ТРИ УГЛА С АРХИПЕЛАГОМ

 
 

Отчет об автомобильном путешествии по Сицилии весной 2012 г.

 
 

Угол третий, северо-восточный.
Вокруг заснеженной вершины

< предыдущая глава

следующая глава >

5 мая

Aci Sant’Antonio – Rifugio Sapienza – Etna – Aci Trezza – Aci Sant’Antonio

Этна с утра видна была прекрасно, над ней почти не было облаков,

и после легкого :-( завтрака мы отправились в Рифюджио Сапиенца, чтобы подняться наверх. Сюда ведут два пути, мы заезжали с востока, из деревни Цафферана-Этнея (Zafferana Etnea) чтобы обратно спуститься на юг (красным обозначена наша дорога наверх, синим – обратно домой).

Не можем сказать, что дорога была какой-то особо живописной, но все же было приятно наблюдать за сменой пейзажа по мере подъема: густая растительность постепенно редела, появились нерастаявшие снежные пятна, а затем и вовсе обнажился темный вулканический грунт и открылись непривычные инопланетные виды.

В Рифюджио Сапиенца автомобильная дорога заканчивается, точнее – это ее самая высокая точка. Дальше к Этне либо пешком, либо на подъемнике, а потом на специальном джип-автобусе. Мы пешком не рискнули, да и вообще Штурман не захотел забираться еще выше, так что Пилот отправился дальше в одиночку.

Мы приехали в 9 утра. Подъемник не работал якобы по причине плохой погоды – или из экономии в связи с ранним временем и малым количеством желающих. Так что всех сразу погрузили в автобус и он, натужно взревывая двигателем, стал медленно подниматься по петляющей дороге. За окнами поползли черно-белые пейзажи, где-то вдалеке, с трудом видимое сквозь дымку, показалось море.

В конце концов автобус вполз в облако и вообще стало мало что видно. В этот момент всех высадили и повели к одному из боковых кратеров.

Было реально холодно, сильный ветер заметно мешал передвигаться, в густом тумане ничего было не разглядеть :-( Группу подвели к краю кратера, извинились, что погода мешает обойти его кругом, и предложили посмотреть внутрь.

Оттуда неохотно выбивались небольшие клубы пара.

На сем экскурсия завершилась, все погрузились обратно в автобус и покатили вниз.

В общем, если честно, то Пилот не впечатлился. Будем считать, что Этна не виновата, а помешала плохая погода. В любом случае, первый из трех запланированных вулканов был «покорен» – хоть мы и не смеем написать это слово без кавычек :-)

Кстати, когда Пилот спустился, народу было уже полно, подъемник заработал (так мы и думали, что с утра просто экономили), и в кассу стояла очередь.

Да и стоянка заполнилась, вот два снимка – до и после.

Мы еще прогулялись по одному из кратеров неподалеку от парковки,

запечатлели виды на море...

...и покатили обратно домой с заездом в супермаркет, чтобы перекусить в номере. Помидоры-черри, сыр буррато, жареный цыпленок и бутылка охлажденного фриулийского составили нашу скромную трапезу :-)

После перекуса и передыха мы преодолели желание поспать :-) и поехали на морской берег в Ачи Трецца.

По легенде, именно здесь хитроумный Одиссей ослепил циклопа Полифема и сбежал из его плена. А взбешенный гигант в ярости бросал ему вслед огромные камни. Но не попал. Эти камни и сейчас насыпаны у берега в Ачи Трецца и носят гордое название Скалы Циклопов (Faraglioni dei Ciclopi). На самом деле, это вулканическая (базальтовая?) порода, застывшая в море причудливыми формами.

Сама Ачи Трецца – курортная деревенька с широким променадом-набережной.

Народ гуляет вдоль моря, лазает по огромным черным камням, загорает на скалах в нескольких метрах от берега и развлекается водными видами спорта.

Мы тоже приобщились к такому отдыху и посидели на камнях, наслаждаясь морским воздухом, тишиной, легким ветерком и солнышком. Съели мороженое и поехали обратно в свой B&B.

