ЧЕРЕЗ ПЛЯЖ НА ВИНОГРАДНИК

 
 

Отчет об автомобильном путешествии по Европе летом 2011 г.

 
 

Италия. Морские мотивы

< предыдущая глава

следующая глава >

Чинкве-Терре

Мы поселились в Ла Специи в скромном отеле Locanda Dal Moccia. Целый день 8 июля был отведен на посещение национального парка Чинкве-Терре. Чтобы избежать дневной жары, мы встали 6.30, выпили сока, дошли до вокзала (18 минут быстрым шагом от отеля), купили билет за 10 евро, который дает возможность целый день пользоваться любыми поездами, всеми туристическими тропами и эко-автобусами в Чинкве-Терре.

Высадились в Риомаджоре (Riomaggiore) – первом городке из пяти в Чинкве-Терре, если ехать с юга, от Ла Специи. Народу – никого! Утро был великолепным, с моря веяло прохладой, солнце пока не жарило.

Мы прошлись по «Дороге любви» (Via dell’Amore), пешеходной тропе вдоль берега из Риомаджоре в Манаролу, пофотографировали вволю.

По пути встретили любителей бега трусцой или оздоровительной ходьбы. Некоторые пробежали мимо нас даже не единожды.

Манаролу (Manarola) мы обошли всю! То есть прошлись по ее единственной улочке :-)

Выпили по чашке эспрессо и отправились дальше – хотели пройти по тропе к Корнилье.

Однако через пару сот метров путь нам преградила запертая наглухо калитка с надписью, что в виду опасности тропа закрыта для прохода с декабря 2010 года!

Штурмана сей пассаж вверг в состояние полного недоумения. Видите ли, опасность! Штурман был в Чинкве-Терре весной 2010 года. И именно тогда по закону подлости ливень шел целый день! И Штурман с мамой, как и толпа с зонтиками, шли по размытой тропе... и ничего опасного не было?!

В общем, пришлось корректировать маршрут.

Из Манаролы поехали на поезде до самой северной из пяти деревень (городов?) – Монтероссо (Monterosso al Mare). Своим званием курорта она обязана большому пляжу.

Большинство приезжих отдыхают здесь соответственно.

Мы же были нацелены на пешие прогулки и собрались оттуда в Вернаццу, но дошли только до церкви Святого Франциска (Chiesa di San Francesco) на горе,

где хранится «Распятие» Ван Дейка. 

Вышли на улицу... и поняли, что ни до какой Вернаццы не пойдем :-( Было всего 11.15, но солнце жарило по полной программе, духота плыла над морем и горами, и мы не стали рисковать. К тому же начали подтягиваться туристские автобусы, и тесные улочки забились толпами европейских пенсионеров. Стало некомфортно, и мы поехали на поезде домой, где и пообедали на веранде, увитой плющом и виноградом. Белое вино и сыр «пекорино» составили нашу трапезу.

После сладкой сиесты в кондиционированном отеле и очередной поездки на поезде мы наконец оказались в Вернацце (Vernazza), к которой утром не смогли подобраться. Тут в отличие от Монтероссо еще сохранился уклад старой жизни.

Местные старушки сидят на лавочках на теневой стороне улицы, родители с детьми и активными бабушками и дедушками вовсю купаются на небольшом уютном пляже.

Мы поснимали, полюбовались на церковь, которая здесь практически «вырастает» из воды, посидели на камнях, насладившись мягким вечерним солнцем,

пришли обратно на станцию и поехали в полюбившуюся нам с утра Манаролу. Корнилью пришлось без особого сожаления отвергнуть: Штурман по своему опыту утверждал, что ничего особенного там нет, а Пилот еще утром нашел ракурс, с которого хотел снять Манаролу на закате, а время уже поджимало.

Съемка состоялась, за ней состоялся и ужин, а затем последовал променад. Мы закольцевали маршрут дня, отправившись обратно в Риомаджоре «Дорогой любви». Пока Пилот снимал закат, Штурман медитировал, наблюдая за стремительно падающим за гору солнцем.

