ЧЕРЕЗ ПЛЯЖ НА ВИНОГРАДНИК

 
 

Отчет об автомобильном путешествии по Европе летом 2011 г.

 
 

Бургундия. Эстафета дегустаций

< предыдущая глава

следующая глава >

24 июля мы плавно переместились из Юры в Бургундию. В этой части Франции мы не бронировали апартаментов, а останавливались в двух отелях популярной бюджетной сети B&B – в Дижоне и Бельфоре.

По Бургундии мы уже путешествовали в 2007 году, когда проехали по ее западной части. На сей раз мы были на востоке и севере этого региона.

Утро первого дня было ознаменовано потерей достопримечательности :-( Мы пытались попасть на археодром Бургундии, о котором узнали из путеводителя Мишлен. Судя по описанию, это должен был быть парк под открытым небом, где можно познакомиться с историей этого края с каких-то доисторических времен. Мы приехали на место (по картам и описаниям), но ничего не обнаружили. Указатели отсутствовали. Мы помотались туда-сюда по окрестностям, взяли местного «языка» и в конце концов добрались до входа в археодром, на котором красовалась табличка fermé, то есть «закрыто». Что случилось с парком развлечений, мы так и не узнали.

Несолоно хлебавши, отправились в Бон (Beaune). Это винная столица Бургундии, а потому здесь полно винных магазинов, винодельческих фирм и дегустационнных баров. Мы решили с дегустацией не спешить и, видимо, правильно сделали. Нам впоследствии удалось поездить по винодельням, пообщаться с хозяевами (что и было самым интересным) и попробовать (бесплатно!) гораздо больше сортов вина, чем предлагали на недешевых дегустациях в Боне.

Но это потом. А пока мы пошли в Отель Дьё (Hotel-Dieu), хоспис, который появился в Боне в 1443 году, после окончания Столетней войны.

В начале XV века количество бедняков, больных и увечных людей в городе превзошло все мыслимые пределы. Три четверти населения города не имели средств к существованию. Поэтому канцлер герцога Бургундии Филиппа Доброго Николя Ролен стал инициатором постройки для них благотворительного заведения. Его соратницей в столь благородном деле была супруга Гиона де Сален (кстати, говоря, третья по счету). Они снабжали хоспис из доходов, которые приносили им их виноградники.

Дело ухода за больными здесь было поставлено очень хорошо. В большом зале каждый пациент лежал на собственной кровати, отгороженной занавеской, рядом с ним размещался ящик для личных вещей, тумбочка и стул.

Посередине зала стоял стол, за которым больных регулярно кормили.

Готовили еду медсестры в оборудованной при хосписе кухне,

и рядышком в аптеке изготовляли лекарства.

Примечательна архитектура здания: яркая крыша в бургундском стиле. Многочисленные башенки и дымоходы на крыше делают хоспис на вид скорее «веселым» зданием, нежели печальным местом, где страдают от боли и умирают.

В качестве музейных экспонатов выставлены медицинские инструменты того времени, порой просто устрашающего вида. Особенно поразили жуткий инструмент для трепанации черепа и какие-то невероятно огромные клистиры.

Нагулявшись по Бону и получив в офисе по туризму информацию о винодельнях, мы поехали в Дижон, который был перерыт из-за строящейся тут линии скоростного трамвая (подобную картину мы наблюдали пять лет назад в Ницце, и по той же причине). На вокзале тоже сбегали в офис по туризму, где ознакомились с винными маршрутами.

Ужинали в сетевом ресторанчике Hippopotamus по соседству с нашим B&B, поскольку далеко идти и ехать уже не хотелось. Зеленый салат, запеченные овощи и кусок мяса на гриле – все просто, но вкусно!

Следующий день целиком и полностью был посвящен знакомству с бургундским вином.

В своих путешествиях по Франции мы несколько раз заезжали на винодельни, пробовали их продукцию и покупали то, что больше всего понравилось. Но такие визиты всегда проходили, что называется, между делом, по дороге от одной достопримечательности к другой. На сей раз мы решили провести дегустацию более основательно, поэтому изучили списки виноделен, полученные в офисе по туризму, выбрали наиболее удобные по месторасположению и часам работы и отправились на их поиски.