ИТОГ ДНЯ: проехали 82 км, Пилот заглянул в один из кратеров Этны, мы позагорали на базальтовых скалах, которые подготовил для нас еще циклоп Полифем :-)

 

6 мая

Aci Sant’Antonio – Gole dell’Alcantara – Castiglione di Sicilia – Giardini Naxos – Aci Sant’Antonio

День начался с прогулки по ущелью Алькантара. Мы успели приехать на паркинг к ущелью, когда там была всего пара машин и один экскурсионный автобус, так что народу было немного.

При входе нам выдали схему парка, на которой обозначены все тропинки вдоль ущелья и все смотровые площадки. Смотровым площадкам тут даны «высокие» имена: Балкон Муз, Балкон Венеры, Балкон Амфитеатр. Тропинка петляет то вверх, то вниз, проходит сквозь заросли бамбука, огибает небольшой сад, тянется вдоль самого ущелья по-над пропастью :-)

Везде есть перила, ограждения, заборчики, сетки, так что на всем пути безопасно.

Само ущелье очень живописно, особенно необычные скалы, расслаивающиеся крупными удлиненными камнями.

Вниз к потоку спуститься нельзя, потому что вода еще по-весеннему высокая. Между скал пускают побродить только летом, когда уровень спадает. А сейчас можно было выйти на речной берег ниже по течению, где вода спокойная.

После ущелья прокатились вдоль реки вверх по течению, пересекли ее по автомобильному мосту и поднялись в Кастильоне-ди-Сицилия.

Здесь оставили машину на одной из узких улиц и пошли к заброшенному замку. По дороге прошли мимо пары церквей с красивыми барочными фасадами, но довольно запущенными.

Функционирует в городке, судя по всему, лишь одна церковь Санта-Мария-делла-Катена (Santa Maria della Catena).

Снаружи она тоже весьма обшарпанна, но внутри практически в идеальном состоянии: лепнина на потолке и стенах, нежно-желтые стены, хрустальные люстры, просторный неф и такой же широченный трансепт. Фасад церкви не предвещает того размаха, который ждет посетителя внутри.

Замок закрыт и больше похож на руины, чем на архитектурный памятник. Но от его подножия открывается замечательная панорама долины реки Алькантара.

С другой стороны хорошо видна Этна над жилыми домами.

В общем, если хочется посмотреть на жизнь уединенного городка на горе, реальную, а не туристическую, то вам в Кастильоне-ди-Сицилия. Здесь нет сувенирных лавок, но зато есть колоритные итальянские дедушки, неспешные пожилые синьоры, собаки на балконах и великолепные виды на окрестности.

После мы проехали через деревню Лингваглосса (Linguaglossa), припарковались там на площади прямо перед огромными распахнутыми дверями в церковь Мадре (Chiesa Madre), у которой весьма интересная отделка из темно-желтого песчаника и черного лавового камня,

...и покатили к морю.

Джардини Наксос был одной из первых греческих колоний на этом берегу Сицилии. Сейчас это курортный городок с великолепной тихой бухтой и песчаным пляжем.

На пляже есть дикая, бесплатная часть, а также платная, с лежаками, кабинками для переодевания, туалетами, душем.

Мы пообедали в одном из многочисленных ресторанчиков на набережной, откровенно туристском, но других мы не нашли. Выбранный нами Pippo Lupo di Mare понравился отличным ассортиментом морепродуктов, вплоть до  лобстеров.

Но дорогих деликатесов мы брать не стали, а заказали салат из морепродуктов, овощной салат, жареные кольца кальмаров...

...и рулетики из рыбы-меч,

а к ним пиво, бутылку воды и два кофе-эспрессо. Заплатили за все 48 евро :-) и о своем выборе не пожалели – все было, как обычно, очень вкусно. Вот что значит свежесть для морепродуктов: минимальная кулинарная обработка – и получается блюдо высокой кухни :-)

После обеда гуляли по пляжу, бродили по кромке моря, как это делали многие (никто не купался), наблюдали, как специальные катерки возят с круизного лайнера на берег и обратно  своих пассажиров.

