ЧЕРЕЗ ПЛЯЖ НА ВИНОГРАДНИК

 
 

Отчет об автомобильном путешествии по Европе летом 2011 г.

 
 

Юра. Французская Сибирь

< предыдущая глава

следующая глава >

16 июля мы перебрались с Лигурийского побережья во французский регион Юрá (Jura). По-французски его название звучит как Жюрá, но русскому уху немецкий вариант ближе, да и парк был все-таки юрского периода, а не жюрского. Так что мы будем придерживаться формально неверного написания.

 

ДОРОГА

Выехали мы из Диано Марина в 8.30, а до нужного места добрались только к 20.00. Дорога в 750 км далась непросто. Казалось бы, платная трасса, идеальное покрытие по две, а то и по три полосы движения в каждую сторону, но ехали целый день и довольно таки измотались.

Виной тому первая суббота после национального праздника Франции Дня взятия Бастилии – начало массовых отпусков в стране. В этот день народ «потек» на юг к Лазурному берегу, и магистраль захлебнулась. Особо впечатлила гигантская пробка на встречной полосе перед пунктом оплаты дороги. Но в нашу сторону, от моря на север, мы, конечно, не ожидали никаких заторов и собирались проехать с ветерком.

Однако пробки были, уж не знаем почему. Мы то разгонялись до 130 км/час, то резко тормозили, снижая скорость почти до нуля. Такое неравномерное движение совершенно нас добило.

 

ЖИЛЬЕ

В Юре мы жили в апартаментах, найденных на сайте Офиса по туризму Юры .

Первый chambre d'hôte в деревеньке Синкетраль (Cinquetral) был как раз таким, о каком мы мечтали, переключаясь с отелей на апартаменты. А именно – просторным. Наши комнаты располагались на третьем этаже, точнее – в мансарде. В покатую крышу были вделаны окна, делающие помещение светлее и просторнее.

Одна комната – спальня; в ней же есть раковина и большая полукруглая ванна – прямо в комнате! Безо всяких перегородок и занавесок. Но все сделано очень здорово и, что называется, с душой. Второе помещение – большая комната, в которой есть кухонная зона с обеденным столом, а также икейские шкафы с кучей книг и отделенный соломенной ширмой уголок отдыха. В уголке помещался диван-татами, цветы в горшках, низкий столик. Здесь же был и интернет-кабель. Еще был балкончик, совсем крохотный, где стоял столик с двумя стульями. Устроить завтрак на балконе нам ни разу не удалось из-за погодных условий. Но об этом – чуть ниже.

Второе наше жилье в Юре называлось La Maison Bleue, то есть «Голубой дом». Он расположен в деревеньке Суван (Souvans). Это белый трехэтажный коттедж с синими ставнями, весь утопающий в цветах. Хозяева, Натали и Кристоф, живут здесь же, сдавая постояльцам комнаты на первом и втором этажах.

К обустройству интерьеров в доме владельцы явно подошли творчески. Каждый номер имеет название и соответствующую тему оформления. Есть комната марокканская, есть «Сафари», есть настоящая девичья светелка, вся в цветочках и рюшечках. Нам досталась «Морская» комната на втором этаже. Стены в ней выкрашены в бело-голубые тона, на стенах картинки с лодками и кораблями, на комоде и тумбочках всевозможная морская атрибутика.

К комнате «прилагается» также широкий балкон с двумя лежаками, стульями и столиком. С балкона открывается вид на внутренний двор дома, где есть бассейн с фонтанчиком, пара беседок и множество каких-то скульптур, скамеечек, светильников. За двором огромное поле-пастбище, по которому медленно перемещаются меланхоличные палевые коровы.

Увы, здесь мы могли обрести желанный простор только на балконе, в самой комнате было тесновато. Поэтому каждый вечер мы проводили на этом балконе-террасе, попивая дижестив и закусывая его фруктами. В сочетании с тишиной, едва слышным шумом дороги, падающими каплями дождя с ели, стоящей возле дома, и криками птиц – совершенно завораживающее времяпрепровождение.

