ТРИ УГЛА С АРХИПЕЛАГОМ

 
 

Отчет об автомобильном путешествии по Сицилии весной 2012 г.

 
 

Угол первый, западный.
На соленых просторах

< предыдущая глава

следующая глава >

29 апреля

Palermo

B&B Casa di Zoe, где мы поселились, напоминает питерские мини-отели, переделанные из коммунальных квартир. Он находится на третьем этаже жилого дома. Потолки высокие, лестницы мраморные, лифт старинный – выходя из него, нужно непременно закрывать за собой две створки и захлопывать метало-сетчатую дверь в саму шахту, иначе лифт не приедет к следующему жителю, который его вызовет.

Нам досталась роскошная и просторная комната, хотя и очень странной формы, поскольку располагалась она в торце треугольного дома (наш балкон второй сверху).

Обстановка небедная: дополнительная кровать, комод, старинный шкаф, стол с креслом и полностью оборудованный санузел. WiFi работает в номере и входит в его стоимость (65 евро в день).

Завтрак тут, правда, подают скромный: йогурт, круассаны с начинкой, чай-кофе, соки-вода, тосты, масло, джем и фрукты. Никакого сыра, ветчины или яиц, будто хозяева чураются белковой пищи :-(

Но все искупается главным достоинством Casa di Zoe  – отличным расположением в самом центре города, откуда спокойно можно дойти пешком до всех основных достопримечательностей. Собственно, по этой причине мы его и выбрали, и в своих расчетах не ошиблись.

Первый объект, с которым мы повстречались в Палермо – собор Сан-Катальдо (San Cataldo). Черты христианского храма снаружи угадываются с трудом: это простой куб, слегка приукрашенный несколькими арками и тремя восточными куполами красного цвета.

Но внутри это классическая трехнефная базилика, хотя и с непривычным купольным завершением ячеек центрального нефа.

Восточные мотивы показались неожиданными, но дальше мы заметили, что в городе масса арабских деталей в архитектуре – называется «арабо-норманнский стиль».

Рядом с этим храмом – площадь Претория (Piazza Pretoria) с одноименным трехуровневым фонтаном, который обнесен оградой, поэтому увидеть его во всей красе и прогуляться по его ступеням невозможно. Но образы, которые архитектор запечатлел в камне, весьма эффектны.

Любопытно, что фонтан был создан для резиденции вице-короля Неаполя и Сицилии, а после его смерти перевезен в Палермо. Говорят, что тогдашних жителей шокировало обилие обнаженных фигур. Сегодня, естественно, такая эротика в камне никого не удивляет. Вот интересно, это прогресс человечества или его деградация?

Дальше мы гуляли по району Альбергерия (Albergheria), который считается одним из беднейших и самых обветшалых в городе, но зато и одним из самых колоритных. Здесь находится рынок Балларо (Mercato Ballarò).

Его центром служит одноименная площадь, от которой он «расползается» по окрестным улицам.

В общем, рынок как рынок: овощи-фрукты, мясные лавки, хлебные лотки и все такое прочее.

Было бы вполне обыденно, если бы не огромные куски тунца и меч-рыбы. Лежат на столе у торговцев рыбой этакие кругляши, напоминающие ствол хорошего дерева, распиленный на чурбаки. Высота каждого полена сантиметров 40-50, а диаметр порядка 80 сантиметров.

То есть взяли огромного тунца, попилили его на куски, после чего каждый торговец взял себе по паре-тройке таких оковалков и уже сам разрезает их на стейки и филе по просьбе покупателя. Ножи у торговцев гигантские, управляются они с ними играючи, любо-дорого смотреть.

Еще запомнились в мясной лавке всевозможные полуфабрикаты из мяса: например, накручивают тоненькую грудинку на толстый стебель лука и продают в таком виде.

И еще какая-то странная вещь, похоже, из кишок.

Начали складываться первые впечатления от города. Неухоженный, обшарпанный, сильно замусоренный, небогатый. Зато явное визуальное своеобразие. Это скорее восток, чем запад, и здесь будто бы хаос борется с порядком... и почти побеждает.

Порядок только в храме. Подтверждение – монастырская церковь Сан-Джованни-дельи-Еремити (San Giovanni degli Eremiti). Совершенно восточный нерегулярный садик, извилистые спутанные дорожи, никакой симметрии...