Это был какой-то непрерывный челночный процесс. Потом сидели на лавовых камнях возле воды, наслаждались видом на Таормину, на прозрачную зеленоватую и чистейшую морскую воду...

...съели по мороженому и вернулись в свой B&B.

ИТОГ ДНЯ: проехали 122 км, поглазели на единственную непересыхающую речку на острове, прикоснулись к жизни провинциального городка в горах, объелись дарами моря так, что ужинать не хотелось!

 

7 мая

Aci Sant’Antonio – Taormina – Messina – Milazzo

Приехали в Таормину к 9 часам утра.

Отыскали по указателям платный паркинг и прошлись по главной улице городка. Магазины только открывались: в них пылесосили, мыли полы, протирали стекла и двери. По улице явно спешили куда-то по делам местные жители, одетые в пиджаки, все из себя деловые, и кое-где попадались наоборот пожилые джентльмены, наблюдающие за жизнью вокруг. Пилот привычно заворчал, что европейские городки, популярные среди туристов, делаются похожими друг на друга: исторический центр становится пешеходным, отдается на откуп сувенирным лавкам и общепиту и приобретает обобщенно коммерчески-европейский вид. А хочется визуального своеобразия.

Несколько примирила с действительностью центральная площадь 9 апреля (Piazza IX Aprile)...

...и повеселил странный уродец на фонтане перед собором,

которого язвительный Пилот окрестил Санто-Мутанто.

В остальном же, действительно, никакого визуального своеобразия – типичная туристская улочка.

Но все волшебным образом изменилось, когда мы добрели до конца маршрута и поднялись в Греческий театр (Teatro Greco).  Казалось бы, даже в этой поездке мы уже видели не один такой амфитеатр. Что может быть нового? Та же почти круглая сцена, обнесенная рядами каменных скамеек, что и везде.

Но в Таормине театр настолько эффектно расположен, что Этна и побережье служат как бы задником для его декораций. Архитектурные ритмы и пропорции прекрасно соответствуют естественному окружению, и театр так удачно вписан в окружающий ландшафт, что кажется произведением природы, а не творением рук человеческих – редкое качество для архитектурного сооружения.

За театром есть смотровая площадка с неплохими видами на побережье. Мы удивились, насколько они похожи на те, что мы в 2006 году рассматривали с вершин на Лазурном берегу, например из деревушки Эз. Видимо, не случайно понятие Средиземноморье объединяет довольно далекие друг от друга регионы.

С другой стороны над ландшафтом нависает Этна.

Она вообще доминирует в пейзаже этой части Сицилии и видна чуть ли не отовсюду.

Обратно к паркингу мы отправились другой дорогой. По дороге встретились и ресторанчики, и энотеки, и ухоженные дома, в зелени и цветах. Честно говоря, мы уже успели привыкнуть к сицилийской обшарпанности и слегка удивились тому, насколько в Таормине все отделано и симпатично. Почему здесь тратят деньги на ремонт зданий, а в не менее туристических Сиракузах нет? Вопрос остался без ответа...

Когда мы покидали Таормину около половины двенадцатого, ее главная улица была уже полна народу, группы на автобусах прибывали и прибывали, и мы порадовались, что смогли увидеть Таормину просыпающуюся :-)

Далее наш путь лежал в Мессину.

До нее мы доехали примерно за час по платной автостраде, по большей части состоящей из тоннелей. Это основная точка транспортной связи с материком, поэтому задолго до города на трассе начинают мелькать указатели на тот или иной съезд к паромам – грузовым, для автобусов, легковых машин. Мы проехали с помощью указателей и TomTom в центр города, к кафедральному собору, и попытались найти место для стоянки. Паркуются в Мессине жестко: в два ряда, въезжая на тротуары, в общем, оставляют машины, где только взбредет в голову. Причем, такая ситуация здесь не только в самом центре города, но повсюду.