 

***

В первый же вечер мы осведомились у хозяйки в апартаментов в Синкетрале, где в этих краях можно поужинать. Она посоветовала нам заведение «Шале Версуа» (Chalet du Versoix) в селе Ламура (Lamoura), что в 20 минутах езды.

Дорожка из деревни в деревню ну очень извилистая, идет по вершине плато. В пустынной Ламуре покружили по улицам, поняли, что жизнь тут явно кипит зимой, а летом – лишь теплится. Отели в стиле швейцарских шале, подъемники – типичный горнолыжный курорт.

Ресторан оказался фактически за околицей, на первом этаже небольшого отеля в старом каменном доме. Интерьер очень простой, сервировка столов тоже, все чисто и аккуратно. Кроме посетителей, девушки-официантки и повара, в ресторане еще нас встретили две хозяйских собаки :-)

Мы заказали два меню по 19.50 евро. Пилот взял в качестве закуски желудочки в соусе, а на горячее говяжий стейк. Штурман отужинал сыром, зажаренным в тончайшем хрустящем тесте на «подушке» из салатных листьев и индейкой с сырным и сливочным соусом. К горячему также прилагался гарнир в виде запеченной скромной порции картошки и мини-шашлычка из печеных овощей. На десерт Штурман не устоял перед сыром (на дощечке были поданы три больших куска сыра с предложением отрезать себе, сколько надо), а Пилот вдохновился творожно-сливочным десертом faisselle à la crème.

Нам понравилась атмосфера этого сельского ресторанчика, с сытной едой, доброжелательным обслуживанием и периодическим общением повара с посетителями. Кому это близко – можете повторить наш опыт.

 

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЛИСЬ

Бывает жизнь кочевая, а бывает – дождевая. 17 июля у нас начался дождевой период отпуска, который длился 8 дней, правда, с перерывами. 

Обнаружив утром за окном беспросветную стену сплошного дождя, мы стали раскидывать мозгами. И решили отсидеться дома. Ведь мы приехали в горы для того, чтобы гулять, бродить по тропинкам, разъезжать по окрестностям  и любоваться на виды долин. А что можно увидеть в дождь при сплошной облачности?

И мы валялись дома. Общались с родственниками по Skype, изучали новости с родины за последнюю неделю (ведь в Италии инета у нас не было), читали книжки, смотрели фильмы. Получился ленивый отдых, которого у нас давно не было.

А после 16.00 тучи слегка разошлись, обнажилось голубое небо, выглянуло солнце. Схватив себя в охапку, мы уселись в машину и помчались осматривать соседние горы. Добрались до перевала Фасиль (Col de la Faucille), думали подняться там на фуникулере на вершину, с которой видна красивая панорама окрестных гор... но подъемник не работал :-( То ли потому что было воскресенье, то ли потому что целый день лил дождь – так и не поняли.

Ладно. Перевалили хребет и оказались фактически над Женевским озером. Со смотровых площадок открывались замечательные виды на озеро, Женеву, окрестные долины, женевский аэропорт и местечко Ферней-Вольтер (Ferney-Voltaire) возле него, где мы когда-то ночевали перед утренним рейсом из Женевы в Москву.

Народу было везде неожиданно много: видимо, насидевшись целый день в помещениях, люди, как и мы, ринулись осматривать окрестности и дышать воздухом.

Спустившись с горы вниз, мы проехали через городок Же (Gex), добрались до часовни на холмике, поснимали виды.

Воздух был холодным, градусник в машине показывал всего плюс 9! И это в середине июля!

Проделав обратный путь по горам, прикатили в ту самую Ламуру, где ужинали накануне. На сей раз выбрали уже ресторан «Шпатель» (La Spatule) при одноименном отеле. Штурман отведал форели из женевского озера, а Пилот – копченую поджаренную колбаску. Все без особых изысков, но добротно и вкусно.