Надо сказать, что мы встретили на удивление радушный прием. Пилот каждый раз оговаривался, что мы не уверены в покупке, поскольку есть таможенные ограничения на ввоз алкоголя, и потому готовы за дегустацию платить. Нам ни разу не поставили такого условия. Из всех виноделен Бургундии и Эльзаса, которые мы осчастливили своим визитом, только в Пюлиньи-Монраше сказали, что дегустация может быть бесплатной лишь при условии любой покупки. И еще один раз мы сознательно пошли на платную дегустацию.

Во всех остальных случаях нам давали попробовать множество сортов, подробно и с гордостью рассказывали о их производстве и гостеприимно тратили на нас кучу времени, прекрасно понимая, что мы в самом лучшем случае купим всего одну-две бутылки. Нас очень впечатлило искреннее радушие французских виноделов, их увлеченность своим делом и готовность делиться своей страстью с чайниками-туристами.

Заодно мы просветились и постепенно затарились богатой коллекцией винной продукции. Впервые мы привезли из путешествия только те напитки, который заранее попробовали, да еще и выбрали, как лучшие.

Кстати, как и положено прилежным чайникам, мы старательно делали записи, не знаем толком зачем. Но зато теперь история хранит полный перечень продегустированных вин с коротким и несколько обрывочным описанием первых впечатлений  :-)

Итак, деревня Марсанне-ля-Коте (Marsannay-la-Côté), винодельня Domaine Fougeray de Beauclair. 

Дегустацию проводил молодой человек, который неплохо говорил на английском языке и терпеливо отвечал на все наши вопросы. А так как дегустация была первой, то вопросов было ой как много :-)

Здесь мы пробовали красные вина Côte de Nuits, то есть области между Боном и Дижоном.

Apellation Marsannay:

Saint-Jacques, 2009, молодое, кислотное, открывается, нуждается в выдержке;

Saint-Jacques, 2006, сильнее, менее кислотное, как будто слаще;

Les Favieres, 2009, богаче, не такое сладкое, более сбалансированное, понравилось больше всех, стоит 17 евро.

Apellation Fixin:

2008 излишне кислотное, нуждается в выдержке;

Clos Marion, 2007, аромат сухофруктов, уже открылось, но еще танинное;

Clos Marion, 2009, моложе, но тоже уже успело открыться, стоит 31 евро;

En Combe Roy, 2008, запах слаще вкуса, чувствуются ноты чернослива.

Деревня Море-Сен-Дени (Morey-Saint-Denis), магазин Caveau des Vignerons (3, place de lEglise). Тоже дегустировали только красные вина Côte de Nuits.

Apellation Fixin:

2008.

Apellation Morey-Saint-Denis:

Lignier-Michelot, 2008, vieillis vignes, без танинов, 26 евро.

Apellation Gevrey-Chambertin:

Alain Jeanniard, 2008.

Apellation Morey-Saint-Denis 1er Cru:

Les Combottes, Jean-Louis et Didier-Amiot, 2008, 31 евро.

Деревня Шамболь-Мюзиньи (Chambolle-Musigny), винодельня Château André Ziltener. Дегустация стоила 8,5 евро с человека, в цену входят сувенирная металлическая чашка (на наш взгляд, совершенно бесполезная) и посещение мини-музея.

Девушка, которая проводила дегустацию, бойко говорила по-английски и с душой рассказывала о продукции своей фирмы.

И здесь мы пробовали красные вина Côte de Nuits.

Apellation Bourgogne:

Baron de «R», 2009, гладкое.

Apellation Chambolle-Musigny:

2008, живое, ноты красных фруктов, еще чувствуются танины, молодое, нуждается в выдержке пару лет. 50 евро.

Apellation Fixin:

2009, более сбалансированное.

Apellation Nuit-Saint-George:

2008, менее ароматное, веселенькое.

Apellation Corton:

Hautes Mourottes Grand Cru, 2006, плотное, с тонами дерева и сладостей, 80 евро.

Деревня Пюлиньи-Монраше (Puligny-Montrachet), винодельня Veuve Henri Moroni. Здесь мы перешли на белые вина южной части бургундских виноградников.

Регион Côte Chalonnaise,

appelation Rully:

2008, 15 евро, купили бутылку.

Регион Côte de Beaune,

appelation Saint-Aubin 1er Cru:

2008, менее выраженный вкус, менее терпкое, запах чище, 20 евро;

Appelation Puligny-Montrachet 1er Cru:

2007, чуть терпкое, округлое, маслянистое, 40 евро.

Последней в этот день стала деревня Мерсо (Meursault) с винодельней Le Manoir Mursaltien-Demessey. Дегустацию вела приятная мадам, которая вдохновенно рассказывала о винах своей компании по-английски.