По небу плыли серовато-сиреневые облака. В какой-то момент одно из них приняло форму ангела – точь в точь как на старинных фресках, например, у Микеланджело в его Сикстинской капелле...

В Риомаджоре полюбовались видом бухты в сумерках.

Народ пикниковал у моря на камнях и скалах: выпивал вино и пиво, общался, слушал музыку и отрывался с игрой uno. Вернулись мы в Ла Специю десятичасовым вечерним :-)

 

 

Лигурийское побережье

Переезд из Ла Специи в Диано-Марина 9 июля мы проделали с двумя остановками.

Первым делом мы посетили Портофино (Portofino), этакий итальянский Сен-Тропе :-) который примостился в маленькой бухточке в заливе Тигуллио. Собственно, Портофино – это еще и тупик в смысле автомобильной дороги – дальше ехать некуда. Когда протискиваешься по узенькой улочке вдоль моря и доезжаешь до мини-площади, то утыкаешься в знак тупика и платный многоэтажный паркинг (один час стоянки – 5 евро, два часа – 11 евро, за дальнейшие часы берут меньше).

Узкие, разноцветные домики в 3-4 этажа, все как один с традиционными для Лигурии зелеными ставнями, жмутся друг к другу в бухточке. Рядом с ними качающиеся рядом на волнах яхты. Вода в бухте прозрачная, разнообразных зеленых оттенков. Над бухтой – холм с замком и парком. По тенистой серпантинной дорожке приятно прогуливаться даже в жару, под пиниями и эвкалиптами.

Мы прогулялись по холму, сделали снимки бухты и Портофино, спустились вниз, купили баночку пива в магазинчике и тут же ее выпили в тени под аркадами.

Выезжая из Портофино на трассу, проехали через типичный курорт Санта-Маргерита-Лигуре. Пляж в широкой бухте залива Тигуллио привлекает сюда множество народа. В этих же местах сохранились красивые виллы с колоннами в итальянском стиле, с балкончиками и соснами вокруг. Смотрится это живописно и очень по-южному.

Решено было заскочить по дороге и в монастырь Сант-Андреа-ди-Борцоне (Abbazia di Sant'Andrea di Borzone). Как и обещал путеводитель, аббатство прелестное, но кроме церкви в нем ничего не осталось. Лишь несколько колонн, уцелевших от клуатра.

Сама церковь имеет непривычный вид из-за того, что старые ее стены и пролеты-арки оставлены, а рядом с ними, внутри помещения, возведены новые колонны, поддерживающие свод храма.

Вид из монастыря на долину открывается замечательный. И здесь становится понятно, чем пленились те монахи-бенедиктинцы из Марселя, которые выстроили тут в XII веке себе обитель и положили много сил на террасирование склонов. Кстати, террасы эти сохранились до наших дней.

 

Где жили

Итак, курортный городок Диано-Марина (Diano Marina). Улица вдоль берега моря, магазинчики и ресторанчики. Апартаменты La Conchiglia, которые мы забронировали, оказалась далеко от моря. Она располагается среди оливковой рощи на вершине горы, с которой открывается вид на море и автобан, которого, к счастью, не слышно.

На сайте наше жилье значилось в разделе «виллы у моря», хотя с тех пор формулировка изменилась. И правильно, что изменилась – в реальности до моря от «виллы» ехать нужно 10 минут на машине! И дорога – крутой серпантин, пешком не находишься, а нам так хотелось отдохнуть от руля и поисков парковки. Что ж, пришлось переориентироваться.

Мы жили на первом этаже в отдельном помещении, к которому был выдан ключ. Дом, видимо, построен относительно недавно. Внутри очень чисто и никаких посторонних запахов. При входе попадаешь в гостиную, совмещенную с кухонной зоной.

На кухне есть посуда. Стаканы-тарелки-чашки-ложки-вилки нормальные. А вот сковороды – c отслаивающимся тефлоновым покрытием. Мы по неосторожности в первое утро пожарили яичницу и потом долго отдирали ее от сковороды :-(

Есть ванная комната с душевой кабиной, раковиной, туалетом и отдельная спальня с кроватью и шкафом.