Дождь вечером снова полил, но к утру все же прекратился. И мы покатили в Бурк-ан-Бресс (Bourg-en-Bresse). Навигатор повел звериными тропами, разумеется, без учета ремонта дорог и их перекрытия. В результате бесконечных объездов мы ехали до города два часа, хотя рассчитывали добраться заметно быстрее.

Первым делом мы направились в королевский монастырь Бру (Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse).

Возвела его в начале XVI века Маргарита Австрийская. Таким образом она хотела увековечить свою любовь к покойному мужу Филиберту II Красивому, герцогу Савойскому. Место, выбранное для монастырского комплекса, располагалось на месте бывшего галло-романского некрополя, в краю, где прошла жизнь герцога.

Удалившись из Франции в Нидерланды после того, как она осталась вдовой в 24 года, Маргарита выполняла обязанности регентши и одновременно финансировала и контролировала строительство монастыря и церкви.

Она же выбирала в церкви место для могил, где должны были упокоиться останки безвременно почившего супруга, свекрови и свои собственные. Надгробия, выполненные немецким скульптором, изображают усопших как при параде (все- таки царская фамилия!), так и обнаженными.

Очень понравилась нам восстановленная в конце 90-х годов оригинальная крыша церкви, в которой сочетаются два цвета – желтый и черный. Также в церкви сохранились витражные окна, резные деревянные кресла. Музей при монастыре не впечатлил.

Осмотрев монастырь, решили отобедать знаменитой бресской курицей. Обошли три ресторанчика напротив монастыря, и выбрали Auberge Bressane, самый пафосный из них. Увы, остальные совсем не внушали доверия, а обеденное время заканчивалось и искать что-то еще мы явно не успевали.

Ресторан оказался более чем достойным. Любезность официантов, услужливость мадам, принимающей заказ, была представлена в лучших французских традициях. Мы чуть не утонули в сладком сиропе гостеприимной лексики и в очередной раз поразились, как много во французском языке оттенков вежливой учтивости без всякого подобострастия.

Обед состоял из двух блюд. В качестве закуски Пилота взял утиный паштет, а Штурман – заливное из кролика.

На горячее же была поджаренная бресская курица.

Этим блюдам предшествовал «комплимент» от заведения: в крохотных фарфоровых мисочках нам был подан шарик ванильного мороженого в томатном соусе! Штурман не проникся подобным изыском, а Пилоту это пришлось по душе.

Все блюда были изысканно оформлены. Что же касается хваленой курицы, то мясо ее было плотнее, белее и сытнее, нежели то к которому мы привыкли, и куриная шкурка была гораздо жирнее, нежели у привычных нам бройлеров. Соус, поданный к курице, был очень правильным: терпкий, кисло-сладкий, приятного коричневого цвета. В общем, понравилось.

Пообедав, покатили осматривать окрестности, взяв за основу маршрут из путеводителя. Проехали через четыре деревни, где выращиваются, собственно, бресские куры. Но увидели по дороге только один загончик, в котором эти птички гуляли.

Среди всех деревень нам запомнилась Вонна (Vonnas). Тут есть спа-отель с симпатичным и творчески устроенным парком, который открыт для всех желающих.

Домики в центре городка украшены стенными росписями, есть несколько лавок, торгующих куриными паштетами и самыми разнообразными консервами.

На домах и возле них – куриная символика. Нам приглянулся вот этот петух:-)

В этот же день мы побывали в Бресском экомузее (Musée de la Bresse - Domaine des Planons), который расположен неподалеку от Saint-Cyr-sur-Menthon. Здесь путеводитель обещал дома с необычными «сарацинскими» трубами.

Музей представляет собой довольно большую территорию, включающую современный, оборудованный со вкусом и творческим подходом выставочный зал, где рассказывается о быте, жизни и истории бресских крестьян, а также несколько домов-дворов под открытым небом с конюшнями, помещениями для скота и выставленными в них на обозрение старыми телегами. Есть гуси и куры, гуляющие за заборчиками. Также можно поиграть в деревянные кегли, побросать какие-то шары, в общем развлечься, как дети в старых деревнях. А вот дом с сарацинскими трубами на территории музея лишь один.