...и тут же строгий клуатр, четкая геометрия храма, будто кристалл среди беспорядка.

Жемчужина Палермо – Норманнский дворец (Palazzo dei Normanni). Это зримое воплощение напластований сицилийской истории: современный парламент (раз) в резиденции норманнских королей (два), перестроивших в свое время арабскую цитадель (три), построенную на развалинах карфагенской крепости (четыре) :-)

Нам повезло: в выходные дни рабочие помещения Региональной Ассамблеи доступны для посещения. В бывшем Бальном зале стоят ряды стульев,

в парадном Красном зале установлен длинный стол с микрофонами.

Роскоши и блеска в залах немного, роспись на стенах сдержанная, пышной роскоши нет, но заседать в таких помещениях куда приятнее, чем в современных, холодных интерьерах из стекла и пластика.

Ходить по дворцу можно только с гидом, который тараторит на итальянском, но возле входа в каждый зал есть табличка с краткой информация на английском языке.

Очень сильное впечатление произвела Палатинская капелла (Cappella Palatina), дворцовая часовня,  продукт совместного творчества арабов и норманнов.

Она немного напоминает венецианский Сан-Марко, Равенну и Равелло, но все же оригинальна, и мы ничего подобного до сих пор не видели. Великолепный кессонированный деревянный потолок,

яркая и необычная мозаика, богатый орнамент, мозаичные иллюстрации к Ветхому и Новому Заветам, в которых чувствуется влияние византийского искусства.

Капелла будто заткана орнаментом, золотым фоном, сценами из Библии, ликами – и в то же время нет ощущения визуальной перегрузки, как от барочных церквей. Картинки легко читаются и не сливаются в один бесконечный ковер, как фресковая роспись во многих русских церквях. Это эффектный удар по глазам, как фейерверк, особенно сильный после колористической монотонности городских кварталов, как многоцветье православного храма после черно-белого российского зимнего пейзажа. В общем, нам понравилось настолько, что мы даже купили книжку про капеллу со множеством иллюстраций и подробных их описанием.

После дворца двинулись обратно к центру города через ворота Порта-Нуова (Porto Nuova),

украшенные гигантскими барельефами плененных мавров.

Собор был почему-то закрыт, оставили его посещение на последний день перед возвращением домой. Прошли мимо двух больших площадей-парков: Виттория (Piazza della Vittoria) с садами и фонтаном (закрыта на реставрацию) и Марина (Piazza Marina) с садом Гарибальди (закрыта непонятно почему), и вышли к крепостным стенам, обращенным к морю.

Тут мы недоуменно подивились, насколько Палермо игнорирует свое приморское расположение :-( Неухоженный берег, скромная улочка, которую даже набережной не назовешь, невыразительный вид... Хоть бы какой-нибудь променад сделали с беседками и смотровыми площадками! Видимо, это наследие времен, когда нужно было отгораживаться от моря из-за опасности нападения, а не открываться к нему.

Пришлось возвращаться обратно в город. Решили пойти параллельным путем и забрели в настоящие задворки: населенные, живые,

но на вид весьма несимпатичные.

По площади Маджионе (Piazza Magione) прошлись с краю. Место совершенно невообразимое: гигантское пустое пространство, посреди которого высится странной формы полуразрушенный дом. Сейчас он заброшен и выглядит монстрически.

Пейзаж напоминает странные и застылые метафизические картины Джорджо де Кирико. С одного края площадь по линеечке застроена новыми и отреставрированными домами в три-четыре этажа, отделанными  штукатуркой нежных цветов. С противоположной стороны домики не такие прилизанные, но обжитые и аккуратные. А еще с двух сторон развалины, как будто только вчера была бомбежка. В общем, жесть!

Площадь окружают красивые кипарисы, на зеленой траве в центре дети играют в футбол, на проложенных дорожках через всю огромную площадь выгорожены специальные места явно под скамейки, но их нет, вместо этого в этих нишах скапливается мусор.

Кстати, Палермо – очень грязный город. Количество отбросов на улицах поражает :-( Даже в скверике возле Норманнского дворца мусор кучами лежит возле лавочек, и ни намека хотя бы одну урну в окрестностях! В первый день нашего пребывания Пилот высказал предположение о том, что дворники тут отсутствуют как класс. Впоследствии выяснилось, что это не так, видимо у них просто был выходной, но с их выходом на улицы стало ненамного чище.

