окрестностях нет – канадцы берегут природу, тем более в нацпарке.

Несмотря на то, что мы прибыли к озеру в понедельник в районе двух часов дня, еще при подъезде заметили кучу машин, припаркованных на обочинах. Мы, правда, на провокацию не поддались и проследовали на один из трех официальных паркингов. Естественно, в надежде на удачу. И она нам улыбнулась! Медленно объехав весь паркинг вместе с еще несколькими желающими, мы дождались-таки, что один из автомобилей отбыл, и моментально заняли освободившееся место.

Виды вокруг озера Луиз и вправду необыкновенные! 

Но вокруг озера бродят толпы (натурально толпы!) отдыхающих и расслабляющихся :-(

Мы засняли виды вокруг, изучили имевшуюся карту окрестностей и выбрали для прогулки пеший маршрут длиной около 6,5 км туда-обратно. Он вел к крохотному Зеркальному озеру (Mirror Lake) в горах.

Тропа была довольно широкой и, слава Богу, шла в основном по тенистому хвойному лесу. Но вся тропа шла неуклонно вверх. Мы шли сначала бодро, потом чуть спокойнее, и под конец, на очередном серпантине, поняли, что силы на исходе. Остановились чтобы отдохнуть, но тут же были атакованы какими-то мушками. Так что пришлось «пилить» вверх безостановочно.

В общем, мы дошли за час! Поскольку это был второй марш-бросок за день (утро было посвящено прогулке по Солнечным лугам), то мы, конечно, слегка устали.

У озера какой-то добрый человек (вероятно, работник Национального парка) «настругал» топчанчиков из сваленных деревьев – этаких бочонков, на которых можно сидеть. На них-то Штурман и просидел, не вставая, все время пока Пилот фотографировал пейзажи и группу прибывших на лошадях туристов. Мы понаблюдали, как лошади пьют из озера, отфыркиваются и отправляются со своими седоками вверх по тропе, к водопаду, шум которого доносился до нас.

Мы к водопаду не поползли, а начали обратный путь. Спускались гораздо быстрее, хотя в какой-то момент тоже стало тяжело – просто надоело. Но в памяти осталась бирюзовая вода, виды на крутую гору рядом с озером, тропа на склоне и ели-свечки, тянущие свои верхушки к солнцу и обрамляющие водоем, словно богатая рама красивую картину…

У озера Морейн (Moraine Lake) начинается Долина десяти пиков. Чтобы увидеть уходящие вдаль вершины гор нужно забираться на гору рядом с озером, откуда и открывается вид на все десять пиков. Мы же увидели лишь шесть вершин, погуляли у края озера и охладили уставшие ноги в воде.

Позабавило, что место, где из озера вытекает ручей, полностью завалено бревнами. Видимо, их приносит сюда паводок, а потом никто не убирает. Туристы скачут по перекатывающимся в воде бревнам и радостно фотографируются.

Ледяная вода озера Минневанка (Lake Minnewanka) абсолютно прозрачна. Стоишь на скале и видишь камни на самом дне. На одном из берегов горы, окружающие озеро, уходят прямо в воду. Там царствует дикая природа.

Другой берег – более пологий. Самый краешек озера, куда приводит дорога, затронут цивилизацией: есть два паркинга (для легковых машин и для кемперов), туалет, работающий полностью на солнечных батареях, палатка, в которой продают хот-доги, чипсы, сладости, кофе, соки и лимонад, и небольшая лодочная станция.

Можно взять напрокат байдарку, либо купить билет на экскурсию по озеру на небольшом катере.

Многие приезжают сюда со своими лодочками или байдарками и отправляются на прогулку по водной глади.

Мы оказались у озера около 11 утра. Неспешно погуляли по берегу, погрелись на солнце сидя на лавочках. Народ лениво подтягивался, прохаживался вдоль берега, изучал камешки и пытался фотографировать зверьков, которых тут повсюду пруд пруди.