Она так увлеклась, что в какой-то момент извлекла третий дегустационный бокал и присоединилась к нам. Мы провели здесь больше часа с большим удовольствием, надеемся – обоюдным :-)

Начали с белых вин.

Регион Mâconnais,

appelation Mâcon:     

Domaine Belleville, Cruizille les Avoueris, 2010, легкое, фруктовое, 9 евро.

Регион Côte Chalonnaise

appelation Rully:

2009, цветочное, скорее для курицы, чем для рыбы, 12 евро;

appelation Mercurey:

Mercurey Monthelon, 2009, с приятными нотами чернослива, 13.50 евро.

Регион Côte de Beaune,

appelation Puligny-Montrachet:

Domaine Belleville, Les Boudrieres, 2007, 30 евро, купили бутылку.

Дальше пошли красные.

Регион Côte de Beaune,

appelation Meursault:

Domaine Belleville, 2008, полнотелое, не очень фруктовое, долгое послевкусие, 24 евро;

appelation Pommard:

Demessey, 2008, 25.50 евро, купили бутылку;

appelation Volnay:

2008, 22.50 евро.

На этом дневная программа дегустации завершилась. Всего за день попробовали 25 разных сортов! Скажем честно, мы слегка прифигели от такого количества вина и обилия информации, которая свалилась к нам в мозг :-) Мы не смогли придумать, как ее внятно и кратко изложить в отчете, все время получалась чуть ли не книжка, а такие книжки уже написаны, причем знатоками, которым мы не чета.

В кратком виде основные сведения о бургундском виноделии приведены на плакате, который мы сфотографировали на одной из дегустаций.

Здесь описаны (слева направо)

- два основных сорта винограда: пино нуар для красных вин и шардонне для белых;

- пять винодельческих регионов Бургундии (с севера на юг): Шабли, Кот-де-Нюи, Кот-де-Бон, Кот-Шалонэз, Маконне;

- четыре уровня классификации аппеласьонов (в порядке повышения качества): региональные, коммунальные (или деревенские), премьер крю и гран крю;

- 96 аппеласьонов, то есть зафиксированных в своих границах участков, которым присущи свои определенные климат и почва;

- два цвета вина: красное и белое.

И за этими цифрами кроется невиданное разнообразие оттенков, урожаев и букетов!

Утром следующего дня решили сделать небольшой перерыв в винопитии и поехали в бывший цистерцианский монастырь Фонтене (Abbaye de Fontenay). Путь от Дижона занял примерно час. Ехали мы по всяким дорогам местного значения, которые оказались весьма живописными.

Распаханные поля с ярко-коричневой землей перемежались с засеянными пшеницей, подсолнечниками, кукурузой и еще какой-то зеленью. Кое-где «выплывали» маленькие домики, сложенные из старых камней, появлялись трактора. Подумалось о том, что эти места могут претендовать на звание «настоящей, истинной Франции», если под истинностью понимать глубинку и некую патриархальность уклада. По сравнению с Парижем или, скажем, замками Луары, здесь нет такого количества туристов и похоже, что жизнь в Бургундии подчинена лишь полям и виноградникам.

Однако вернемся к аббатству Фонтене, которое было основано самим Бернаром Клервосским в 1118 году. Разумеется, после Французской революции оно было уничтожено как обитель, так как здесь организовали фабрику по производству бумаги. Но уже в 1906 году нашелся человек, который выкупил полуразрушенные здания и решил восстановить его.

Результат масштабной реставрации и явлен взору сегодняшнего посетителя.

Интерьеры практически не сохранились.

Также есть пустой клуатр, дормиторий, где монахи спали, и теплый скрипторий, где они читали и писали. Отдельно стоит кузница,

а рядом пруд,

где разводили озерную форель.

Когда монастырь процветал, в нем жили 300 послушников, отрекшихся от мирской суеты. Любопытно, что герцоги Бургундские с удовольствием пользовались плодами их трудов. Например, монахи поставляли в замок выращенную форель и ухаживали за охотничьими собаками. В общем, все, видимо, были довольны :-)

Покинув Фонтене, мы покатили в Шабли (Chablis).

Это слово не нуждается в особых пояснениях: во всем мире оно стало чуть ли не синонимом белого вина, а русскому уху было мило еще во времена Пушкина.