Туалетную бумагу пришлось покупать самим. Как выяснилось на месте, вообще все хозяйственные вещи (мешки для мусора, жидкость для мытья посуды и т.п.) мы должны покупать сами. Ладно, смирились и с этим.

Кондиционер в доме, слава богу, был. Но! Спустя некоторое время из него стал капать конденсат :-( Вероятно, какой-то нехороший человек, который устанавливал кондиционер, не продумал как следует систему дренажа. Так что нам пришлось подставлять под капавшую воду ведро и каждое утро выносить его на улицу.

Но если не брать в расчет эти милые бытовые шероховатости, то все было не так уж плохо. Апартаменты просторные, мебель хорошая, спальня уютная. За день-другой мы ко всему привыкли и стали извлекать выгоду из имеющихся обстоятельств :-)

 

Чем занимались и что видели

В течение всей недели с 9 по 15 июля мы ходили на бесплатные пляжи Диано-Марина. Все они крохотные, втиснутые между платными с шезлонгами и зонтиками.

Везде песок, вход в море – мягкий и пологий, что идеально для семей с детьми. Вода, если отплыть подальше от берега, – прозрачная, очень приятного цвета. Но народу, увы, очень много.

Лучше всего, конечно, было приходить пораньше, пристраиваться на еще свободном паркинге в тени и занимать удобное место на пляже. Тут мы купались, загорали, читали книжки примерно до половины первого. А потом ехали на «свою» гору: душ, обед с сыром, вином и фруктами и послеобеденный отдых под кондиционером.

Кроме упомянутого специального паркинга под сенью деревьев, машину можно ставить вдоль улиц, на размеченных местах, если, конечно, найдется свободное. Естественно, и здесь за плату, паркометры на каждом углу.

Бесплатная парковка у моря есть в самом дальнем конце Диано-Марина, уже почти на выезде в сторону Империи. Но свободных мест там, как правило, не было. Кстати, в выходные дни дела с парковкой обстоят еще хуже, так как помимо туристов, на курорт приезжают местные жители, жаждущие окунуться в родное море и пожариться на песке.

***

На винодельню Poggio dei gorleri мы попали почти случайно, найдя ее на карте, взятой в офисе по туризму. Мы случайно примкнули к какой-то группе, приехавшей на мини-автобусе из отеля, и потому вместе с ними нас пригласили не только на  экскурсию по винному хозяйству, но и на дегустацию.

Хозяин винодельни замечательно рассказывал (на английском языке!) о том, как они делают вино, какую философию в это вкладывают и какие цели преследуют. Главная его идея – выпускать достойное вино, отличающееся особым вкусом и ароматом, причем и небольшими партиями, а не производить расхожее «туристское» винцо для массовых ресторанов-кафе.

Откупоривая бутылки и разливая вино по бокалам, хозяин и его сын объясняли, как надо дегустировать вино по схеме «глаза – нос – рот». То есть, сначала слегка «раскручиваешь» напиток в бокале и смотришь на его цвет и прозрачность. Затем подключаешь обоняние и пробуешь у края бокала понять те ароматы, которые «рождает» вино: травы, разгоряченные солнцем, горный воздух, запах хвои или лимона, вишни или древесной коры...

Ну а потом уже вдумчиво оцениваешь вино на вкус.

Продегустировали мы три белых и одно красное. Результатом стало приобретение красного Ormeasco и белого Vermentino, которые потом благополучно доехали до Москвы.

Дегустация завершилась, и мы потихоньку спустились на машине с горы, на которой располагается винодельня. Вокруг были рощи оливковых деревьев, горы, тающие за горизонтом, разбросанные деревеньки и отдельно стоящие домики на холмах. Солнце клонилось к закату, жары не было, мы фотографировали и наслаждались видами вокруг... Похоже, здесь у людей совсем другая жизнь, если сравнивать ее с суматошными и безумными мегаполисами.