Прогулка по Палермо завершилась возле церкви Ла-Маджионе (Basilica Ss.Trinità La Magione) наблюдением за религиозной процессией SS. Crocifisso alla «Magione».

Не сказать, чтобы это было впечатляющее зрелище, но все же занимательно. Тем более, что финальная часть шествия проходила прямо под балконом нашего номера.

Ужинать пошли в ресторан Baciamolemani (Via Vittorio Emanuele, 176), где Пилот умудрился с помощью словаря Lingvo в айфоне заказать жареные кишки :-) Обстановка и кухня понравились: без лишних претензий, спокойно и вкусно.

ИТОГ ДНЯ: прошли пешком 10,5 км, увидели 22 церкви, внутрь зашли в 4, посетили местный парламент, отметили своеобразие арабо-норманнского стиля.

 

30 апреля

Palermo – Monreale – Segesta – Paceco

С утра притащились в прокатную контору Avis в надежде, что машину выдадут раньше, чем мы заказывали. Но нам сказали, что дадут ровно в 11.30, как написано в листе бронирования. Пришлось коротать время в соседнем грузовом порту.

Получился истинный slow travel: неспешная прогулка с погружением в естественный ритм происходящего. Смотрели на гигантские контейнеровозы, наблюдали, как снуют тягачи, обсуждали, какая должна быть сложная логистика при перевозке всех этих грузов, скрытых в контейнерах.

С выдачей машины пешеходное «вступление» закончилось, и началась автомобильная часть нашего путешествия. Мы выселились из B&B и отправились в сторону Монреале, пригорода Палермо. И сразу оценили все прелести вождения в сицилийском городе :-( Удручающе длинная пробка двигалась еле-еле и казалась бесконечной, мимо сновали мотоциклисты, бесшабашно влезавшие в любую щель между машинами, проезжую часть сужали кое-как припаркованные машины. В общем, ползли полтора часа, хотя расстояние было километров 15 :-(

В Монреале нас ждало еще одно препятствие: Собор (Duomo), ради которого мы ехали, был закрыт на обеденный перерыв! Пришлось пристраиваться в кафе, читать путеводитель в сопровождении кружки холодного пива и ждать своего часа.

Но впечатление, которое мы получили, стоило всех утренних тягостей ожидания. Собор оказался очень похож на вчерашнюю Палатинскую капеллу, только эффектнее и грандиознее.

По легенде, Мадонна предстала перед Вильгельмом II, внуком первого сицилийского короля Рожера II, и пообещала ему указать место, где его отец спрятал кучу денег, если он на эти средства построит собор, способный конкурировать с лучшими храмами Европы. Задача была не из легких, ибо дело происходило около 1174 года, когда на континенте, например, отделывался мозаикой Собор Святого Марка в Венеции и строился Собор Парижской Богоматери. Но Рожер сумел выполнить обет, и собор в Монреале получился достойным своих знаменитых соперников. В некотором смысле он даже превосходит их, ибо таких великолепных мозаик нет больше нигде, даже в Сан-Марко.

Мозаичные иллюстрации к библейским сюжетам опоясывают интерьер собора в два яруса, так что мы дважды обошли его с путеводителем в руках, разбирая изображенные сцены.

Истории о том, как Бог создавал землю, Адама, как Ной строил свой ковчег и совершал плавание на нем, как Адам и Ева были изгнаны из рая и как Каин убил Авеля «изложены» очень реалистично и в то же время экспрессивно.

Понравились некоторые детали, придающие сюжетам убедительную достоверность: например, строительные леса Вавилонской башни связаны веревками, а в сцене изгнания торговцев их храма с их перевернутых столов сыплются монетки. За всем происходящим наблюдает Христос-Вседержитель – вот уж у кого «все под контролем»...

Из Монреале перебрались в Седжесту, греческий город III века до н. э.

Здесь сохранились театр и храм без крыши, остальное едва раскопано и интересно разве что специалистам. От парковки к театру дорога полтора километра идет непрерывно в гору. Подъем неспешным шагом занял полчаса. Заплатив 7 евро, можно было доехать на автобусе, но мы гордо презрели это механическое вспомоществование.

Сам театр невелик, видали и больше, но очень красиво расположен с видом на гору и море и сориентирован на север, чтобы солнце не било зрителям в глаза.