На следующий день, 19 июля, дождь снова зарядил с самого утра. Лишь в обед мы смогли  высунуть нос на улицу. Снова добравшись до перевала Фасиль, решили ловить момент и пока вода с неба не лилась, поднялись наверх на подъемнике (билет 6 евро)...

... и попали в дождевые облака.

Когда облако сносило, приоткрывался вид на окрестности. Панорамы отсюда видны замечательные, и, наверное, в хорошую погоду видно многое, в том числе и Женевское озеро, но нам эти радости были недоступны. Потому что облака неслись друг за другом и каждые пять минут начинался новый дождик.

Ближе к вечеру отправились в город Сен-Клод (Saint-Claude), чтобы поужинать.

В рекламном буклете Пилот отыскал ресторан «Слово голода» (Le mot de la faim), около которого мы удачно припарковались. Интерьер заведения оптимистичный: оранжево-салатовые тона, деревянные стены, плетеные аксессуары в зале и на широких подоконниках. Греческий салат был отличным, местная озерная форель с нежнейшим соусом из базилика и тушеное мясо в горшочке также понравились.

Абсюлютный релакс с чтением и просмотром фильмов настиг нас еще раз 20 июля. Дожди лил без перерыва до самого вечера, и мы устроили себе dolce far niente. Ровно о таком отдыхе мы мечтали в июньской пыльной Москве, когда без передыху и выходных делали свою работу вперед, чтобы обеспечить длинный отпуск. Теперь мы постановили считать дождь подарком судьбы :-)

Только в семь вечера мы выбрались из дома, чтобы поужинать. Пилот, как и накануне, выбрал по буклету ресторан в Сен-Клоде. Им оказался «Вереск» (Bruyere), где мы получили карпаччо с соусом песто и нежную телячью печенку (Пилот); а также фуа-гра с абрикосами и филе утки с черносмородиновым соусом (Штурман). Штурман решил попривередничать и счесть абрикосы лишними, так как они, видите ли, придавали блюду излишнюю сладость :-) Но все-таки снизошел и в целом ужин одобрил.

Утром 21 июля, выждав момент, когда дождь чуть затихнет, мы погрузили вещи в автомобиль, распрощались с помощницей хозяйки и поехали прочь от гор, в которых нам так толком и не удалось погулять.

Нас ждали Каскады Эриссона (Les Cascades du Hérisson). Эти водопады – одна из жемчужин природного заповедника в департаменте Юра. Река Эриссон пролагает себе путь через горы и на многочисленных уступах образует многочисленные водопады.

На протяжении почти 4 километров их образуется около 30.

Вдоль реки проложены тропы. Маршруты, ведущие по этим тропам, можно посмотреть на карте, которую выдают на паркинге в момент оплаты стоянки.

Поскольку погода стояла долгое время дождливая, тропинки были довольно размытыми. Тем не менее, мы прогулялись вдоль реки, полюбовались живописными каскадами, пофотографировали местность при полном отсутствии фотографического света (Пилот ворчал). Воздух тут замечательный, даже как будто слегка сладкий. Вода в горной реке – ледяная. Струи, текущие по камням, – серебряные. Место очень красивое!

Перекусив хот-догом, поехали в Бом-ле-Месьё (Baume-les-Messieurs). Эта деревушка затеряна на дне долины, которую окружают со всех сторон плоские сверху скалы. Место симпатичное и небанальное именно своим расположением.

В деревне есть церковь бывшего аббатства, но все же главная ее достопримечательность – это вид на нее со смотровых площадок наверху.

Арк-э-Сенан (Arc-et-Senans) – одна из редких в мировой архитектуре попыток построить идеальный город, а не просто нарисовать его на бумаге.