Поднесут тебе форели! –

Тотчас их варить вели,

Как увидишь: посинели, –

Влей в уху стакан шабли :-)

Шабли упоминается и у Толстого, и у Куприна, и у Северянина. Может быть, поэтому нам казалось, что шабли – вина исключительные и стоят безумно дорого. Теперь мы полагаем, что этот миф заботливо раздувается рестораторами и торговцами, беспокоящимися о своих заработках. А на самом деле вина Шабли очень разные, и есть совсем недорогие. Хотя, конечно, встречаются и исключительные, и недешевые.

Сам городок Шабли – совсем небольшой, очень симпатичный, но ничем не примечательный.

Несколько магазинов, пара баров и кафе, офис по туризму – вот, пожалуй, и все. Главное здесь – это несколько холмов, окружающих город, на которых разбиты виноградники. Склоны под разным углом повернуты к солнцу, почвы тоже разные, и все это влияет на качество вина.

Свои поиски винодельни для дегустации мы начали с офиса по туризму и спросили, где можно попробовать вино. «Везде», – спокойно ответила нам служащая. Видя наше недоумение, она объяснила, что в любой (!) винодельне нам сделают бесплатную (!) дегустацию. Все заведения мы проверять не стали, но в пару из них зашли. Действительно, в офисе по туризму нас не обманули!

Первым был подвальчик La Cave du Connaisseur.

Ассортимент нам предложили следующий.

Appelation Petit Chablis:

2007, сухое, живое, хорошо как аперитив, 7,50 евро.

Appelation Chablis:

2009, более круглое, более «виноградное», послаще, хорошо к морепродуктам и белому мясу, 9 евро.

Appelation Chablis 1er Cru:

Mont de Milieu, 2007, не такое сладкое, сбалансированное, очень легкое, с ароматом свежей травы, 14 евро, купили бутылку.

Appelation Chablis Grand Cru

Les Preuses, 2007, плотное, насыщенное, очень сухое, 30 евро.

Отсюда мы перебрались в заведение La Chablisienne и попробовали...

Appelation Petit Chablis:

Vibrant, 2008, 8 евро.

Appelation Chablis:

Le Finage, 2009, 9,20 евро;

Les Venerables, vieilles vignes, 2007, из лозы старше 45 лет, выдержанное в дубовых бочках, живое и «веселое», 13 евро, купили две бутылки.

Appelation Chablis 1er Cru:

Montmain (западная сторона), 2008, мягкое, легкое, с нотками меда и цветов, 15 евро;

Mont de Milieu (восточная сторона), 2008, как и в подвальчике, понравилось больше, 15 евро.

Appelation Chablis Grand Cru:

Le Fief de Grenouilles, 2007, 36 евро;

Château Grenouilles, 2008, 45 евро.

Белые вина шабли показались замечательно ароматными. Есть такие, которые благоухают свежестью, полевыми цветами и травой, другие пахнут лозой, деревом, дубовой бочкой, третьи соединяют в себе ароматы ванили и меда. При этом премьер-крю и гран-крю еще и довольно насыщенные.

Наша дегустационная программа продолжилась на сырной фабрике Гогри (Gaugry), расположенной на бургундской винной дороге в местечке Жевре-Шамбертен (Gevrey-Chambertin). За 4,5 евро здесь выдают 5 сортов сыра, нарезанных кусочками на тарелке, бокал красного вина, корзинку с хлебом и простую воду из кулера в неограниченном количестве :-)

Перед тем как дегустировать готовую продукцию, можно посмотреть на сам процесс изготовления сыра. Производственные помещения от коридора для посетителей отгораживает стеклянная стена, так что работники трудятся буквально у тебя на глазах. Тут же, в коридоре, есть большие экраны, на которых демонстрируются последовательно все этапы приготовления сыра.

Сделано все очень толково. Технологию объясняет диктор, а посмотреть на нее в действии можно не только на экране, но и за стеклянной стеной.

На дегустации нам предложили те сорта, которые тут производят: Soumaintran, Plaisir au Chablis, L'Ami du Chambertin, L'Epoisses A.O.C. и Cendre de vergy, который обсыпают золой, чтобы он медленнее подсыхал и становился плотнее. Мы заели их хлебом, запили вином и решили, что получился оригинальный завтрак – времени было 11 утра :-)

Вторым пунктом программы дня стал Кассиссиум (Cassissium) в Нюи-Сен-Жорж (Nuits-Saint-Georges). Это фабрика по производству черносмородинного ликера «кассис» (cassis) с небольшим музеем. Стоимость входа для взрослых – 7,50 евро.

