ЖурналТуризма
Режим работы c 8:00 до 18:00

✆ +375 25 321 44 23

Заказать обратный звонок

Анатолия. Провинция с историей

Анатолия. Провинция с историей Итак, утром 29 апреля мы двинулись из Каппадокии на восток в надежде доехать до горы Немрут и встретить там закат.

iGO повел несколько неожиданным путем Аванос – Кайсери – Пинарбаши – Гюрюн (Avanos – Kayseri – P?narba?? – G?r?n). Но нам было все равно, как ехать, и мы подчинились. Сначала шла шикарная четырехполосная трасса с разделительной канавой посередине, никакого трафика. Вокруг тянулись монотонные пейзажи с выглаженными горами по горизонту. До Гюрюна средняя скорость была 97 км/час.

После Гюрюна дорога резко сузилась, стала двухполоской (за исключением участка от Даренде до Балабана и куска трассы перед самой Малатьей), трафик был по-прежнему невелик, но средняя скорость упала до 90 км/час

В Малатье (Мalatya) iGO правильно показала поворот на Немрут, но дальше все время норовила увести с основной дороги, мы же ее упорно держались. В результате 90 км от трассы ехали больше двух часов, наматывая петли по эффектным серпантинам, дважды спустившись в долины и дважды поднявшись в горы.

Указатели на Немрут периодически попадались, что вселяло уверенность – iGO офигела полностью и окончательно потеряла дорогу.

К Немруту (Nemrut Da?) подъехали в 17.30.

Заплатили на шлагбауме около мотеля Гюнеш 13 лир за двоих, поехали вверх по грунтовке и к своему разочарованию обнаружили, что прямо под горой дорога перекрыта камнями поперек проезжей части. А мы-то надеялись проехать дальше, насквозь к Адыяману.

Что ж, бросили машину, пошли пешком. Сквозной дороги действительно нет :-(

Гора Немрут – памятник уникальной религиозной программе, входящий в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ее (программу) в самом начале нашей эры учредил Антиох I, правитель здешнего Коммагенского царства. Его пантеон состоял одновременно из греческих и персидских божеств, к которым присоединились и члены царской семьи.

Естественно, себя, любимого, Антиох тоже не забыл и без ложной скоромности повелел именовать себя Антиох Первый Теос Коммагенский, где «теос» означает «бог». На горе властитель устроил святилище и собственную усыпальницу.

Для них были изваяны гигантские скульптуры, и немалых трудов стоило затащить их на вершину.

Увы, землетрясения разрушили древний монумент, но обломки статуй раскопаны и около насыпного кургана на самой макушке горы выставлены на всеобщее обозрение. Теперь на визитеров молчаливо взирают каменные головы огромных размеров.

Отвернувшись от их тяжелого взгляда, можно полюбоваться потрясающими панорамами окрестных гор.

На вершине нас встретили группы немецких и турецких туристов.

Успели сделать лишь пару фоток, как солнце зашло за тучи окончательно.

Запахло дождем.

Некоторое время мы по инерции ждали красивого заката, потом поняли, что это бессмысленно, и решили селиться в мотель, тот самый Гюнеш (G?ne? Motel), мимо которого недавно проехали.

С нас запросили 100 лир за комнату с ужином и завтраком, но сторговались на 90 (45 евро). В общем, это было самое некомфортное и самое дорогое жилье за все путешествие. Отопление не работало, видимо, из экономии, в номере было холодно, так что нам дали по три одеяла, но мы воспользовались спальниками. На ужин нам сделали супчик из пакетика, пожарили курицу и покрошили в тарелку помидоры и огурцы.

Но пока мы ели, пошел сильный дождь. Поэтому мы решили, что 90 лир отдали не зря, а то бы мокли сейчас около палатки, готовя ужин в темноте. Спать ложились со слабой надеждой, что на рассвете развиднеется и восхождение на Немрут можно будет повторить. Но в пять утра было пасмурно, в семь тоже, да еще отключилось электричество. «Электрик пр?блем», – сказал хозяин и потыкал рукой куда-то в сторону потолка.

В общем, мотель Гюнеш подвернулся очень кстати, но с утра мы бежали из него как можно скорее :-)

Первая задача была найти дорогу в Адыяман (Ad?yaman) через Кяхту (K?hta). Нам объяснили, рисуя схемы на бумажке, что нужно проехать 13 км до вилладж, там будет крутой левый поворот на Кяхту. Километров, правда, оказалось 10,5, но поворот мы нашли.

Дальше шли бесконечные серпантины по тряским грунтовкам, скорость упала до 30 км/час. Так и тошнили до деревни Старая Кяхта (Eski K?hta), которая сегодня официально называется Кокахисар (Kocahisar). Там засняли остатки древней мамлюкской крепости (Yeni Kale) и наконец выбрались на асфальт.

Вскоре дорога сделала крутой поворот и пересекла реку Сендере (Cendere). Рядом с современным мостом видны неплохо сохранившиеся руины старого римского моста (Cendere K?pr?s?).

Он был построен во II веке н.э. в честь императора Септимия Севера то ли жителями четырех окрестных городов, то ли силами XVI легиона, расквартированного в этой местности (найденные нами данные расходятся). Мост украсили четыре коринфские колонны: в честь самого императора, его жены Домны и сыновей Каракаллы и Геты.

После смерти Севера братья правили совместно, но Каракалла постоянно ссорился с Гетой и в конце концов организовал его убийство, после чего проклял его имя и постарался уничтожить всякую память о нем. Тогда колонну, посвященную Гете, снесли, и с тех пор мост стоит с тремя колоннами. Выглядит диковато, но еще совсем недавно имена врагов народа вымарывали из энциклопедий, а фильмы выходили без упоминания в титрах эмигрантов, успевших поучаствовать в их создании. Так что древние традиции живучи.

Еще одно любопытное место по дороге в Адыяман – курган Митридата II (Karaku? T?m?l?s), насыпанный в I в. до н.э.

Он служил захоронением женщин царской семьи и сегодня напоминает о давно ушедших временах.

Место очень живописное.

Из Адыямана в объезд водохранилища имени Ататюрка (Atat?rk Baraj G?l?) перебрались в Шанлыурфу (?anl?urfa). iGo забросили, ехали по указателям на озеро Балык (Bal?kl? G?l) со священными карпами. Увидели надпись otopark со стрелочкой и оказались на подземной парковке.

Шанлыурфа в античные времена носила имя Эдесса, которое упоминается в Новом завете. Здесь начинал проповедовать апостол Фома, сюда же Христос послал свой нерукотворный образ в ответ на просьбу местного царя об исцелении. Впоследствии Эдессой попеременно правили мусульмане, византийцы, армяне, крестоносцы, монголы, мамлюки, османы и даже недолгое время британцы и французы.

Теперь Шанлыурфа важный религиозный центр ислама. Неподалеку находится пещера, где согласно мусульманской версии родился пророк Ибрагим, он же ветхозаветный праотец Авраам. По легенде он был брошен в костер, но превратил пламя в воду, а горящие дрова – в карпов. В память об этой истории возле местной мечети Халиль-Раман устроен пруд, где резвятся священные карпы.

Многочисленные паломники считают своим долгом покормить их с берега.

Мы тоже поучаствовали в этом процессе,

потом прогулялись по парку

и пошли на рынок.

Не для того, чтоб чего-нибудь купить, а так, потаращиться.

Как обычно на востоке, все очень колоритно.

 
 

Свяжитесь с нами

Заказав у нас пассажирскую перевозку из Минска вы получаете 25% скидки на сопутствующие услуги.