Мы приняли этих животных за бурундуков (Tamias), но на самом деле это их близкие родственники из семейства Беличьих, так называемые золотистые суслики (Spermophilus lateralis), по-английски golden-mantled ground squirrel. Главное отличие – у бурундука есть полоски на морде, а у золотистого суслика нет. Это нам объяснили уже в национальном парке, когда мы показали снимки на экране фотоаппарата. Потом мы проверили таксономические тонкости по книгам и интернету – точно!

Накануне мы ходили пешком достаточно много, и в этот день у нас не было никакой охоты преодолевать еще какие-то холмы и горы. Поэтому мы прошли около двух километров до высокого деревянного моста, перекинутого через реку, впадающую в озеро.

Дальше тропа «забирала» вверх, и наши мышцы слезно попросили нас вернуться обратно к озеру и расслабиться :-) Сидя на берегу мы распили пару баночек лимонада, и тут же стали свидетелями того, как местные животные суют свой любопытный нос в только что поставленные туристами на камень банки, совершенно не смущаясь тем, что мы стоим в полуметре от них.

Гуляя вечерами по Банфу, мы совершенно по-туристски заглядывали в разные сувенирные лавки. И в каждой из них не уставали любоваться аммонитами.

Аммониты – это вымершие гигантские беспозвоночные моллюски. Сотни миллионов лет назад они плавали в древних морях. И сегодня во многих местах Земли осадочные породы хранят множество окаменелых раковин, которые добывают и используют преимущественно в декоративных целях. Их красивые спирали выглядят совершенно завораживающе, особенно  на освещенных витринах. Из маленьких аммонитов делают симпатичные подвески, более крупные экземпляры предназначены просто для того, чтоб их можно было поставить дома на подставке.

Вот мы и решили съездить на Фабрику аммонитов (Ammonite Factory) в городке Канмор (Canmore), дабы посмотреть, что и как там с этим аммонитами делают. Экскурсия стоит 5 долларов. Народу к десяти утра собралось около 10 человек.

Мы узнали, что аммониты могут не только украшением сами по себе, как те, что мы во множестве видели в сувенирных лавках. Особую ценность могут представлять представляют минералы, «напитавшие» их за миллионы лет лежания в земле. Уникальные геологические условия в Альберте привели к тому, что эти минералы из аммонитов извлекают и используют как редкие драгоценные камни, называемые аммолитами.

Молодой человек, выступавший в роли экскурсовода, объяснил, как находят эти окаменелости, как начинают снимать с раковины слой за слоем, пока не добираются до самого ценного – цветного слоя. Как полируют, как обтачивают, и как делают, собственно, украшение.

Аммолиты на фабрике представлены самые разные – с красным, синим, зеленоватым отливом, и самых разных размеров. Они сияют, переливаются оттенками и впечатляют какой-то особенной красотой... как, впрочем, и ценами :-(

 

 

***

В двух национальных парках мы провели в общей сложности неделю. И каждый день из этой недели приносил нам новые впечатления. Казалось бы, как такое возможно? Вокруг одна и та же природа – леса, озера, горы…

Но природные красоты тем и хороши, что практически не приедаются. Горы разные, озера разные и даже леса – и те разные. Получается бесконечное разнообразие пейзажей, на которые не устаешь смотреть. А уж путешествовать «внутри» этих пейзажей, особенно пешком, и вовсе ни с чем не сравнимое удовольствие.

У горных ландшафтов есть особое очарование: они всегда каким-то волшебным образом помогают отрешиться от повседневности, суеты и мелочей, заставляют задуматься о чем-то важном. Стоя наверху, чувствуешь себя то ли великим покорителем, то ли песчинкой в океане мироздания. И невольно хочется определить, кто ты на самом деле, где ты находишься между этими полюсами. Безнадежная задача, но и к ней надо подступаться хотя бы время от времени.

Необыкновенно яркие краски, прозрачный воздух, виды на долины и вечные горы Джаспера и Банфа остались с нами навсегда, и не только на фотографиях...

< предыдущая глава

следующая глава >

в начало отчета

ВСЕ НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

на одном сайте

 
 

© 2010, Пилот и Штурман 

Рейтинг@Mail.ruDesigned by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...