Внизу эффектный извив автомагистрали, но с трибун не видно, нужно подойти к краю. В общем, очень воодушевляющий пейзаж.

Храм в десяти минутах от парковки в другую сторону. Он великолепно сохранился и очень аккуратно восстановлен.

Строгий дорический ордер с энтазисом, будто колонны прогнулись под тяжестью перекрытий.

Обошли кругом, немного близковато, лучший вид – сверху с дороги к театру.

К 7 вечера прибыли в городок Пачеко,

где поселились на ферме Baglio Cantello. Здесь занимаются выращиванием оливок и винограда, производством вина, а также сдают комнаты постояльцам.

Бронируя заранее «агритуризмо», мы ожидали всякого, но только не того, что предстало глазам в отведенном нам номере. Комната под скошенной слегка крышей, с отличной современной кроватью, шкафом и столом, зеркало в форме груши, идеально уложенная напольная плитка, просторная ванная с душевой кабиной, оформленная в черно-красных тонах. Дизайнерский минимализм в оформлении, слабо вяжущийся с сельской обстановкой кругом. Дверь из комнаты распахиваются на небольшую террасу с видом на поле и на море вдалеке.

Все это приятно удивило... и навело на грустные мысли о внутрироссийском туризме :-(

Куда-то ехать в поисках ужина не хотелось, так что мы отдали себя на милость ресторану при ферме-гостинице. И он полностью себя оправдал! На выбор предлагались Menu di Terra и Menu di Mare по 25 евро каждое: две закуски-пасты, основное блюдо (мы взяли телячью отбивную) и десерт (фруктовый салат). К ним в качестве комплимента подали по большому блюду, на котором художественно были разложены фаршированный и запеченный шампиньон, фаршированный чем-то белым и непонятным перец, два запеченных кусочка баклажана с ветчиной между ними, один большой кусок баклажана, запеченный под сыром, смесь из тушеных баклажанов с луком и кусочки разного сыра.

Мы сопроводили ужин местным красным vino della casa, съели все подчистую (хотя и с трудом :-)) и отправились спать, отгоняя от себя непатриотичные мысли о соотношении цена/качество в провинциальных итальянских и российских ресторанах.

ИТОГ ДНЯ: проехали 124 километра, рассмотрели один из самых больших мозаичных циклов в мире, видели руины храма и театра, которые были выстроены в III веке до нашей эры, и не смогли себе представить, насколько давно это было... не умещается в голове :-(

 

1 мая

Paceco – Marsala – Erice – Paceco

Завтрак на ферме был лучше, чем в Палермо: кроме йогурта к нему добавились сыр и ветчина. Еще было обилие всякой явно домашней выпечки: печенье, кекс, коржик с абрикосовым вареньем – как будто бабушка пекла :-)

На этот день была запланирована прогулка вдоль берега по так называемой Соляной дороге (Via del sale). Она проходит от Трапани до Марсалы.

Начали с Музея соли в Нубии (Museo del Sale di Nubia). Это небольшой домик прямо на берегу моря, в окружении соляных бассейнов.

Экскурсия заняла минут 30. Молодой красавец-итальянец быстро-быстро тараторил на итальянском, а потом также быстро-быстро повторял для нас то же самое на английском, правда, в несколько сокращенном варианте. Оказалось довольно интересно.

Соляной промысел в окрестностях Трапани существует с древнейших времен. Активные работы ведутся только в летние месяцы, когда жарко и вода быстрее всего выпаривается. Технология простая: морскую воду перекачивают в бассейн, дают ей несколько испариться, потом перекачивают в следующий, более мелкий, где под воздействием солнца концентрация соли еще повышается, а первый вновь заполняют морской водой.

Рассол последовательно перегоняют из одного бассейна в другой, пока в последнем не остается корка высохшей соли на дне. Отсюда ее уже вывозят на продажу.

Нам показали все инструменты, старинные и современные, в том числе и архимедов винт, с помощью которого воду перекачивают из бассейна в бассейн. Сейчас используют электропривод, а раньше для вращения винта применяли мельницы. Соль когда-то тоже перевозили в ручную на устройствах, по-итальянски называемых il caretto :-)

После музея мы побродили между бассейнами, подъехали к Нубийской башне (Torre di Nubia) на берегу моря, чье назначение осталось непонятным, и сфотографировали соляную гору :-)

Следующая остановка была в месте, откуда катера отплывают на остров Моция (Mozia). Мы решили остаться на берегу, так как не заинтересовались финикийскими развалинами, ради которых туристы и отправляются на Моцию. Зато мы погуляли вдоль моря, насмотрелись на соляные бассейны и сделали несколько фото с мельницами.