Начинается визит с просмотра фильма в небольшом темном зальчике. Его создатели собрали в единый ролик множество сцен из французского кино (в том числе из известного нам фильма «Евгения Гранде» по Бальзаку), где упоминается черная смородина. Потом посетителей ждет экспозиция в двух небольших залах. Еще один фильм (но уже на экране телевизора) рассказывает, как и где во Франции выращивается черная смородина и что из нее производится.

Затем экскурсовод приглашает на небольшую прогулку по цехам, где производят популярный во Франции ликер из черной смородины.

Правда, самого процесса изготовления мы не увидели: видимо, не сезон еще был для сбора урожая.

После экскурсии всех приглашают продегустировать ликеры, производимые этой фирмой. Мы попробовали 12 разных сортов: и черносмородиновый, и вишневый, и кофейный, и грушевый и даже напиток, приготовленный из самогона вместе с ликером – совершенно мужской. Штурман, правда, быстро сошел с дистанции, чтобы иметь возможность сесть за руль. А Пилот держался до конца и пришел в замечательное расположение духа :-)

После обеда решили, наконец, осмотреть сам Дижон (Dijon). Погода была серая. Многие городские картинки мы уже как будто видели раньше. Европейские улочки, местами крайне узкие и запутанные, местами напоминающие Париж с его блеском. Сильного впечатления город не произвел. Видимо, в этом путешествии наши мозги настроились на восприятие деревенских пейзажей и природных ландшафтов, так что большие города, что называется, не шли.

В старой части города мы, кстати, увидели знаменитую дижонскую горчицу, продающуюся в нескольких лавочках. Она разложена в самые разные по размеру баночки и сама вся разная: есть просто горчица, а есть горчица с базиликом, с какими-то зернами, с белым вином, с виноградным уксусом и прочее, и прочее. Не удержались, накупили несколько штук на сувениры, а потом в Москве уже распробовали. И это был первый случай, когда нам понравилась европейская горчица!

Ужинали в этот день в номере отеля, потому что наконец купили в супермаркете дюжину роскошных устриц из Олерона. Ну а с вином для них в Бургундии проблемы не возникло :-)

Неожиданно для самих себя мы провели целых полдня в Безансоне (Besançon)! Большая часть прогулки проходила в крепости,

спроектированной и выстроенной Вобаном – знаменитым военным архитектором Франции.

Она расположена на холме, который обтекает большая речная излучина, отчего виды вокруг совершенно необыкновенные.

В крепости расположен дивный мини-зоопарк. Есть и кенгуру, и козочки, и обезьяны, и куча других животных. В небольшом кафе можно перекусить. Многие устраивают пикники на травке, полно родителей с детьми.

Безансон примечателен еще и тем, что в нем родились братья Люмьер и Виктор Гюго. Дома, где появились на свет эти знаменитые граждане, находятся рядом на одной площади.

По дороге в Бельфор мы заехали в музей Гюстава Курбе в Орнане (Ornans). Совсем недавно, в июле 2011 года, к дому, где родился художник, присоединили пару соседних зданий и открыли обновленную экспозицию. Так что мы присутствовали практически на музейной премьере. Народу для крохотного музея было довольно много.

Экспозиция выстроена во временной последовательности. Никаких «громких» полотен нет, они в иных музеях, но получить представление о той атмосфере, в которой провел свои детские годы художник, можно. Как и понять некоторые из его пейзажей, на которых он изображал окрестные земли.

Это единственная достопримечательность, если не считать реки Лу (Loue), протекающей через Орнан.

По дороге из музея к месту следующей ночевки, заскочили на сыроварню Liechti в селе Epenouse, рекламу которой прихватили где-то ранее.

Сыроварня совсем не впечатлила. Информация скудная, экспозиция – бедная, сам процесс производства недоступен. «Умеют люди делать рекламные буклеты», – подумали мы и поехали селиться в отель в городе Бельфор.

Ужинали в ресторане «У ноги льва» (Au pied du Lion). Пилот соблазнился террином и куском баранины, Штурман – козьим сыром на тонком тосте с кучей зеленого салата и утиной ножкой. В очередной раз отметили для себя, что вкус французской утки не сравнится с той, которую иногда покупаем дома. Здесь мясо утки очень сочное, нежное, с ярким вкусом, а в Москве все утки часто какие-то картонные.

Наутро мы отправились в местечко Пассавант-ля-Рошер (Passavant-la-Rochère), чтобы посетить стеклодувную фабрику Ля Рошер (La Rochère).