***

С помощью буклетов и карт, взятых в офисе по туризму, мы наметили побывать на двух фермах в горах, производящих оливковое масло. Одна из них значилась в деревне Arzeno d'Oneglia. TomTom честно «проводил» нас до селения, где мы увидели указатель на искомую оливковую ферму и даже по нему поехали, однако через 50 метров дорога раздвоилась, лишилась твердого покрытия, стала совсем узкой, и к тому же зазмеилась по крутому склону среди зарослей травы и оливковых деревьев. Указателя больше не было, и Пилот виртуозно развернувшись на крохотном пятачке решил повернуть от греха подальше обратно. Расспросы местной жительницы никаких результатов не дали.

Тогда покатили в средневековый городок Пьеве-ди-Теко (Pieve di Teco) . Самое интересное здесь – главная улица с аркадами по обеим сторонам. В аркадах местные дедушки играют в карты и попивают кофе за столиками баров, а женщины общаются в дверях многочисленных лавок. Причем нам показалось, что больше всего здесь лавок с хозяйственными товарами: ведрами, тазами, швабрами, щетками, губками, тряпками – в общем, с тем, что нужно для наведения чистоты и порядка в доме. Есть в городке и пара старинных церквей, но все они были наглухо заперты. При въезде в Пьеве-ди-Теко (если ехать от побережья, то слева от дороги) виден старый-старый мостик, который отлично подходит для съемок какого-нибудь кино про Средние века. До него можно дойти от дороги пешком.

***

Нашу поездку в Геную (Genova) спасло отсутствие солнца. Весь день оно было в дымке, а не пекло со всей силы. Мы оставили машину на подземной парковке у самого порта (4 часа на паркинге обошлись в 7.20 евро), вышли на улицу и оказались среди множества афроитальянцев. Каждый из них довольно навязчиво приставал к пешеходам (в том числе и к нам), пытаясь что-то всучить, впарить, продать.

На улице Сан-Лоренцо темнокожих продавцов уже не было. Выпили в первом попавшемся баре по чашке кофе и съели две ягодных мини-корзиночки. Заплатив за все 4 евро, мы подивились местной дешевизне –  за один только кофе на автостраде иной раз платишь больше 2 евро.

Собор Сан-Лоренцо (Cattedrale di San Lorenzo) запомнился пестрым фасадом и полосатыми колоннами в интерьере.

Еще из интересного: выразительная роспись на потолке над алтарем (святого Лаврентия кладут на решетку, чтобы поджарить), а также капелла Сан-Джованни-Баттиста, посвященная Иоанну Крестителю.

После осмотра собора мы прогулялись по городу, придерживаясь маршрута, предложенного путеводителем, вернулись в порт, пошатались по набережной, простояли минут 10 в очереди за билетами в Аквариум и скрылись в его спасительных недрах от внезапно подоспевшего дождя.

Часть экспозиции Аквариума размещена на настоящем корабле, где деревянный пол напоминает палубу. А резервуары для скатов, осетров и других рыб образованы как будто из скал. Очень понравились пингвины – шустрые и забавные существа. На первом этаже расположены всевозможные сувенирные магазины, мини-кафе с фастфудом.

Добавим, что в кассах продается еще и комплексный билет за 39 евро. За эти деньги можно посетить всю Acquario village: зайти в аквариум;

осмотреть прозрачную сферу с тропическим садом внутри;

прокатиться на лифте Bigo, который спроектировал архитектор с мировым именем Ренцо Пьяно;

посетить морской музей и побывать в детском развлекательном центре (la citta dei bambini e dei ragazzi).

Нам показалось, что Генуя предназначена больше для проживания горожан, а не для прогулок туристов. Здесь все приспособлено именно для жизни: народ гоняет на мопедах по узким улицам, огромные паркинги отведены для железных двухколесных друзей.

На узких улочках теснятся друг за другом мелкие лавочки, что называется, для своих. Ассортимент – рыба, мясо, овощи, фрукты, сыры. Все это в крошечных помещениях, продавцы здороваются с покупателями, вступают в длинные и душевные разговоры.

Словом, видно, что все это – постоянные клиенты, и уклад здесь поддерживается довольно патриархальный. Добавляет колорита белье, которое в больших количествах сушится над головами пешеходов.

Ну а портовую зону здесь преобразили очень здорово. Есть место для прогулок, лавки под пальмами для отдыха, кафе, магазинчики, кинотеатр, расположенный в здании бывшего хлопкового склада.