Здесь же продают сувениры, преимущественно мешочки с солью :-)

Приехали после этого в Марсалу, объехали ее всю по краю, по берегу моря, а потом оставили машину и пошли прогуляться в центр города.

Абсолютно безжизненные улицы, закрытые во всех домах ставнями окна, почти ни души. Да-да, Первое мая в Италии тоже праздник и выходной. Видно, все сидят по домам и отмечают день труда :-) ну или пикникуют где-то у моря. Закрыто все: собор, магазины, аптека, лавки, почти все кафе.

Но одно едальное заведение мы все-таки нашли, называется Ristorante Portamare di Fabio Laudicina (Via Scipione l'Africano, 11). Столы накрыты как в хорошем ресторане, тяжелые скатерти золотистого цвета, бокалы, стаканы, все сияет. Рыбное меню из трех блюд стоит 15 евро, меню мясное  – 10. Мы взяли просто по горячему блюду: микс из рыбы за 12 евро (запеченная рыбина, огромная креветка и пара сардин) и кальмары на гриле за 8 евро. Все было свежайшим и очень вкусным, особенно в сочетании с лимоном, оливковым маслом и деревенским хлебом. Цены не комментируем :-)

Удивило, что все заведения в городе закрыты, а тут работала куча народа: мужик-хостесс, весь из себя обходительный, официант, учтивый и какой-то тихо-невидимый, дама за кассой и как минимум повар на кухне :-) Кажется, что в день труда могли обойтись и меньшим количеством персонала. Посетителей было немного, но они были, так что свою прибыль в выходной день заведение наверняка получило :-)

Марсала знаменита своим крепленым вином,

поэтому мы зашли в энотеку, обещавшую бесплатную дегустацию на нескольких языках. Действительно, англоговорящий итальянец со знанием дела рассказал о местном напитке, сопроводив рассказ несколькими порциями его образцов различной выдержки.

Марсала – это сухое или чаще десертное вино из заизюмленного белого винограда (редко – красного), выдержанное в дубовых бочках. По вкусу и технологии оно похоже на мадеру или портвейн. Сицилийский климат  позволяет делать его каждый год, не то что vendange tardive во Франции. Виноматериалы сразу закладываются на определенное число лет, в зависимости от возможностей хозяйства и спроса. Миллезимные вина делают редко и только очень старые, старше 10 лет.

Мы небольшие любители крепленых вин, и возможно поэтому сухая молодая марсала понравилась нам больше, чем сладкая выдержанная. Но в любом случае, это достойный напиток.

После Марсалы мы заехали на свою ферму, откуда поехали в Эриче, старинный городок на вершине горы с крутыми склонами. Виды отсюда открываются замечательные.

Мы прошлись по главной улице Витторио Эммануэле, по улице Св. Франциска, добрались до крепости на обрыве,

прошли через парк возле нее на другую сторону горы...

...и оказались прямо в облаке, которое наползло на городок.

Гулять в облаке, когда в него светит солнце – весьма занятно. Впечатление такое, что на тебя напускают дым, как артисту на сцене :-)

Часа два бродили по городу, а потом пошли в ресторан La Prima Dea, заранее найденный с помощью TripAdvisor :-) Здесь очень вкусно поужинали фаршированными кальмарами...

...и рыбой орато.

На десерт купили себе в соседней лавке местных сластей из миндаля и фисташек, а также пузырек местной горькой настойки на травах, и покатили на ферму пить чай и настойку со сладостями. На вкус они оказались восточными, и мы в очередной раз отметили, какой длинный арабский шлейф тянется за сицилийской историей... Даже в кулинарии чувствуется.

ИТОГ ДНЯ: Проехали 104 километра, увидели солеразработки, попробовали марсалу и погуляли в Эриче прямо в облаке.

< предыдущая глава

следующая глава >

в начало отчета

ВСЕ НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

на одном сайте

 
 

© 2012, Пилот и Штурман 

Рейтинг@Mail.ruDesigned by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...