В середине XVIII века тут решено было разместить Королевские солеварни. До тех пор соль добывалась и выпаривалась в соседнем Салин-ле-Бен, о котором ниже, но в его окрестностях извели все леса, топить солеварные печи стало нечем, а возить лес издалека слишком дорого. Тогда решили построить солепровод, по которому гнать рассол сюда, в Арк-э-Сенан, тогда еще окруженный лесом. Так и сделали. К многокилометровому солепроводу приставили охрану (соль была дорогой и подакцизной), а в точке назначения стали строить промышленный городок.

Архитектор Клод-Николя Леду спроектировал его в соответствии со своими представлениями о рациональной планировке. План этого рабочего городка у Леду выглядел в виде огромного круга. По периметру должны были располагаться жилые дома с мастерскими. Как правило, в центре дома была зона общей кухни, где готовили все хозяйки сразу, пока их мужья работали. В углах были устроены спальни. А пространства между центральной кухней и этими углами отводились под производственные нужды. Еще три здания – дом директора солеварни и два строения, где непосредственно выпаривалась  соль – образовали диаметр круга, причем дом директора оказался в самом его центре.

Однако в период с 1774 по 1779 год архитектор успел выполнить лишь половину работы. Надвигалась революция, и королю было уже не до строительства. Таким образом, город солеваров построен (или недостроен) ровно наполовину. Можно лишь представить, как здесь могло бы быть все устроено, если бы план реализовался целиком. А сегодня все выглядит так, как на этом гуглоснимке.

Теперь бывшие Королевские солеварни (Saline royale d'Arc-et-Senans) стали музеем. Осматривать этот геометрически выверенный поселок весьма любопытно.

Пожалуй, единственный нефункциональный элемент – барельефы с изображением солевого раствора.

Они с нечеловеческой монотонностью повторяются на стенах зданий.

В целом, у Леду получилось очень рассудочно и весьма символично. В центре – верховная власть, рядом производство, а живые люди – где-то на периферии. Это мир, где все подчинено разумной цели и где нет место живому чувству. Почему все попытки рационального мироустройства так или иначе направляют человечество в сторону концлагеря? Загадка мироздания...

В бывшем доме директора производства есть экспозиция, посвященная белому золоту. Неожиданно нам понравился фильм, короткий, но информативный и динамичный. демонстрирующийся на экране. Показывают весь процесс выпаривания соли в естественных условиях, на открытом воздухе. Узнаешь, как соль выпаривается, как ее собирают в маленькие кучки, затем в большие, и так далее до момента, когда соль расфасовывается уже на продажу. Любопытно и познавательно.

Пережидая очередной дождь на выходе из солеварен, мы изучили информационные буклеты. И нас привлекла кузнечная мастерская La Taillanderie. Решили заехать туда. Но пока добрались, наступило время обеда. Поэтому мы зашли в первое же попавшееся заведение в деревне Nans-sous-Sainte-Anne...

и получили настоящий деревенский обед, сытный и недорогой. Он состоял из бургундских улиток (хотя еще были не в Бургундии), форели с гарниром в виде гратена из брокколи (Штурман) и местной копченой колбаски с картошкой, поданной в соусе из местного сыра (Пилот).

Кузнечная мастерская после обеда пошла «на ура».

Колоритный пожилой француз запускал рычаги, перекрывал и перенаправлял на крутящиеся колеса воду, повествуя обо всех механизмах и о поколении семьи Филибер, которые и основали эту кузницу.

Рассказчик показывал нам не только принципы работы механизмов, но и широчайший спектр продукции, которую делала эта кузнечная семья – всего 120 наименований: вилы, косы, грабли для садовых и полевых работ, всевозможные ножи и тесаки разных форм и размеров, еще какие-то приспособления.

Информационная часть дня завершилась в Салин-ле-Бен (Salins-les-Bains). Здесь мы побывали в музее, который включает в себя соляную шахту и промышленное здание, где раньше выпаривали соль. Попасть в музей можно только с гидом. Экскурсия шла на французском языке, понять было сложновато, но последовательность производственных процессов мы вроде бы уловили.

Кроме музея, в городе есть еще термальный комплекс, где действуют разнообразные программы оздоровления. Но мы туда не ходили.