После посещения аквариума мы съездили в торговый центр Фьюмара, в пяти минутах езды от порта. Там пообедали, воспользовались бесплатным WiFi и отослали письма на родину. После чего сытый Штурман совершил мини-забег по магазинам, в одном из которых и приобрел чудесные летние туфли за 1200 рублей в пересчете на русские деньги. Ну почему, почему в столице нашей родины не бывает таких распродаж и таких качественных и элегантных туфель по такой цене?! Ну да, понимаем, вопрос риторический...

***

В соседнем с Диано-Марина городе с громким названием Империя (Imperia) есть фабрика по производству оливкового масла Фрателли Карли, которая в 2011 году отметила свой 100-летний юбилей.

Мы приехали на фабрику после обеда и попали на очень интересную бесплатную экскурсию вместе с пожилой новозеландской парой и их итальянской провожатой. Милая девушка рассказывала об истории фабрики на простом и понятном английском. Иногда она забывала какие-то слова, мы все ей подсказывали, она благодарила, извинялась, и продолжала рассказывать.

Мы узнали, что владельцу фабрики сейчас 92 года и он каждый день приходит на работу. Он является представителем той семьи, которая в 1911 году начала первой в этих краях вырабатывать оливковое масло и продавать его. А начинали они с того, что развозили пятилитровые жбаны на велосипеде! Причем делал это сам владелец, основатель дела. Изначально он владел лишь типографией, но сумел заглянуть в будущее и понять, что оливковое масло – перспективная вещь.

Помимо экскурсии по офису, нам показали также весь производственный процесс, сводив в цех.

Мы видели, как золотистое масло течет в бутылки, и они двигаются по конвейеру одна за другой – караваном!

На экскурсии мы провели больше часа, а потом еще полчаса бродили по музею оливы, который появился на фабрике исключительно по инициативе хозяина.

Разумеется, есть при фабрике и торговый зал, где можно продегустировать любое масло, и купить понравившееся.

Масло мы попробовали, но покупать не стали. Лишь прикупили несколько кусочков оливкового мыла в качестве сувениров для друзей. Масло же для себя купили в другой день и в другом месте.

 

***

В последний наш день на Итальянской Ривьере мы пришли на пляж в 8.45 и заняли лучшие места в партере. С гор набегали облака, дул ветерок, купались мы в волнах. А в полдень отправились в Сан-Ремо (San-Remo) на морскую прогулку, на которой обещано было наблюдение за дельфинами.

Добравшись до Сан-Ремо и с большим трудом отыскав место, куда приткнуть машину (нам повезло, так как с большого паркинга за портом просто уехал один автомобиль, и мы оказались рядом с этим местом), мы побежали на пристань, выкупили билеты и забрались на катерок. Минут через десять он вышел в море и начал набирать ход.

А еще через три минуты на корме из-под какой-то двери (видимо, из машинного отделения) повалил жуткий дым и завоняло соляркой. Все туристы сгрудились на носу катера, а дым все шел! Штурман успел прикинуть, что в случае чего, он сможет физически добраться до берега вплавь :-)

Капитану рисковать не стал и повернул обратно в порт. Нам предложили эту же экскурсию на следующий день, но мы сказали, что уже уезжаем, после чего нам без разговоров вернули деньги.

Так мы в самый разгар жаркого дня отправились гулять по Сан-Ремо. В старом городе улицы представляют собой сплошные ступеньки.

Люди живут прямо в старой городской стене, а также в очень- очень старых домах. Примечательно, что в этих старых кварталах то тут, то там стоят возле дверей мопеды – то есть, народ как-то затаскивает их сюда, на гору.

А еще в этих кварталах везде тень, прохлада, легкий ветерок, развевающееся над головами белье и цветочки в горшках на окнах.

Милая, патриархальная Италия, знакомая нам по фильмам 60-х годов…

 

< предыдущая глава

следующая глава >

в начало отчета

ВСЕ НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

на одном сайте

 
 

© 2011, Пилот и Штурман 

Рейтинг@Mail.ruDesigned by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...