Объехав маленький квартальчик в 5 минутах ходьбы от собора, Пилот решился приткнуть машину так же, как все вокруг: въехал одним передним колесом на тротуар какой-то мини-площади с памятником некоему политическому деятелю. Вокруг этой площадочки была припаркована масса машин, ни у кого никаких квитанций об оплате под стеклом не наблюдалось, и мы рассудили, что раз эти авто никто не трогает, не тронут и нас.

Сходили на пристань, где громадой возвышался круизный лайнер высотой с десятиэтажный дом.

Посмотрели целиком на всю мессинскую бухту, где кипела жизнь и откуда виден противоположный берег Калабрии.

Потом зашли в маленькую церковь Сантиссима-Аннунциата-деи-Каталани (Santissima Annunziata dei Catalani) в нормано-византийском стиле, которая перестраивалась за свою жизнь много раз, но разрушенная сильнейшим землетрясением в 1908 году, была в итоге восстановлена именно в своем первоначальном облике. Как истинная кокетка, церковь категорически не хотела фотографироваться и обставила себя со всех сторон машинами, чтобы снимок заведомо не получился. Но мы применили съемку скрытой камерой, и кое-что в кадр все-таки попало.

Случайно набрели на остерию Il Siciliano (Via Cesare Battisti, 26). Она выглядела заведением для местных, небольшие столики, все скромно и как-то по-домашнему. Меню на английском тем не менее было. Но мы воспользовались меню дня, которое было напечатано по-итальянски на листке А4 и состояло из 4 вариантов закусок и 4 вариантов горячего. Примечательно, что цен в меню дня не значилось :-) Официанты по-английски не понимали ни слова, с помощью словаря нам удалось задать пару вопросов и получить салат из морепродуктов для Пилота и спагетти вонголе (с моллюсками) для Штурмана.

Еда была очень вкусной и ее было много, но мы умяли ее за милую душу. Вкупе с бутылочкой воды, баночкой холодного чая, бокалом белого вина и двумя чашками кофе-лунго мы заплатили 24 евро! Это стало самым дешевым обедом за всю нашу поездку. И одним из самых вкусных – в соответствии с теорией, что питаться лучше в заведениях для своих, невзирая на лингвистический барьер :-)

Отобедав, засмотрели Кафедральный собор (Duomo), который снаружи выглядит невысоким и мелковатым,

а внутри просто огромен.

Правда, путеводитель говорит, что он сильно пострадал в землетрясении 1908 года и в период бомбежки во Второй мировой, так что его практически отстроили в свое время заново. Рядом – колокольня с астрономическими часами...

...и красивый фонтан.

Заскочили мы и в деревушку Торре Фаро (Torre Faro) на самой северо-восточной оконечности острова. Здесь стоит маяк, отмечающий выход из Мессинского пролива.

Тут немного диковато, и есть полное ощущение края острова.

Промчавшись по трассе, очень скоро прибыли в Милаццо.

Быстро нашли B&B Il Cocus (Via San Giovanni 75), поселились и договорились, что оставим на их территории наш автомобиль с частью вещей еще на пару ночей - по 8 евро за ночь. Ведь дальше нас ждали Липарские острова, они же - Эолийские.

Добежали до порта, разобрались со временем отправления катера на Стромболи, купили билеты на 7.20 утра, заплатив 40 евро, перевели дух в номере и отправились ужинать в ресторан Doppio Gusto (Via Ammiraglio Luigi Rizzo, 44) близ порта. Помидоры с моцареллой и салат из морепродуктов были ничем не примечательны (это мы уже избаловались), а вот улов дня, рыба орато на гриле, нас очень порадовал.

ИТОГ ДНЯ: Проехали 161 км, завершили древнегреческую тему,  поглядели на Мессинский пролив и Калабрию, вспомнили, как Одиссей проплывал тут между Сциллой и Харибдой, и подобрались под самые острова, чтобы завтра отправиться к ним водным путем.

 

< предыдущая глава

следующая глава >

в начало отчета

ВСЕ НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

на одном сайте

 
 

© 2012, Пилот и Штурман 

Рейтинг@Mail.ruDesigned by Пилот. Ну не мастер я, не мастер...