Ужинали в тот день дома на террасе. Купленный в супермаркете язык в томатном соусе с огурцами, козий сыр и помидоры были хороши.

23 июля, в последний день нашего пребывания в Юре, мы решили познакомиться с винами региона, которыми местные очень гордятся. Разумеется, за пределами региона мало кто слышал о таком вине, хотя тут существует даже своя винная дорога.

Пилот с помощью буклетов, взятых ранее в офисе по туризму, составил программу посещений виноделен. Первой оказалась Domaine Amélie Guillot в селе Molamboz, существующая с 1995 года. Здесь производством вина занимается жена, а дегустацию проводит ее муж, которого винная тема волнует мало (по его собственному признанию), и который работает в какой-то другой сфере. Он угостил нас разными сортами от шипучего cremant до желтого вина, пожалуй, самого знаменитого в Юре. Мы подметили, что все вина имеют одинаковый запах, вне зависимости от того, красные они или белые. И это запах камня или земли. Прямо скажем, тяжеловатый для вина.

Вторая дегустация нас ждала в городе Арбуа (Arbois) на винодельне Fruitière Vinicole d'Arbois Château Béthanie. Она была создана в 1906 году, когда 26 виноделов объединились и создали кооператив по производству вина.

Сегодня в эту организацию входят уже 110 хозяйств, которые производят 14 видов напитков.

Молодой человек проводил здесь экскурсию для французской пожилой пары и для нас. Он показал цеха, где отжимается сок из винограда, объяснил, как он отстаивается, где бродит, проводил нас в зал с бочками, где хранится вино. Пояснил, что овальные бочки куплены в Эльзасе, круглые – в Бургундии.

Среди их продукции также есть знаменитое желтое вино Юры (vin jaune) и делающийся только в этом регионе маквен (macvin) – виноградный сок и виноградная водка, смешанные в пропорциях 66 на 33 процента. В итоге выходит дижестив или аперитив, который принято подавать холодным.

Мы попробовали красное вино Пульсар (Poulsard).

Но ни оно, ни белые вина, ни желтое вино, ни шипучее cremant не произвели на нас впечатления. Ароматы у вин у всех одинаковые, букета нет, вкус не раскрывается. Удивительно, как виноград зависит от почвы и как это отражаются на вине… Единственное, что показалось любопытным – это маквен. Но платить за него 15 евро желания не возникло.

После дегустации на винодельне, мы повеселились на местном празднике вина.

На центральной площади Арбуа выступали музыканты, одетые в костюмы персонажей французского комикса про Астерикса и Обеликса.

Был еще маленький ансамбль, исполнявший французские песенки в стиле Эдит Пиаф.

Все было живо, непринужденно и весело.

Вино лилось рекой в пластиковые бокалы,

закуска в виде сыра лежала в корзиночках, которые держали чинные французские пожилые мадам, наряженные в белоснежные чепцы и передники.

Напробовавшись разного вина, мы купили в маленькой лавке безумно вкусный пирог с ветчиной и сыром и пообедали на своей террасе дома, присовокупив к нему еще и дыню.

А затем отправились прощаться с пейзажами Юры в окрестности Шато-Шалон (Château-Chalon). Сам город «лежит» на плато, и потому из него открываются замечательные виды на окрестные деревни и долины с виноградниками.

В самом Шато-Шалон кажется, что время остановилось энное количество лет назад.

Если из него убрать все современные автомобили, то вернешься в предвоенную Францию, какой мы ее знаем по фильмам.

В целом от региона Юра у нас осталось впечатление края земли, этакой Сибири во Франции. Все по-французски симпатично и ухожено, однако чувствуется некая пустынность и унылость. Возможно, сказалась погода, скрывшая от нас основные красоты природы. Но зато отдых получился что надо – и содержательный, и спокойный.

 

< предыдущая глава

следующая глава >

в начало отчета

ВСЕ НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

на одном сайте

 
 

© 2012, Пилот и Штурман 

Рейтинг@Mail.ruDesigned by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...