Часть производства открыта для осмотра. Можно увидеть большой зал, посередине которого стоит печь. В ней плавится стекло. Вокруг несколько рабочих. Один все время на ногах: он подцепляет стекло трубкой в печи, проделывает с ним несколько манипуляций (дует, крутит, в специальной форме придает стеклянной нашлепке форму будущего бокала), и затем передает эту каплю на трубке другому мастеру.

Тот работает уже сидя и, собственно, делает бокал – подкручивает, подрезает, формует. Третий член команды помогает второму – подносит ему кончике своей трубки каплю за каплей стекло. Под руками мастера сначала вырастает ножка бокала, а затем и основание, то есть – стеклянный круг, на котором стоит любой бокал.

Мы понаблюдали, поснимали. Периодически мастер умудрялся в промежутке между своими обязанностями что-то пояснять и нам, и в какой-то момент даже протянул Пилоту трубку со стеклянной каплей на конце и предложил подуть!

Пилот выдул стеклянную колбу! Штурман слегка обалдел, не сориентировался вовремя и сделать снимок не успел :-(

При фабрике открыта пара магазинов, где продают товар. Мы ничего, правда, не приобрели, но некоторые посетители уходили, нагруженные коробками.

Когда погода позволила, мы поехали прогуляться в горы на Баллон д'Альзас (Ballon d'Alsace). Это весьма пологая гора, с которой открываются виды на Вогезы и долины между ними.

Взбираться на гору несложно, и даже приятно, так как подъем сопровождается мелодичным перезвоном колокольчиков, которые болтаются на шее пасущихся тут же, за оградой из электрического провода, коров.

Добавляют колорита лошадки, гуляющие на соседнем пастбище, с другой стороны тропы. К горному воздуху примешиваются ароматы трав, ветра и, разумеется, коровьего навоза :-) Вокруг плато – горы с мягкими очертаниями. У подножия – несколько кафе, сувенирные магазины и небольшой отель. Когда-то здесь проходила граница Франции и Германии, и в надежде на небесную защиту с французской стороны поставили статую Мадонны.

Память о бывшей границе хранит и Бельфорская крепость, расположенная на высокой скале над городом. В сторону Германии здесь обращен знаменитый Бельфорский лев, гигантская статуя того самого Бартольди, что прославился статуей Свободы в нью-йоркской бухте.

В пригороде Бельфора городе Монбелиар (Montbeliard) находится музей Пежо (Musée de l'Aventure Peugeot). Очередной дождь вынудил нас отправиться под его крышу. Штурман, как владелец уже второй машины этой марки, проголосовал двумя руками «за» музей, да и Пилоту было любопытно взглянуть, с чего все начиналось.

Как выяснилось, все началось с производства всевозможных железных инструментов. Сначала братья Пежо выпускали пилы и тому подобные вещи, чуть позже перешли к швейным машинкам и ручным кофемолкам.  Потом они сделали велосипед с огромным передним колесом и маленьким задним. А первый автомобиль, развивавший скорость до 10-15 км/час, был выпущен ими в 1890 году, и был похож, скорее, на усовершенствованную телегу. Однако у него уже были педали, руль в виде рогов (с двумя рукоятками), и даже рычаг переключения скоростей.

В музее представлены замечательные экземпляры, на некоторые из которых компания «Пежо» тратила 2-3 года реставрации, о чем сообщается на табличках. Но работа, безусловно, стоила таких усилий: все старинные автомобили в великолепном состоянии!

Глаз радуют огромные лимузины, которые выглядят необыкновенно внушительно (особенно если вообразить себе, какое впечатление они производили в то время на публику). Совершеннейшим ретро смотрятся автомобили 1960-70-х годов. Этакие квадратные увальни, исповедующие эстетику прямых линий :-)

В процессе осмотра автомобилей мы задумались о том, почему у всех машин первых двух десятилетий (начиная с 1892 года) руль располагался не с привычной нам сегодня левой стороны, а с правой? Налево он переместился лишь где-то в районе 1910-х годов. Эх, не знатоки мы истории автомобилестроения...

На музее Пежо бургундская часть нашей поездки закончилась, и мы перебрались в Эльзас.

 

< предыдущая глава

следующая глава >

в начало отчета

ВСЕ НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

на одном сайте

 
 

© 2012, Пилот и Штурман 

Рейтинг@Mail.ruDesigned by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...